Выкройка платье с воланом на одно плечо


Платье на одно плечо с воланом от А. Корфиати

Платье на одно плечо с воланом из блестящей ткани с пайетками сделает вас звездой любой вечеринки. Перед тем, как приступить к моделированию выкройки этого платья, необходимо построить Выкройку-основу платья по собственным меркам, а также Выкройку-основу узкого рукава.

Если вы планируете шить вечернее платье из эластичной ткани, то при построении выкройки-основы платья, делайте минимальную прибавку на свободу облегания (1,5 см).

Рис. 1. Моделирование переда платья на одно плечо

Рис. 2. Моделирование спинки платья на одно плечо

Рис. 3. Выкройка рукава и волана

ВАЖНО! При моделировании платья на одно плечо, перед платья и спинка платья должны быть полностью пересняты на кальку.

Как выкроить платье на одно плечо

Раскрой вечернего платья необходимо производить на ткани, разложенной в один слой (за искобчением волана платья).

Из ткани с пайетками выкроить:

Перед платья — 1 деталь

Спинку платья — 1 деталь

Также нужно выкроить 2 одинаковые детали волана, одну — для спинки платья, вторую деталь — волан для переда платья.

Смотрите также:

korfiati.ru

Выкройка топа на одно плечо: моделирование базовой конструкции платья

Здравствуйте! В этой статье мы будем моделировать базовую конструкцию платья, чтобы получить выкройку топа на одно плечо. Нам предстоит пошить топ на одно плечо, а в качестве основы мы будем использовать модель этого платья, от которой мы будем отталкиваться, добавив некоторые изменения. В первую очередь определим технические характеристики изделия: итак, топ на одно плечо, с одной бретелькой и с асимметричной линией горловины. В отличие от представленного платья у нашего топа не будет нагрудных и талевых вытачек, также не будет застежки, а бретелька будет цельнокроеной с деталью спинки. На полочке выполнен волан, соединенный по линии горловины. Верхний срез волана собран в бант. Фасон будущего топа будет расширенным книзу. Переходим к моделированию выкройки платья. Подготовим чистый лист бумаги и базовую конструкцию платья с прибавками на свободное облегание для свободного или полуприлегающего силуэта. Перенесем на лист бумаги контуры деталей и отметим все контрольные линии. Теперь изменим длину изделия, отметив новое положение линии низа на желаемом уровне. Талевые вытачки нам больше не нужны, поэтому их мы просто убираем Уменьшим ширину спинки и полочки по линии подмышек на 1,2см и углубим пройму деталей на 0,5см. Теперь начертим новые линии проймы и боковые срезы, соединяя прямой линией конечную точку проймы с линией низа. Моделирование полочки На чистом листе бумаги обведем лекало полочки по контуру, а затем начертим вторую половину полочки симметрично относительно линии середины. Из вершин нагрудных вытачек начертим окружности радиусом, равным радиусу груди. Теперь на каждой половинке построим дополнительную нагрудную вытачку №1, чтобы наша линия горловины, построенная по косой, не «отставала» от тела. Так же нам потребуется построить дополнительную нагрудную вытачку №3, но уже только на той половинке, на которой будет проектироваться бретелька. Эта вытачка поможет нам убрать излишек ткани в области проймы, который добавляется в конструкцию платья для втачивания рукава. (Как строить дополнительные вытачки, читайте здесь). Теперь опустим перпендикулярные линии из вершин нагрудных вытачек к линии низа полочки и разрежем деталь по намеченным линиям. Закроем все нагрудные вытачки, переводя растворы в линию низа полочки. Начертим новый срез горловины (верхний срез полочки). Для этого на половинке с бретелькой отложим 5-6см по плечевому срезу от линии горловины Полученную точку соединим плавной линией с конечной точкой проймы. Теперь начертим новую линию проймы, отложив по плечевому срезу желаемую ширину бретельки (в моем примере 6см). Полученную точку соединим плавной линией с нижней точкой проймы. Построим еще одну дополнительную нагрудную вытачку №6 на той половинке полочки, на которой нет бретельки. Данная вытачка обеспечит прилегание изделия над грудью. Раствор этой вытачки обычно закладывают непосредственно на примерке изделия. Но в данном случае мы начертим перпендикуляр из вершины нагрудной вытачки к линии горловины, затем разрежем полочку по намеченной линии и раздвинем деталь по линии низа таким образом, чтобы расширение на обеих половинках стало одинаковым. При переводе раствора вытачки у нас нарушилась линия горловины, поэтому нам необходимо построить новую. Если расширение по линии низа не желательно, то половину расширения можно срезать с обеих сторон по боковым срезам полочки. Теперь на бретельке начертим вспомогательную линию на желаемом уровне. По этой линии мы будем формировать мягкие складки волана. Отрежем бретельку по намеченной линии. В последующем деталь бретельки полочки мы соединим с деталью спинки. Деталь полочки готова! Моделирование волана На чистом листе бумаги обведем по контуру деталь полочки, которую мы только что получили. По боковым срезам от линии проймы отложим желаемую длину волана. В моем случае длина составила 20см — получилось немного длиннее, чем в оригинальной модели. Начертим линию низа волана, соединяя плавной линией полученные точки на боковых срезах. Для того, чтобы мы смогли сформировать на волане мягкие складки нам необходимо расширить деталь, применяя метод параллельного расширения. Для этого начертим параллельные линии от верхнего среза волана к нижнему. Разрежем деталь по этим линиям. Раздвинем разрезанные участки таким образом, чтобы общая ширина по верхнему срезу не превышала 20-25см, иначе у нас получится слишком широкий бант. Теперь построим деталь банта, продлевая линии горловины и проймы вверх на удвоенную величину предполагаемой длины банта. Например, если длина банта 15см, то горловину и пройму необходимо продлить на 30см. Начертим верхний срез банта, соединив достроенные линии. Также оформим плавной линией нижний срез волана. Чтобы наш волан был более пышный, применим коническое расширение. Для этого начертим вспомогательные вертикальные линии. По желанию расширение можно выполнить только со стороны банта (как в оригинале), либо по всей ширине волана. Разрежем деталь по вспомогательным линиям и раздвинем разрезанные участки по линии низа на желаемую ширину. Линию низа волана можно оформить фигурной линией, как в оригинале, либо оформить плавной линией. Моделирование спинки В первую очередь размоделируем плечевую вытачку: часть раствора переведем в линию проймы, оставшуюся часть — в линию плеча (подробнее о размодолировании вытачек читайте в этой статье). От контрольной точки проймы начертим вспомогательную линию, по которой мы разрежем деталь спинки. Теперь раздвинем деталь по линии низа ровно на ту величину, на которую мы расширили полочку (в данном случае расширение считаем только на одной половинке полочки). На чистый лист бумаги перенесем деталь спинки и симметрично отразим ее относительно линии середины . Со стороны проектируемой бретельки по срезу плеча от линии горловины отложим 5-6см, полученную точку соединим плавной линией с нижней точкой проймы. Линию горловины спинки можно также построить наложив лекало полочки на деталь спинки, совместить точки проймы и обвести линю горловины полочки. От новой линии горловины по плечевому срезу отложим ширину бретельки и построим новую линию проймы, соединив полученную точку с нижней точкой проймы. По плечевому срезу соединим отрезанную деталь бретельки полочки с бретелькой спинки. Боковые срезы деталей спинки и полочки необходимо уровнять, сложив детали по боковой линии. И деталь спинки готова! Для обработки горловины и проймы спинки мы будем использовать прямую обтачку, которую можно легко построить, обведя по контуру деталь спинки, затем отложить по боковым срезам от нижних точек проймы 5-10см, полученные точки соединить прямой линией. На этом моделирование выкройки топа завершено!

blogremaking.blogspot.com

Сшить платье на одно плечо

13/01/2012 Опубликовал admin Метка Как сшить Опубликовано в Рубрике Как сшить платье

Сегодня я предлагаю научиться сшить платье на одно плечо.

Вот несколько моделей платьев на одно плечо разных силуэтов, из разных тканей, разных покроев, с разнообразной отделкой.

Это платье прилегающего силуэта из трикотажа, на одно плечо и с одним рукавом, без вытачек.

Верхний срез платья украшен четырьмя воланами из органзы.   

Трикотажное прилегающее платье на одно плечо с рельефами и драпировкой под грудью.

Плечо украшено тремя, разными по размерам и идущими от горловины, воланами и цветком из блестящей ткани.

Прилегающее платье на одно плечо из блестящего сатина, с кокеткой и косыми рельефами в нижней части платья.

Плечо украшено четырьмя воланами, идущими от проймы, и цветком, который образуется из верхнего волана.

Полуприлегающее платье на одно плечо, на подкладке.

Платье сшито из блестящей ткани с драпировкой, идущей по всему правому боковому шву, и кулиской по левому плечу.

По правому боковому шву обработана застежка “молния” контрастного цвета, в верхней части левого шва – ластовица.

Как сшить платье на одно плечо мы рассмотрим на примере этого нарядного платья на подкладке, сложного покроя, с различными видами драпировки, с застежкой “молния” в одном боковом шве и ластовицей в другом.

Для начала мы проанализируем как выглядит платье на одно плечо в зарисовке. Для этого нарисуем карандашом платье: вид спереди и вид сзади, со всеми конструктивными линиями, отделкой, застежкой, дополнениями.

На зарисовках видно, что драпировка образовывается на левом плече посредством кулиски.

Нагрудные вытачки переведены на одно плечо для образования сборок. Талевые вытачки – в левый боковой шов для образования сборок от среза проймы и, чуть, ниже линии бедер.

Также в левом боковом шве обработана широкая застежка “молния”. 

Внизу левой проймы вставлена ластовица.

Вот такие детали понадобятся, чтобы сшить платье на одно плечо.

Вы видите как изменились основные детали верха – переда и спинки, как изменились срезы пройм, горловины, левого плечевого среза и правого бокового среза?

Получить такие детали можно просто – с помощью моделирования. Но если Вы не имеете, пока, навыков моделирования, то лучше взять выкройки из журналов мод. Эта выкройка взята из журнала мод “Бурда” за январь 2012 г.

КАК ВЫКРОИТЬ ДЕТАЛИ из ткани верха и подкладки для платья на одно плечо

Перед и спинка верха выкраиваются по долевой нити основы, перед и спинка подкладки – по косой.

При раскрое основных деталей верха и подкладки обратите внимание на то, чтобы не выкроить детали на разные плечи.

На рисунке показаны детали спинки и переда из ткани верха лицевой стороной наверх, а детали спинки и переда из подкладочной ткани – изнаночной стороной наверх.

Ластовица вставляется в боковой шов верха и подкладки, но выкроить ее можно двойную из ткани верха.

Обтачки горловины переда и спинки выкраиваются не по правилам, а – по косой нитке основы. Всё про выкраивание и обработку обтачек написано в Рубрике “Обработка обтачкой”. 

Обтачки проймы не выкраиваем, так как обработаем пройму подкладкой.

При раскрои деталей из ткани верха и подкладки не забудьте прибавить припуски на швы.

Завязка для кулиски выкраивается из ткани верха длиной 65 см и шириной 3 см, включая припуски на швы.

КАК СШИТЬ ПЛАТЬЕ НА ОДНО ПЛЕЧО

- Прокладываем ручные контрольные нитки по линии талии и линии низа на переде и спинке верха.

Намечаем на лицевой стороне переда и спинки верха по плечевому срезу линии строчек для кулиски.

Отмечаем контрольными нитками точки, отмеченные на рисунке: на переде верха – точка 4, точка 3, точка 6; на спинке верха –  точка 5, точка 3, точка 6; на ластовице – точка 4, точка 5; на спинке подкладки – точка 5, точка 3, точка 6; на полочке подкладки – точка 4, точка 3, точка 6.

- Обрабатываем нагрудные и талевые вытачки на переде подкладки и талевые вытачки на подкладке спинки.

Подробная обработка вытачек описана в Рубриках “Обработка вытачки талевой” и “Обработка вытачки, идущей от среза”.

Нагрудные вытачки заутюживаем вниз, талевые – к середине переда или спинки.

- Образуем сборки по правым боковым срезам переда и спинки верха.

Для этого по правым боковым срезам переда и спинки верха прокладываем рядом две машинные строчки и одну по краю бокового среза. Машинные строчки должны быть с максимальной длиной стежка и петляющей верхней ниткой.

Первую машинную строчку прокладываем на расстоянии 0,1 – 0,2 см от контрольной нитке по боковому шву в сторону середины детали.

Вторую – на 0,1 – 0,2 см от контрольной нитке по боковому шву в сторону бокового среза (по припуску на боковой шов).

Прокладываем третью машинную строчку по припуску на боковой шов на расстоянии 0,2 – 0,3 см от среза.

Стягиваем концы свободно лежащих ниток одновременно двух машинных строчек.

Образовываем сборки, равномерно распределяя их от среза проймы и до контрольной метки т. 6, так, чтобы линия талии стала параллельно линии низа.

Стягиваем третью машинную строчку, проложенную по краю бокового среза.

- Образуем сборки по плечевым срезам переда и спинки верха.

Прокладываем две машинные строчки по намеченной линии кулиски на переде и спинке верха по плечевому срезу и третью машинную строчку по припуску на плечевой шов на расстоянии 0,2 – 0,3 см от среза.

Первую машинную строчку прокладываем на расстоянии 0,1 – 0,2 см от намеченной линии кулиски в сторону середины детали.

Вторую – на 0,1 – 0,2 см от намеченной линии кулиски в сторону плечевого среза.

Стягиваем концы ниток машинных строчек также как и для образования сборок на боковых срезах, для 38 и 40 размера до 11,5 см, 42 и 44 размера – до 12, 5 см, 46 размера – до 13, 5 см   и                                                                                                                                 равномерно распределяем сборки.

- Обрабатываем проймы переда и спинки верха подкладкой.

Для этого складываем перед верха и перед подкладки лицевой стороной внутрь и обтачиваем пройму от плечевого среза до метки точка 4. Делаем надсечку в точке 4, не доходя до строчки 0,1 см. Выворачиваем пройму на лицевую сторону, выправляем и выметываем край проймы, образовывая   перекантовку из ткани верха.

Таким же способом обрабатываем подкладкой пройму спинки.

- Соединяем перед и спинку верха с подкладкой.

Накладываем на стол и расправляем спинку верха лицевой стороной наверх подкладкой вниз. Наметываем спинку платья на подкладку, совмещая все срезы.

Обметываем плечевые, боковые и нижние срезы спинки подкладки и верха вместе.

Таким же методом соединяем перед верха и подкладки вместе.

Левый боковой срез обметываем от метки 4 на переде и от метки 5 на спинке до нижнего среза.

- Соединяем плечевые швы.

Стачиваем левые плечевые срезы. Разутюживаем левый плечевой шов.

- Обрабатываем срез горловины.

Стачиваем плечевые срезы обтачки горловины.

Разутюживаем шов обтачки.

Отрезаем короткие срезы обтачки на 0,5 см, чтобы избежать утолщений швов.

Обметываем отлетные и короткие срезы обтачки горловины.

Обтачиваем срез горловины.

Высекаем шов обтачивания треугольными надсечками.

Всё про обработку обтачек написано в Рубрике “Обработка обтачкой”.

Настрачиваем шов обтачивания горловины на обтачку на расстоянии 0,2 -0,3 см от шва обтачивания.

- Обрабатываем кулиску.

Обрабатываем завязку для кулиски накладным швом с двумя закрытыми срезами.

Подробная обработка накладного шва с двумя закрытыми срезами описана в Рубрике “Машинные соединительные швы”.

Разрезаем завязку на две части. Концы завязки вкладываем под припуски на плечевой шов и закрепляем их у горловины.

Прокладываем строчку по лицевой стороне верха платья от горловины до проймы в строчку стачивания плечевого шва.

Прокладываем отделочные строчки для кулиски по обе стороны от строчки стачивания плечевого шва между строчками для образования сборок.

Удаляем строчки для образования сборок.

- Заканчиваем обрабатывать горловину.

Выметываем горловину, образовывая перекантовку из ткани верха.

Закрепляем отлетной край обтачки горловины к припускам плечевого шва.

- Соединяем правые боковые срезы с застежкой-молния.

Для этого раскрываем застежку-молния. Верхний конец каждой тесьмы отворачиваем на изнаночную сторону.

Приметываем и притачиваем каждую тесьму на ширину лапки к боковым срезам платья, складывая тесьму и боковой срез лицевой стороной внутрь.

Удаляем нитки приметывания.

Закрываем застежку-молния и проверяем, чтобы концы контрольной нитки по линии талии в области застежки были на одном уровне.

Заутюживаем швы притачивания застежки-молния в сторону застежки.

Прокладываем строчки по тесьме по лицевой стороне на расстоянии 0,1 – 0,2 см от шва притачивания тесьмы.

- Соединяем левые боковые срезы.

Складываем ластовицу изнаночной стороной внутрь по линии сгиба (линия 45 на рисунке) и обметываем срезы.

Притачиваем ластовицу к верхней части левого бокового среза переда от надсечки в т. 4 до т. 3.

Разутюживаем шов притачивания ластовицы.

Смётываем и стачиваем другой срез ластовицы и боковой срез переда с боковым срезом спинки.

- Обрабатываем нижний срез платья.

Раскрываем застежку-молния.

Загинаем тесьму на лицевую сторону переда так, чтобы строчка притачивания тесьмы шла по сгибу и обтачиваем нижний угол застежки по намеченной линии низа. Выворачиваем нижний угол застежки на лицевую сторону и выправляем специальным колышком.

Так же обрабатываем и нижний угол тесьмы, притачанный к боковому срезу спинки.

Заметываем низ платья на изнаночную сторону так, чтобы намеченная линия низа шла по сгибу.

Подшиваем нижний срез платья ручными потайными стежками.

Всё! Платье на одно плечо, такого сложного фасона, сшито!

Если появились вопросы в процессе пошива платья на одно плечо, пишите в комментариях. Я обязательно отвечу на все Ваши вопросы.

Понравилась статья? Поделись этой статьей со своими друзьями, нажав на кнопки g+,

и ниже – Twitter, ВКонтакте, Facebook, Одноклассники, Мой мир.

Дорогие читательницы, буду вам очень признательна, если поделитесь этой статьёй с друзьями в социальных сетях (конечно же, если статья вам понравилась и была полезна), нажав на кнопочки, размещённые ниже. Спасибо!

загрузка...

   
Навигация по сайту. Слева - предыдущая статья, справа - следующая:
Выполнение машинных швов Машинные швы и строчки

igolo4ka1.ru


Смотрите также

Оставить комментарий