Выкройка рубашечного рукава

Выкройка рукава рубашечного покроя. Пошаговое построение

Здравствуйте! В этой статье мы научимся чертить конструкцию рукава рубашечного кроя. В прошлой статье мы уже выяснили, что одежда рубашечного покроя отличается параметрами и конфигурацией проймы. От параметров проймы зависит и покрой рукава. В первую очередь рукава рубашечного покроя отличаются длиной и высотой оката, такие рукава имеют минимальную посадку, либо и вовсе могут быть беспосадочными. Выкройку такого рукава можно получить, модифицируя базовые конструкции платья и втачного рукава, то есть применить конструктивное моделирование, либо использовать методику построения конструкции рукава рубашечного кроя. Сегодня мы рассмотрим второй вариант.

Так как в прошлой статье мы строили выкройки рубашек двух разных силуэтов, то и в этой статье мы рассмотрим построение рукавов для полуприлегающего и прямого силуэта рубашки. Конструкции этих рукавов различаются лишь высотой оката и самой шириной рукава, но методика построения чертежа у них одинаковая.

Для построения выкройки одношовного рукава рубашечного кроя нам понадобятся следующие мерки:

Наименование мерок и условные обозначения

см

Полуобхват груди (Сг)	40,5
Длина рукава (Др)	52
Глубина проймы (Гпр)	17,5
Обхват запястья (Оз)	15

(как правильно снимать мерки, вы можете посмотреть в этой статье). Подготовим чистый лист бумаги, длина которого равна мерке длины рукава.

Длина и ширина рукава. Построим прямоугольник АА1Н1Н, у которого стороны АН и А1Н1 равны мерке длины рукава минус половина высоты манжета (в моем примере высота манжета 6см) (отрезок АН=А1Н1=Др-6:2=52-3=49см).

Для прямого силуэта стороны АА1 и НН1 равны мерке полуобхвата груди (АА1=НН1=40,5см). Для полуприлегающего силуэта стороны АА1 и НН1 находим по формуле (1/3 мерки Сг+3см)х2 (АА1=НН1=(1/3Сг+3)х2=(40,5:3+3)х2=33см).

Высота оката рукава. Для прямого силуэта от точки А вниз по прямой откладываем 1/6 мерки полуобхвата груди + 2см и поставим точку П (отрезок АП=1/6Сг+СО=40,5:6+2=8,8см) Для полуприлегающего силуэта вниз от точки А отложим 3/4 мерки глубины проймы (эту величину мы возьмем из построений конструкции рубашки полуприлегающего силуэта) минус 1см и поставим точку П (отрезок АП=3/4Гпр-1=17,5:4х3-1=12,1см). От точки П вправо проведем горизонтальную прямую до пересечения со стороной А1Н1, точку пересечения обозначим П1.

Линия середины. Разделим сторону АА1 пополам, точку деления обозначим О (АО=ОА1=1/2АА1). Вниз от точки О опустим перпендикуляр до пересечения с линией низа, точку пересечения назовем Н2.

Линия оката рукава. Для прямого силуэта. Соединим пунктирной линией точки П и О, эту линию мы поделим пополам, в точке деления вверх восстановим перпендикуляр величиной 1,5см и поставим точку О1.

Соединим точки П, О1 и О плавной линией.

Теперь соединим пунктирной линией точки О и П1, разделим эту линию на три равные части. В верхней точке деления вверх восстановим перпендикуляр величиной 1см и поставим точку О2, в нижней точке деления восстановим вниз перпендикуляр величиной 0,5см и отметим точку О3. Проведем плавную линию проймы через точки О, О2, серединную точку отрезка ОП1, О3 и П1. Для полуприлегающего слиуэта. Соединим тонкой линией точки П и О, разделим этот отрезок пополам, а точку деления обозначим О1. Теперь разделим отрезок ПО1 пополам и поставим точку деления О2, отрезок ПО2 тоже поделим пополам, а в точки деления вниз восстановим перпендикуляр величиной 0,5см. От точки О1 вверх отложим 1,5см. Отрезок О1О поделим пополам, точку деления обозначим О3, от этой точки вверх под прямым углом отложим 2см. Проведем линию проймы через точки П, 0,5, О2, 1,5, 2 и О. Соединим тонкой линией точки О и П1, поделим отрезок пополам и поставим точку О4. Отрезок ОО4 разделим пополам и вверх от точки деления восстановим перпендикуляр 1,5см. Отрезок О4П1 разделим пополам и вниз от точки деления восстановим перпендикуляр величиной 2см. Проведем линию проймы через точки О, 1,5, О4, 2 и П1.

Боковые срезы рукава. От точек Н и Н1 вправо и влево по линии низа отложим 1/8 мерку полуобхвата груди и поставим точки Н3 и Н4 (НН3=Н1Н4=1/8Сг=40,5:8=5см).

Соединим прямыми точку П с точкой Н3 и П1 с Н4.

Для более узкого рукава точки П, Н3, П1 и Н4 сперва соединяют тонкими линиями, которые делят пополам, а из точек деления восстанавливают перпендикуляры величиной 1-2см и проводят плавные вогнутые линии боковых срезов.

Разрез для застежки рукава. Разделим отрезок Н3Н2 пополам и влево от точки деления отложим 2см и поставим точку Н5. Вверх от точки Н5 начертим линию разреза величиной 10-12см.

На этом построение конструкции рукава рубашечного покроя завершено. Наша выкройка готова! Планка. Для обработки разреза застежки рукава нам потребуется планка. От модельных особенностей рубашки и характеристик материала зависит способ обработки застежки, и, соответственно, зависит выкройка планки. Предлагаю рассмотреть способ обработки застежки в классической рубашке.

Построение выкройки планки для обработки разреза рукава. Чертится прямоугольник высотой равной длине разреза рукава и ширной 1см, этот прямоугольник является рамкой для разреза. Влево от рамки чертится прямоугольник шириной 7-8мм и высотой равной высоте рамки, этот прямоугольник является нижней планкой. Вправо от рамки чертится прямоугольник шириной 2,5-3см, а высотой на 4-5см больше высоты рамки. Верхний срез этого прямоугольника оформляется мысиком (в зависимости от модели верхний срез может оставаться прямым, а может быть и скругленным, но классический вариант - это мысик). В правую сторону чертится точно такой же прямоугольник с мысиком, эти два прямоугольника являются верхней планкой.

Зачастую выкройку планки строят сразу же с припусками, которые составляют 1см по всем срезам, а по нижней линии - 1,5см.

Для более плотных тканей выкройка планки немного видоизменяется - высота левой стороны верхней планки равна высоте рамки, то есть высоте разреза для застежки, а правая сторона планки уже чертится на 4-5см выше и верхний срез оформляется мысиком. Нижняя планка также может иметь другой вид и состоять из двух равных прямоугольников, которые по высоте и ширине равны рамке для разреза.

Манжета. Для обработки нижнего среза рукава нам потребуется манжета. Ее выкройка строится очень просто: чертится прямоугольник АВСД, у которого стороны АВ и СД равны мерке обхвата запястья + 4см на застежку (АВ=СД=Оз+4=15+4=19см), а стороны АД и ВС равны 6-8см (АД=ВС=6см). По нижнему срезу уголки манжета могут оставаться острыми, могут быть закругленными

или могут быть срезанными.

Также манжета может быть цельнокроеной, ее выкройка строится точно так же: прямоугольник со сторонами АВ и СД равными мерки обхвата запястья с прибавкой на застежку, а стороны АД и ВС равны удвоенной высоте манжета (АД=ВС=6х2=12см).

При обработке нижнего среза рукава цельнокроеная манжета складывается пополам.

blogremaking.blogspot.com

НАЧИНАЮЩЕМУ МОДЕЛЬЕРУ. Рукав рубашечного покроя на углубленной пройме

Рубашечный покрой рукава мы используем для создания одежды мягких форм, различной по характеру и назначению, обеспечивающей нам комфорт и свободу движения.

Конструкция этого покроя отличается отсутствием плечевой вытачки на спинке, углубленной проймой, расширенным рукавом, уменьшенной высотой оката и удлиненным плечевым швом (в большинстве случаев).

Высота оката (Вок) может колебаться от 3 до 14 см.
Дополнительное удлинение проймы от 2 см до уровня линии талии.
Удлинение плечевого среза до 6 см.

Какая зависимость высоты оката рукава от дополнительного углубления проймы?

Для изделий с умеренной мягкостью под проймой Вок около 12 – 14 см, дополнительное углубление проймы 2 – 4 см.
Для изделий средней мягкости под проймой Вок может быть 8 – 11 см, углубление проймы 4 – 9 см.
Для изделий более мягкой формы, например, спортивного типа, Вок 3 – 7см и углубление проймы не менее, чем на 4 – 5 см.

Отсюда следует вывод, что чем глубже пройма, тем меньше высота оката рукава и шире рукав под проймой, и, наоборот: чем меньше углубление проймы, тем ближе Вок к обычной, как при втачном рукаве.

Построение чертежа лифа с углубленной проймой

Чертеж строим на базе чертежа основы платья. Но заметьте, что спинка у нас без плечевой вытачки. Вы можете построить новую основу без вытачки или в готовой основе с вытачкой не учитывать ее. Как это сделать, показано на рисунке слева. Нужно от точки П1 по плечевому шву, в сторону горловины отложить величину, равную величине раствора вытачки ИИ1 или величину, равную ИИ1 – 1см (для фигур, с выступом лопаток). Оставить этот 1 см на посадку спинки по плечевому шву. И вывести пройму из этой новой конечной точки плечевого шва.

Нам необходимо

углубить пройму,
расширить лиф за счет увеличения прибавки по линии груди (Пг),
уменьшить раствор нагрудной вытачки,
перевести плечевой срез в сторону полочки,
удлинить плечевой срез

Построение

1. От точки Г2 вниз опустим перпендикуляр, равный величине углубления проймы и поставим точку Г22. Через точку Г22 проведем горизонтальную линию. На эту линию из точек Г3 и Г4 так же опустим перпендикуляры и поставим точки Г33 и Г44 соответственно.

2. Лиф расширяем путем перевода вершин боковых срезов на 1,5 – 2,5 см ( при увеличении Пг на 3 – 5 см)в обе стороны. От точки Г22 влево и вправо откладываем величину расширения под проймой и получаем точки Г23 и Г24. Соединим полученные точки с боковыми швами основы плавными линиями.

3. Раствор нагрудной вытачки в изделиях мягкой формы рекомендуется уменьшить путем ее частичного перевода в пройму. Это даст нам некоторое удлинение линии проймы и уплощение формы лифа. Мы переносим не всю вытачку, а лишь ее часть.

4. Плечевой срез спинки переводим в сторону полочки на 1,5 – 2 см. Для этого проведем линию, параллельно линии плечевого среза на расстоянии, например 2 см от него. Продолжим линию проймы и линию горловины вверх и на пересечении с параллельной прямой ставим точки А21 и П11. И соединив точки А21 и П11, мы получаем новую линию плечевого среза спинки.

Плечевой срез полочки получаем аналогично, с той лишь разницей, что параллельную линию проводим не с внешней стороны плечевого реза, а внутренней. Новые точки плечевого среза полочки П51 и А41.

5. Удлиним плечевой срез на 2 см. На спинке от точки П11 на продолжении плечевого среза откладываем 2 см и получаем точку П12. На полочке от точки П51 на продолжении плечевого среза так же откладываем 2 см и получаем точку П52.

Удлинение плечевых срезов, как правило, влечет за собой расширение деталей спинки и полочки в точках П3 и П6. В данном случае это 2 см (П3П31) и 1 см (П6П61).

Вспомогательную точку В находим по формуле:

Г33В=Г3в + П3П31 + 0,1Г2Г22,

где Г3в – биссектриса угла в точке Г3; П3П31 – расширение спинки в области точки П3; Г2Г22 – дополнительное углубление проймы.

Аналогично с точкой С:

Г44С=Г4с + П6П61 + 0,1Г2Г22,

где Г4с – биссектриса угла в точке Г4; П6П61 – расширение полочки в области точки П6; Г2Г22 – дополнительное углубление проймы.

Оформляем новую линию проймы спинки плавной кривой, соединяя точки П12, П31,В, Г23, и новую линию проймы полочки, соединяя точки П52, П61,С, Г24.

Плечевые срезы могут удлиняться до 6 см. Расширение спинки и переда может быть любым – до получения щелевидной проймы, то есть П3П31=П6П61=0,5ширины проймы. В щелевидной пройме высота оката близка к нулю.

Чертеж лифа с углубленной проймой мы построили! У вас возникли вопросы?

Но как вы понимаете это еще не все.

Построение выкройки рукава рубашечного покроя

С проймой мы разобрались, давайте построим сам рукав. Он отличается увеличенной шириной под проймой, уменьшенной высотой оката и минимальной посадкой по линии оката. Втачиваем такой рукав, как правило, в открытую пройму.

Построение рукава

Строим прямой угол с вершиной в точке О1. От этой точки вверх откладываем отрезок, равный высоте оката (Вок) и получаем точку О2.

О1О2 = Вок = 3-7 см (для изделий мягкой формы);О1О2 = Вок = 8-11 см (для изделий среднего решения);О1О2 = Вок = 12-14 см (для изделий более строгой формы).

Далее из точки О2 на горизонталь, проходящую через точку О1 радиусом, равным половине длины проймы (Дпр) делаем засечки влево и вправо. Получаем точки Р1 и Р2.

О2Р1 = О2Р2 = Дпр / 2

Длину проймы измеряем по чертежу лифа сантиметровой лентой от точки П12 до Г23 и от П52 до Г24.

Определим положение переднего и локтевого переката рукава:

О1Рп = О1Рл = О1Р1 / 2

Из точек Рп и Рл вверх восстановим перпендикуляры и определим положение вспомогательных точек для оформления оката рукава.

От точки Рп откладываем высоту переднего переката, отрезок Рп1:

Рп1 = О1О2 / 2 (при Вок до 10 см)

Рп1 = О1О2 /2 – 0,5 (при Вок 10 см и более)

От точки Рл откладываем высоту локтевого переката, отрезок Рл1:

РлР3 = Рп1 + 1 см

Точки 1 и Р3 соединяем с точкой О2 прямыми линиями. Отрезки 1О2 и Р3О2 делим пополам и получаем точки 7 и 5. Восстанавливаем к ним перпендикуляры и откладываем отрезки 7-8 = 5-6 = 0,5 – 1,5 см:

0,5 см для рукавов с высотой оката 3 – 7 см

1 см – с высотой оката 8 – 11 см

1,5 см – с высотой оката 12 – 14 см

Точки 1 и Р3 соединяем с Р1 и Р2. Отрезки 1Р1 и Р3Р2 делим пополам и получаем точки 3 и 9. К ним восстанавливаем перпендикуляры и откладываем отрезки:

9-10 = 0,1 ∙ О1О2

3-4 = 9-10 / 2

Оформляем линию оката плавной кривой через точки Р2, 4, Р3, 6, О2, 8, 1, 10, Р1.

Длину рукава откладываем от точки О2 вниз. О2М = Др (по мерке).

Ширину рукава внизу откладываем от точки М по горизонтали. ММ1 = ММ2 = Ш рук.в. Отрезки ММ1 и ММ2 делим пополам и из середины восстанавливаем перпендикуляры:

М3М5 = 1 см и М4М6 = 0,7 см.

Оформляем линию низа рукава плавной линией через точки М2, М5, М, М6, М1.

Передний и локтевой срезы можно оформить прямой линией или плавной кривой, в виде ластовицы, которую в широких рукавах с небольшой высотой оката увеличиваем, а в более узких рукавах уменьшаем.

Р1Р11 = Р2Р22 = 2 – 5 см.

Точки Р11 и Р22 соединяем я точками М1 и М2 прямыми линиями. Затем плавной кривой соединяем точки Р1 с линией Р11М1 и Р2 с линией Р22М2.

Вот такая получилась выкройка рукава рубашечного покроя. Думаю, что она вам пригодится как для пошива блузок и рубашек, так для курток и плащей.

Успехов вам и вдохновения в кройке и шитье!

P.S. Вспомнила еще один важный момент — контрольная точка. От точки О2 вправо откладываем величину перевода плечевого шва. О2О21 = П1П11 = П5П51.

Таким образом, точка О21 является контрольной надсечкой, соответствующей плечевому шву изделия.

Источник

Опубликовано 10.10.2017 в 11:47

Понравился наш сайт? Присоединяйтесь или подпишитесь (на почту будут приходить уведомления о новых темах) на наш канал в МирТесен!

Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

comfycozyhome.ru

Рукав рубашечного покроя на углубленной пройме (часть 1)

≡ 14 Август 2018 · Рубрика: Рукава

Рубашечный покрой рукава самый распространенный из всех видов рукава. Мы используем его для создания одежды мягких форм, различной по характеру и назначению В такой одежде нам комфортно и свободно. Это рубашки, свободные платья, платья-рубашки, ветровки, бомберы, джинсовки, куртки, плащи, пальто …

Конструкция этого покроя отличается отсутствием плечевой вытачки на спинке, уменьшенной нагрудной вытачкой, углубленной проймой, расширенным рукавом, уменьшенной высотой оката и удлиненным плечевым швом.

Сначала необходимо построить чертеж выкройки-основы плечевого изделия и взять для его построения прибавки для среднего или свободного прилегания. Прибавку Пспр для базовой выкройки берем минимальную для выбранной степени прелегания (силуэта). Спинку строим без плечевой вытачки! А для фигур, с выступом лопаток прибавляем 1 см к ширине плеча спинки на посадку. Вытачки по линии талии тоже не строим.

После того, как построена основа свободного силуэта необходимо:

углубить пройму
расширить лиф
уменьшить раствор нагрудной вытачки, за счет её частичного перевода в пройму
перевести плечевой срез в сторону полочки
удлинить плечевой срез
расширить детали спинки и полочки
построить рукав

Построение чертежа лифа с углубленной проймой

Я составила для вас таблицу зависимости некоторых величин от формы рукава. Будем обращаться к ней во время построения.

Вы заметили, что чем меньше высота оката рукава, тем глубже пройма и шире рукав?! И чем меньше углубление проймы, тем ближе Вок к обычной, как при втачном рукаве.

Определяйтесь с формой рукава и применяйте в построении значения из столбца, соответственного ей.

Приступим к построению:

1. От точки Г2 вниз опустим перпендикуляр, равный величине дополнительного углубления проймы (смотрим в таблице) и поставим точку Г22. Через точку Г22 проведем горизонтальную линию. На эту линию из точек Г3 и Г4 так же опустим перпендикуляры и поставим точки Г33 и Г44 соответственно.

2. Лиф расширяем путем перевода вершин боковых срезов на 1 – 2,5 см в обе стороны (значение смотрим в таблице). От точки Г22 влево и вправо откладываем величину расширения под проймой и получаем точки Г23 и Г24. Соединим полученные точки с боковыми швами основы плавными линиями. 3. Раствор нагрудной вытачки в изделиях мягкой формы рекомендуется уменьшить путем ее частичного перевода в пройму. Это даст нам некоторое удлинение линии проймы и уплощение формы лифа. О том как перевести нагрудную вытачку я писала в этой статье. Посмотрите, разница лишь в том , что сегодня мы переносим не всю вытачку, а лишь ее часть.

Для того, чтобы не вырезать чертеж для перевода вытачки, можно сделать так:

Соединить точку П6 с точкой Г7. Взять кусок кальки, приложить к чертежу и обвести участок выкройки, ограниченный точками: Г7, П6, 1, П1, П7, Г7. Вырезать этот участок из кальки и прикрепить (приклеить) его к чертежу так, чтобы половина нагрудной вытачки закрылась, а в области проймы появилась новая вытачка. И продолжить построение чертежа с уже переведенной вытачкой.

4. Плечевой срез спинки переводим в сторону полочки. Для этого проведем линию, параллельно линии плечевого среза на расстоянии, 1-2 см от него. Продолжим линию проймы и линию горловины вверх и на пересечении с параллельной прямой ставим точки А21 и П11. И соединив точки А21 и П11, мы получаем новую линию плечевого среза спинки.

Плечевой срез полочки получаем аналогично, с той лишь разницей, что параллельную линию проводим не с внешней стороны плечевого реза, а внутренней. Величина такая же, какую вы выбрали для перевода плечевой линии спинки! Новые точки плечевого среза полочки А41 А81 и П71П51 (по кальке).

5. Удлиним плечевой срез на 1-6 см (значение смотрим в таблице). В моем примере 2 см. На спинке от точки П11 на продолжении плечевого среза откладываем 2 см и получаем точку П12. На полочке от точки П51 на продолжении плечевого среза так же откладываем 2 см и получаем точку П52.

6. Удлинение плечевых срезов влечет за собой расширение спинки и полочки в точках П3 и П6 на 1-5,5 см (значение смотрим в таблице). Это отрезки П3П31 и П6П61. Старайтесь сделать красивой и плавной линию проймы.

Вспомогательную точку В находим по формуле:

Г33В=Г3в + П3П31 + 0,1Г2Г22,

где Г3в – биссектриса угла в точке Г3, П3П31 – расширение спинки в области точки П3, Г2Г22 – дополнительное углубление проймы.

Аналогично с точкой С:

Г44С=Г4с + П6П61 + 0,1Г2Г22,

где Г4с – биссектриса угла в точке Г4, П6П61 – расширение полочки в области точки П6, Г2Г22 – дополнительное углубление проймы.

Чертеж лифа с углубленной проймой мы построили! У вас возникли вопросы?Но как вы понимаете это еще не все. Построение выкройки рукава рубашечного покроя рассмотрим в следующей статье.До встречи на построении рукава!

Все статьи

blogportnoy.ru

Рукав рубашечного покроя на углубленной пройме (часть 2)

≡ 14 Август 2018 · Рубрика: Рукава

Продолжим построение рубашечного покроя на углубленной пройме.

Продолжаем пользоваться таблицей зависимости величин и формы рукава.

Построение рукава

7. Строим прямой угол с вершиной в точке О. От этой точки вверх откладываем отрезок, равный высоте оката (Вок) и получаем точку О2 (значение смотрим в таблице).

Далее из точки О2 на горизонталь, проходящую через точку О радиусом, равным половине длины проймы (Дпр) делаем засечки влево и вправо. Получаем точки Р1 и Р2. О2Р1 = О2Р2 = Дпр/2.

Длину проймы измеряем по чертежу лифа сантиметровой лентой от точки П12 до Г23 и от П52 до Г24.

Определим положение переднего и локтевого переката рукава:

ОРп = ОРл = ОР1/2

Из точек Рп и Рл вверх восстановим перпендикуляры и определим положение вспомогательных точек для оформления оката рукава. От точки Рп откладываем высоту переднего переката, отрезок РпР61:

РпР61 = О1О2 / 2 (при Вок до 10 см)

РпР61 = О1О2 /2 – 0,5 (при Вок 10 см и более)

От точки Рл откладываем высоту локтевого переката, отрезок РлР31:

РлР31 = РпР61 + 1 см

Точки Р61 и Р31 соединяем с точкой О2 прямыми линиями. Отрезки Р61О2 и Р31О2 делим пополам и получаем точки О6 иО5. Восстанавливаем к ним перпендикуляры и откладываем отрезки О5О51 и О6О61:

0,5 см для рукавов с высотой оката 3 – 7 см
1 см – с высотой оката 8 – 11 см
1,5 см – с высотой оката 12 – 14 см

Точки Р61 и Р31 соединяем с Р1 и Р2. Отрезки Р61Р1 и Р31Р2 делим пополам и получаем точки п и л. К ним восстанавливаем перпендикуляры и откладываем отрезки: пп1 = 0,1 ∙ ОО2

лл1 = пп1/2

Оформляем линию оката плавной кривой через точки Р2, л1, Р31, О61, О2, О51, Р61, п1, Р1.

Длину рукава откладываем от точки О2 вниз. О2М = Др (по мерке).

М3М5 = М4М6 = 0,5 см.

Оформляем линию низа рукава плавной линией через точки М2, М6, М, М5, М1.

Боковые срезы рукава можно оформить прямой линией или с прогибом, который в широких рукавах с небольшой высотой оката увеличиваем, а в более узких рукавах уменьшаем.

Р1Р11 = Р2Р22 = 0 – 6 см (значение смотрим в таблице).

Точки Р11 и Р22 соединяем я точками М1 и М2 прямыми линиями. Затем плавной кривой соединяем точку Р1 с линией Р11М1 и точку Р2 с линией Р22М2.

И не забываем еще один важный момент! От точки О2 вправо откладываем величину перевода плечевого шва. О2О21 = П1П11 = П5П51. Таким образом, точка О21 является контрольной надсечкой, соответствующей плечевому шву изделия.

Всё, рукав построен. Эти выкройки вам обязательно пригодятся для пошива свободных платьев, рубашек, курток, плащей и пальто.

Успехов вам и вдохновения в кройке и шитье!

Все статьи

blogportnoy.ru