Выкройка мужской пижамы


Выкройка мужской пижамы

Здравствуйте!

Почти две прошедшие недели на блоге я не разбирала выкройки для мужчин. Это не правильно! Будем исправляться... 🙂 А когда я задумалась, какую выкройку построить, ответ напросился сам собой. Намекну... Дома холодно, Вы уже сшили себе теплую брючную пижаму из прошлого урока, а Ваш мужчина? Продолжает мерзнуть?!

Это форменное безобразие! Именно поэтому, сегодня у нас выкройка мужской пижамы для прохладных дней. А когда квартира прогреются можно будет спать в одним брюках 🙂

Кстати, если Вас интересует фирменная одежда для мужчин и женщин, то Вам стоит посетить сайт: womanshoping.ru. Здесь Вы найдете полезные советы, новые коллекции брендовой одежды и описания известных фирм.

Теперь модель пижамки из интернет-магазина bonprix.ru, которая мне очень приглянулась!  

Модель красивая и аккуратная. Ничего лишнего, как и должен выглядеть истинный мужчина...

Выкройка брючной пижамы для мужчин имеет свои особенности:

  1. брюки прямого покроя на поясе резинке;
  2. длинный рукав;
  3. V-образный вырез;
  4. накладной кармашек с закругленными уголками внизу.

Вроде бы все написала. Ну если что забыла, то обязательно напишу ниже 😉

Выкройка брючной пижамы для мужчин: построение

Для построения нам потребуются две выкройки:

  1. выкройка прямых брюк;
  2. выкройка основа для мужчин.

Теперь о том, что в этом уроке мы точно будем делать — верх пижамы! А низ уже у Вас есть! Помните? Мы уже строили выкройку брюк на резинке для мужчин. Если у Вас ее нет, то Вам сюда.

Подгружаем в программу NanoCAD выкройку основу и выкройку брюк.  Выделите выкройку брюк секущей рамкой, нажмите на клавиатуре Ctrl + C, перейдите на чертеж с выкройкой основой и жмите Ctrl + V, а теперь размещайте ее в удобном месте.

А дальше выбираем меню «Файл» и команду «Сохранить как...», сохраняем чертеж под удобным названием.

  1. Теперь удалите все ненужные линии с основы. Не знай куда я дела выкройку основу, но у меня есть только выкройка рубашки мужской... Если у Вас так же, не переживайте! Единственно, что нам надо сделать это удлинить рукав до нужной длины (а то в рубашке есть манжета). Вот, что должно у Вас получится: 
  2. Из всех деталей нас волнует только спинка и перед кофты. Нужно сделать прямой покрой кофты, и исправить линию низа. От длины спинки проводим горизонтальную линию до середины переда. А затем от середины полочек вертикальную линию до низа. 
  3. Построим V-образный вырез. На модели он не очень глубокий. Поэтому 3 см по линии плеча вправо, вниз 6-8 см.  И соединяем прямым отрезком. А так как мы укоротили плечо на передней половинке, нужно поправить плечо на спинке: по линии плеча влево 3 см., по линии середины спинки 2-4 см. И соединяем дугой.
  4. О рукаве: на модели он облегающий. Мне такой вообще не нравиться 🙁 Сделаю прямой как на выкройке основе...
  5.  Осталось сделать нагрудный кармашек. Это прямоугольник  шириной 8 см., высотой 10 см. Чтобы уголки нижние были скругленными воспользуемся командой «сопряжение» радиусом в 3 см. И контрастная полоска в 0,5 см.

Выкройка мужской пижамы готова! Правда легко? А мужчине тепло и уютно! 🙂

Это общий вид выкройки для мужчин!

А в ближайших темах новые выкройки платьев и юбок по Вашим моделькам... Не прогуливайте! 🙂

Похожие записи

    Метки: v-образный вырез, для мужчин, на резинке, пижама     

kompkroy.ru

Выкройка мужской пижамы Часть 1 Брюки

Авторы статьи: Валентина Нивина Александр Нивин.

Открываем новую тему “Построение выкроек для мужской одежды”. Пойдем от простого к сложному.

Начнем с построения выкройки пижамных брюк. По этой же выкройке можно сшить любые домашние брюки, бермуды или летние шорты.

Наши мужчины тоже могут попробовать свои силы в швейном деле.

Для этого нам потребуется три мерки. Для примера мы используем мерки стандарта 50 размера, а вы снимаете мерки с фигуры человека, которому собираетесь шить эту пижаму.

Длина брюк Дб .................104 см

Полуобхват талии Ст ........42 см

Полуобхват бедер Сб ........50 см

Величина прибавки на свободное облегание зависит от степени желаемого прилегания к фигуре, от вида, состава и свойств ткани.

Пижама - это одежда предполагающая достаточно свободное облегание, чтобы обеспечить в первую очередь комфорт. Поэтому вместо плотного пояса мы предусматриваем обработку верхнего среза брюк кулиской с резинкой, которая позволит регулировать плотность прилегания. Кулиска может быть цельнокроенной с основными деталями брюк или отрезной. Это следует учесть во время построения выкройки или непосредственно при раскрое. Главное об этом не забыть.

ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА ВЫКРОЙКИ ПИЖАМНЫХ БРЮК.

ПЕРЕДНЯЯ ПОЛОВИНКА БРЮК.

В левом верхнем углу чертим прямой угол и вершину обозначаем буквой Т.

Длина брюк. Линия низа.

От точки Т вниз откладываем снятую мерку длины брюк. В нашем примере это 104 см, а вы откладываете свою мерку и ставите точку Н.

ТН = Дб = 104 см.

От точки Н вправо проводим горизонтальную линию произвольной длины.

Рис. 1

Высота сидения.

От точки Т вниз откладываем 1/2 полуобхвата бедер плюс 3см и ставим точку Я.

ТЯ = Сб : 2 + 3см = 50 : 2 + 3 = 28см.

ВНИМАНИЕ: Вы подставляете в формулу свое значение полуобхвата бедер и производите свой расчет.

От точки Я вправо проводим горизонтальную линию произвольной длины.

Рис. 2

Линия колена.

От точки Н вверх откладываем 1/2 расстояния ЯН плюс 6см и ставим точку К.

НК = ЯН : 2 + 6см = 76 : 2 + 6 = 44см.

Вы измеряете на своем чертеже отрезок ЯН и производите расчет.

От точки К вправо проводим горизонтальную линию произвольной длины.

Рис. 3

Ширина передней половинки.

От точки Я вправо откладываем 1/2 полуобхвата бедер плюс 6см и ставим точку Я1.

ЯЯ1 = 1/2 Сб + 6 см =50 : 2 + 6 = 31 см.

А вы не забываете подставлять в формулу свои значения.

Из точки Я1 опускаем перпендикуляр на линию низа и ставим точку Н1. Точку пересечения с линией колена обозначаем буквой К1.

Рис. 4

От точки Т вправо откладываем 1/2 полуобхвата талии плюс 6см и ставим точку Т1.

ТТ1 = 1/2 Ст + 6 см = 42 : 2 + 6 = 27 см.

А вы не забываете подставлять в формулу свои значения.

Из точки Т1 опускаем перпендикуляр на линию ЯЯ1 и точку пересечения с горизонталью ЯЯ1 обозначим буквой Я2.

Рис. 5

Линия верхнего среза передней половинки брюк (линия притачивания пояса).

От точки Т вправо откладываем 2см (для всех размеров) и ставим точку Т2.

От точки Т1 вниз откладываем 1 см (для всех размеров) и ставим точку Т3.

Точки Т2 и Т3 соединяем прямой линией.

Рис. 6

Боковой срез передней половинки брюк.

От точки Н вправо откладываем 3см (для всех размеров) и ставим точку Н2.

От точки Т вниз откладываем 18см см (для всех размеров) и ставим точку Б. Эта точка определяет положение линии бедер.

Оформляем боковую линию. Для этого соединяем точки Т2, Б, Я и Н2.

Рис. 7

Средний срез передней половинки брюк.

От точки Я2 вверх откладываем 6см (для всех размеров) и ставим точку С.

И снова от точки Я2 по биссектрисе угла вправо вверх откладываем 2,5 - 3см (для всех размеров) и ставим точку С1.

Соединяем плавной линией точки С, С1 и Я1.

Таким образом, средний срез передней половинки брюк будет проходить от точки Т3, далее через точки С, С1 и Я1.

Рис. 8

Шаговый срез передней половинки.

По линии низа от точки Н1 влево откладываем 3 см (для всех размеров), ставим точку Н3 и соединяем ее прямой линией с точкой Я1.

Н2 и Н3 соединяем прямой линией.

Отрезок Н2Н3 определяет линию низа передней половинки.

Рис. 9

На этом построение передней половинки пижамных брюк завершено.

ЗАДНЯЯ ПОЛОВИНКА БРЮК

Построение задней половинки брюк начинаем с прямого угла в правом верхнем углу с вершиной в точке Т4.

Длина брюк. Линия низа.

Вниз от точки Т4 откладываем мерку длины брюк. В нашем примере это 104см, а вы откладываете свою мерку и ставим точку Н4.

Т4Н4 = Дб = 104 см. От точки Н4 влево проводим горизонтальную линию произвольной длины.

Рис. 10

От точки Т4 влево откладываем 1/2 мерки полуобхвата бедер плюс 6см и ставим точку Т5.

Т4Т5=1/2 Сб+6 см= 50:2+6=31 см.

А вы не забываете подставлять в формулу свои значения.

Из точки Т5 опускаем перпендикуляр на линию низа и точку пересечения обозначаем буквой Н5.

Рис. 11

Высота сидения.

Так же как и на передней половинке брюк, высоту сидения определяем расчетным путем. От точки Т5 вниз откладываем 1/2 полуокружности бёдер плюс 3 см и ставим точку Я3.

Т5Я3=1/2 Сб+3 см=50:2+3=28 см.

А вы не забываете подставлять в формулу свои значения.

Через точку Я3 проводим горизонтальную линию и точку пересечения с вертикальюТ4Н4 обозначаем буквой Я4.

Рис. 12

Линия верхнего среза задней половинки брюк (линия притачивания пояса).

Отрезок Т4Т5 делим пополам, ставим точку Т6. Из этой точки вверх проводим перпендикуляр длиной 4 см (для всех размеров) и ставим точку Т7.

Линию Т5Т4 продлеваем вправо и из точки Т7 с помощью циркуля делаем на ней засечку радиусом, равным 1/2 полуобхвата талии плюс 2 см и ставим точку Т8.

Смотрите рисунок ниже. Т7Т8 = 1/2 Ст + 2 см = 23 см.

А вы не забываете подставлять в формулу свои значения.

Из точки Т8 через точку Т7 проводим прямую, продолжая ее влево от точки Т7 на 5см (для всех размеров) и ставим точку Т9.

Рис. 13

Средний срез задней половинки брюк.

Точки Т9 и Я3 соединяем прямой линией. От точки Я3 вверх по этой же линии откладываем 1/3 отрезка Я3Т9 и ставим точку С2.

От точки С2 вправо под прямым углом откладываем 1,5 см и ставим точку С3.

Рис. 14

От точки Я3, продолжая горизонтальную линию влево откладываем 1/4 отрезка Я3Я4 и ставим точку Я5.

Я3Я5 = 1/4 Я3Я4 = 31 : 4 = 7,8 см.

Вы подставляете в формулу свои значения.

Делим отрезок Я3Я5 пополам и из точки деления вниз под прямым углом откладываем 1см (для всех размеров) и ставим точку Я6.

Оформляем среднюю линию задней половинки брюк соединяя точки Т9, С3,Я3, Я6 и Я5. Смотрите на рисунок ниже.

Рис. 15

Линия колена. От точки Н4 вверх откладываем 1/2 расстояния Я4Н4 плюс 6см и ставим точку К2.

От точки К2 влево проводим горизонтальную линию. Точку пересечения с вертикалью Т5Н5 обозначаем буквой К3.

Рис. 16

Шаговый срез задней половинки.

От точки Н5 влево на продолжении линии низа откладываем 1см и ставим точку Н6.

От точки К3 влево на продолжении линии колена откладываем 4см и ставим точку К4.

К3К4 =4 см (для всех размеров).

Точки Я5 и К4 соединяем прямой и делим этот отрезок пополам. Точку деления обозначим буквой В и от нее вправо под прямым углом откладываем 0,5см и ставим точку В1.

Оформляем шаговый срез задней половинки брюк, соединяя точки Я5, В1, К4 и Н6. Смотрите на рисунок ниже.

Рис. 17

Боковой срез задней половинки брюк. От точки Н4 влево откладываем 6см и ставим точку Н7.

Соединяя точки Т8 и Н7, оформляем боковой срез задней половинки брюк.

Рис. 18

Отрезок Н5Н7 определяет линию низа задней половинки брюк.

На этом построение выкройки пижамных мужских брюк завершено.

Полученный чертеж можно использовать как основу для дальнейшего моделирования. Применяя нехитрые приемы, на его основе можно создавать самые разнообразные фасоны брюк, бермудов, шорт и пр.

ВАЖНО! Не забудьте сделать двойной припуск для резинки к верхнему срезу. Величина припуска будет зависеть от ширины резинки и количества рядов. Можно отдельно покроить пояс, прострочить нужное количество строчек, вдеть резинку и притачать готовый пояс к брюкам. Выбор всегда остается за вами, а варианты всегда возможны!

Детали кроя

Рис. 20

В нашей статье все цифры даны только в качестве примера. Вы можете изменить любые и использовать подходящие для вашего случая величины. Например, увеличив прибавку на свободное облегание, получим более свободные брюки и наоборот.

Это только один из всего разнообразия вариантов построения мужских брюк, которые существуют и, которые мы с вами будем осваивать.

Как построить выкройку для верхней части пижамы мы расскажем в следующей статье.

Дорогу осилит идущий! Желаю вам хорошей скорости!

Информация взята с сайта Швейных дел мастер

wesew.ru

Выкройка мужской пижамы Часть 2 Сорочка

Авторы статьи: Валентина Нивина Александр Нивин.

Для построения выкройки пижамы, а мы сейчас говорим о верхней ее составляющей – сорочке, воспользуемся одной  из самых простых методик. Она требует минимального количества снятых мерок. Практически все величины определяются расчетным путем на основании всего двух мерок полуобхвата груди и полуобхвата шеи. Да, еще нужно снять мерку длины изделия.

Как все в этом мире такой подход к построению выкроек имеет как свои преимущества, так и некоторые издержки. О преимуществах – ниже, а о недостатках можно сказать следующее: изначально предполагается, что ваш клиент своими параметрами вписывается в рамки так называемых стандартных фигур. Так что назвать это недостатком даже не совсем уместно, правда? Поскольку на повестке дня у нас сегодня пижама, эта медика подходит как нельзя кстати. 

По большому счету, она позволит вам при необходимости (допустим, что вы хотите сделать сюрприз своему мужу или другу), построить выкройку пижамы, зная только размер его одежды.

 Проанализируем:

 Для построения чертежа выкройки мужской пижамы нам понадобятся несколько мерок. Допустим, у  вас нет возможности их снять. Зная размер одежды, которую носит ваш клиент (муж, друг, брат и т.д.) попробуем выйти из положения.

 Длину изделия определить не составит большого труда. Средняя длина мужской сорочки по спинке находится в пределах 70-80см.  Для пижамы лучше брать среднее или максимальное значение.

 В мужской одежде, а именно в мужских сорочках, при определении размера учитывается не только полуобхват груди, но еще и обхват шеи.

 Вы обращали внимание, что на каждом вороте мужской сорочки ставится его размер, обозначающий ОБХВАТ шеи? Эти две мерки всегда находятся в соответствии друг другу. Например, при полуобхвате груди 50 см обхват шеи, т.е. размер воротника сорочки, будет 41 см, при полуобхвате груди 52 см обхват шеи будет 42 см и т.д. Есть некоторые расхождения в стандартах разных стран, но они очень незначительны.

Так как мы строим выкройку для пижамы, расхождение в 1-2 см в области шеи не повлияет на посадку всего изделия, главное, чтобы горловина не была узкой. Поэтому, чтобы обеспечить комфорт, нужно брать верхний предел значения этой величины. В любом справочнике или книге по конструированию мужской одежды можно найти таблицу соответствия полуобхвата груди и обхвата шеи.

Напоминаю, что полуобхваты всегда записываются в половинном размере, а обхваты записываются полностью.

 Учтите это в расчетах при построении выкройки.

 Таким образом, делаем вывод, что можно выйти из положения и построить выкройку по этой методике даже не снимая мерки. Это, конечно, очень смелое утверждение, но оно работает!

Можете убедиться в этом сами.

 А теперь рассматриваем самый благоприятный вариант в отношении возможности снятия мерок. Ваш клиент перед вами, у вас в руках сантиметровая лента и вы готовы творить. Снимаем несколько мерок.

Для примера мы используем мерки с условной фигуры, а вы снимаете мерки с фигуры человека, которому собираетесь шить эту пижаму.

Полуобхват шеи Сш…………… 21см, т.е. обхват 42см.

Полуобхват груди Сг…………...50см

Длина плеча Дпл………………..16см

Длина изделия Ди……………... 76см

Величина прибавки на свободное облегание зависит от степени желаемого прилегания к фигуре, от вида, состава и свойств ткани. Так как пижама призвана, прежде всего, обеспечить комфорт, прибавка по линии груди должна  быть в пределах 8 - 12см. В нашем примере – 10см.

Приступаем к построению.

 В левом верхнем углу чертим прямой угол и вершину обозначаем буквой А.

 Линия низа.

 От точки А вниз откладываем длину изделия (Ди) и ставим точку Н. В нашем примере это 76 см, а вы откладываете свою мерку.

От точки Н вправо проводим горизонтальную линию произвольной длины. 

Рис. 1

Линия груди.

От точки А вниз откладываем 1/3 мерки полуобхвата груди плюс 8см для всех размеров и ставим точку Г.

АГ=Сг:3+8см=50:3+8=24,7см

Вы подставляете в формулу свою мерку полуобхвата груди (Сг) и делаете свой расчет.

От точки Г вправо проводим горизонтальную линию произвольной длины. 

Рис. 2

Ширина изделия по линии груди.

От точки Г вправо по горизонтали откладываем ширину изделия, которая равна мерке полуобхвата груди (Сг) плюс прибавка на свободное облегание и ставим точку Г1.

В нашем примере прибавка равна 10см.

ГГ1=Сг+Пг=50+10=60см

А вы не забываете подставлять в формулу свои цифры.

Рис.3

 Через точку Г1 вниз и вверх проводим вертикальную линию. Точку пересечения с верхней горизонтальной линией обозначаем буквой В, а точку пересечения и линией низа обозначаем буквой Н1.

Рис.4

Ширина спинки.

От точки Г вправо откладываем 1/3 мерки полуобхвата груди (Сг) плюс 5см (половина величины прибавки на свободное облегание) и ставим точку Г2.

ГГ2=Сг:3+5см=50:3+5см=21,7см

Не забудьте, что во все формулы вы должны подставить свои цифры!

От полученной точки Г2 вверх проводим вертикальную линию до пересечения с верхней горизонтальной линией и ставим точку П.

Рис.5

Ширина переда.

Ширину переда можно определить с помощью той же формулы, что и ширину спинки: 1/3 мерки полуобхвата груди (Сг) плюс 5см (половина величины прибавки на свободное облегание).

От точки Г1 влево откладываем полученный результат и ставим точку Г3.

Г1Г3=Сг:3+5см=50:3+5см=21,7см

Другими словами, ширина спинки будет равна ширине переда.

От точки Г3 вверх проводим вертикальную линию до пересечения с верхней горизонтальной линией и ставим точку П1.

Рис.6

Ширина проймы.

Расстояние между точками Г2 и Г3 является шириной проймы.

Примечание: При конструировании мужской одежды ширина проймы определяется как разность общей ширины изделия по линии груди и ширины спинки и полочки, но не может быть меньше принятых величин, которые обычно приводятся в отдельной таблице, а опытные конструктора эти цифры знают наизусть. Я не буду давать всю таблицу, ее можно посмотреть в любом справочнике или учебнике по конструированию одежды, отмечу лишь, что для 50 размера ширина проймы не должна быть меньше 16-17,5 см, в зависимости от вида одежды.

Боковая линия.

Расстояние Г2Г3 делим пополам, точку деления обозначаем буквой Г4, от которой вниз проводим вертикаль до пересечения с линией низа и ставим точку Н2.

Рис.7

Ширина ростка (горловины спинки).

От точки А вправо по горизонтали откладываем 1/3 мерки полуобхвата шеи плюс 1-1,5см и ставим точку А1. В нашем примере - плюс1см, а вы можете выбрать другое значение, исходя из своих задач.

АА1=Сш:3+1см=21:3+1=8см

Высота ростка (горловины спинки).

От точки А1 вверх под прямым углом откладываем ½ ширины ростка, т.е. ½ расстояния АА1 и ставим точку А2. Есть и другие способы определения этого значения, о них мы расскажем в следующих статьях и продемонстрируем на других примерах.

А1А2=АА1:2=8:2=4см

Линию ростка (горловины  спинки) оформляем плавной кривой, как показано на рисунке ниже. Линия горловины спинки должна подходить к линии середины спинки под прямым углом.

Рис.8

Линия плеча спинки.

От точки П вниз откладываем 2см и ставим точку П2.

От точки А2 через точку П2 проводим прямую линию длиной, равной мерке длины плеча плюс 1см на посадку (или плюс 2см, если предусмотрена вытачка) и ставим точку П3.

Если предположить, что у вас нет возможности снять мерку длины плеча, в этом случае нужно просто продлить линию плеча за точку П2 на 1-2см и поставить точку П3.

Производите свои расчеты, а в нашем случае, расстояние А2П3 будет равно:

А2П3=Дпл+1см=16+1=17см

Рис.9

Линия проймы спинки.

Расстояние П2Г2 делим пополам, точку деления обозначаем буквой П4.

Угол в точке Г2 делим пополам и по биссектрисе угла откладываем ¼ ширины проймы минус 0,5см и ставим точку Г5.

Г2Г5=Г2Г3:4-0,5см=16,6:4-0,5=3,6см

Примечание: так как эта величина при расчетах всегда находится в пределах примерно 2,5-4см, можно ее не вычислять по формуле, а отложить от точки Г2 подходящее значение и поставить точку Г5.

Линию проймы спинки оформляем плавной кривой, соединяя точки П3, П4, Г5 и Г4.

Рис.10

Построение спинки завершено.

Ширина горловины переда равна ширине горловины спинки: 1/3 мерки полуобхвата шеи плюс 1-1,5см.

ВВ1=Сш : 3 + 1см = 21 : 3 + 1 = 8см

От точки В влево по горизонтали откладываем 8см и ставим точку В1.

Можно этот расчет не производить, а промерять ширину горловины на чертеже спинки и отложить соответствующую величину на чертеже полочки.

Высота горловины переда равна  ее ширине. Другими словами ширина и высота горловины переда равны между собой. Поэтому от точки В вниз откладываем отрезок, равный ширине горловины и ставим точку В2.

ВВ2 = ВВ1.

Линию горловины переда оформляем плавной кривой, как показано на рисунке ниже.

Рис.11

Линия плеча переда.

От точки П1 вниз по вертикали откладываем 4см и ставим точку П5. От точки В1 через полученную точку проводим прямую, на которой откладываем длину плеча. В нашем примере это 16см и ставим точку П6.

Если предположить, что у вас нет возможности снять мерку длины плеча, в этом случае нужно просто продлить линию плеча за точку П1 на 1- 1,5см и поставить точку П6.

Рис12

Линия проймы переда.

Расстояние П5Г3 делим пополам, точку деления обозначаем буквой П7. Дальше все также как и при построении проймы спинки.

Угол в точке Г3 делим пополам и по биссектрисе угла откладываем ¼ ширины проймы минус 0,5см и ставим точку Г6.

Г3Г6=Г2Г3:4-0,5см=16,6:4-0,5=3,6см

 Линию проймы переда оформляем плавной кривой, соединяя точки П6, П7, Г6 и Г4. Смотрите рисунок ниже.

Рис. 13

На этом построение переда завершено.

Этот чертеж, в таком виде, можно использовать как основу для моделирования различных видов мужской одежды, учитывая при этом фасон, прибавку на свободное облегание и пр. Например, эта основа подойдет для блузона или спортивной курточки. В этом случае по низу необходимо сделать припуск для кулиски, в которую можно протянуть резинку или шнурок.

В нашем примере, а это пижама с застежкой по середине переда, необходимо нанести соответствующие линии фасона.

Застежка.

Застежка может быть разной. В нашем случае застежка сквозная, расположена по средней линии переда.

От точки В2 вправо по горизонтали, продолжая линию горловины переда, откладываем 2см и ставим точку В3, от которой вниз, параллельно средней линии проводим прямую, обозначающую край борта. Точку пересечения с продолжением линии низа обозначаем буквой Н3.

Подборт может быть отрезной и цельнокроеный. Мы строим цельнокроеный подборт, а вы исходите из своих желаний или задач.

В нашем примере ширина цельнокроеного подборта 4см.

От точки В3 по горизонтали откладываем 4см и от полученной точки проводим вниз прямую, параллельную средней линии переда. Точку пересечения с продолжением линии низа обозначаем буквой Н4. Смотрите рисунок ниже.

Рис. 14

Ширина, а значит конструкция и, соответственно, технология обработки подборта может быть разной. Руководствуйтесь своими задачами и не бойтесь экспериментировать. Мы показываем вам один из множества возможных вариантов.

Петли следует расположить по средней линии переда, в нашем случае по линии В3Н1, на 2см от края борта.

Детали кроя

Рис. 15

Как построить выкройку рукава и воротника пижамы мы расскажем в следующей статье.

Успехов!

Источник Швейных дел мастер

wesew.ru

Выкройка мужской пижамы Часть 3 Рукав и воротник

Авторы статьи: Валентина Нивина Александр Нивин.

 Заключительная часть темы «Мужская пижама» содержит в себе два чертежа -  это выкройка рукава и выкройка воротника.

 Напоминаю, что мы работаем с условной фигурой, полуобхват груди которой равен 50см, а вы оперируете своими цифрами (снятыми мерками).

 Начнем эту часть с выкройки рукава и завершим построением воротника.

 Рукав втачной, одношовный, строится легко и просто.

Пижама шьется в основном для холодного времени года, так как летом, чтобы обеспечить себе комфортный сон, мы стараемся скорее раздеться, чем одеться. Поэтому рукава пижамы бывают чаще длинными, чем короткими.  Хотя длину рукава определяете вы или, вернее, будущий владелец пижамы.

Отсюда вывод: длина рукава может быть разной.

Каждый рукав должен соответствовать конкретной пройме. Перефразируя революционный лозунг, получаем следующее утверждение: Каждой пройме по рукаву! Это истина.

Для того, чтобы привести в соответствие эти две величины, необходимо связать длину проймы изделия и длину оката рукава.

 Главное правило:

Длина оката всегда должна быть больше длины проймына величину прибавки на посадку рукава при втачивании. Величина прибавки зависит от конструкции рукава (фасона), от вида ткани (ее свойств) и колеблется в значительных пределах.

 Это общее утверждение, так сказать, стандартный подход.

 Что касается нашей темы, то важно выполнить главное правило, а  в нюансах будем разбираться в процессе построения выкройки.

 Построение рукава начинаем с измерения длины проймы изделия на чертеже выкройки.

 Берем гибкую линейку, а при ее отсутствии воспользуемся сантиметром, поставленным на ребро, и измеряем длину проймы от точки П3, через точки П4, Г5, Г4, Г6, П7 до точки П6.

В нашем примере длина проймы равна 52 см. Вы будете оперировать своим результатом.

Рис. 1

Для построения чертежа рукава нам понадобится:

Длина проймы………52 см (результат измерения чертежа)

Длина рукав…………62 см

ПОСТРОЕНИЕ РУКАВА.

Посередине листа бумаги проводим вертикальную линию с началом в точке А. Смотрите рисунок ниже.

 Длина рукава.

От точки А вниз по этой вертикали откладываем мерку длины рукава и ставим точку Н.

АН=Др=62 см

 Высота оката.

Высоту оката определим по формуле 1/4 полуокружности груди плюс 1 см.

От точки А вниз откладываем полученный результат и ставим точку О.

АО = Сг : 4 + 1см = 50 : 4 + 1 = 13,5см

Через точку О проводим под прямым углом к основной линии горизонтальную прямую произвольной длины.

Рис. 2

Не забудьте, что во все формулы вы должны подставлять свои значения !

Примечание: Для данного вида одежды высота оката может находиться в пределах 12-14см. Поэтому при построении выкройки можно обойтись без расчетов, а взять любое значение высоты оката, находящееся в указанных пределах

 Для следующего этапа построения можно (удобно) воспользоваться циркулем.

 Ножку циркуля ставим в точку А. Раствор циркуля равен половине длины проймы (из чертежа).

В нашем примере это 52см:2=26см, а вы берете свой результат измерения длины проймы.

 И так, из точки А, как из центра, на горизонтали, проведенной через точку О, слева и справа делаем отметки радиусом, равным половине длины проймы и ставим точки О1 и О2.

АО1 = АО2 = 1/2 Дпр = 52 : 2 = 26см

Полученные точки соединяем прямыми линиями с точкой А. Смотрите рисунок ниже.

Рис.3

Окат передней части рукава.

Расстояние АО1 делим пополам и точку деления обозначаем буквой А1.

Рис. 4

Каждый из полученных отрезков АА1 и А1О1 еще раз делим пополам. Точки деления обозначим буквами П и П1. Будьте внимательны, подсматривайте в рисунок, чтобы не запутаться.

Рис. 5

От точки П вверх под прямым углом откладываем 1,5 см, ставим точку П2.

От точки П1 вниз под прямым углом откладываем 0,8 см и ставим точку П3.

Рис. 6

 Соединяем плавной линией точки А, П2, А1, П3 и О1, тем самым оформляем окат передней части рукава.

Рис. 7

 Окат задней части рукава.

 Расстояние АО2 делим пополам, и точку деления обозначаем буквой А2.

Каждый из полученных отрезков АА2 И А2О2 еще раз делим пополам. Точки деления обозначим буквами С и С1. Будьте внимательны, подсматривайте в рисунок, чтобы не запутаться.

От точки С вверх под прямым углом откладываем 2 см, ставим точку С2.

От точки А2 вверх под прямым углом откладываем 1,5 см и ставим точку С3.

Рис. 8

 Оформляем окат задней части рукава, соединяя плавной линией точки А, С2, С3, С1 и О2, как показано на нашем рисунке ниже.

Рис.9

 Положение контрольной надсечки.

 От точки А по линии оката в сторону передней части рукава откладываем 1 см и ставим точку К. Эта точка определяет положение контрольной надсечки, которая при втачивании рукава в пройму совмещается с плечевым швом.

Рис. 10

О прибавке на посадку рукава. 

В нашем случае прибавка на посадку рукава образуется за счет кривизны линии оката. Вспоминаем простое правило из школьного курса геометрии:

Любая кривая между двумя точками всегда будет больше прямой между этими же точками.

ВЫВОД: Длина линии оката рукава за счет своей кривизны всегда будет больше вспомогательных прямых АО1 и АО2, длина которых равна длине проймы. Т.е. длина линии оката больше длины линии проймы. Что и требовалось доказать.

Для данного вида одежды и конкретно для этой пижамы дополнительная посадка не требуется.

 Линия низа рукава.

 Ширина рукава внизу всегда должна соответствовать виду одежды. Если это пижама, то ширина рукава должна обеспечивать, прежде всего, свободу, т.е. комфортную эксплуатацию этого изделия. В тоже время ширина рукава должна быть благоразумной. Определить ширину рукава, учитывая все вышесказанное, несложно при помощи сантиметра. Если вы не совсем уверены в правильности своих решений, можно воспользоваться простой формулой: 3/4 полуобхвата груди минус 2 — 4см. Чем больше размер, тем меньшую величину вычитаем.

 Шрн = 3/4Сг - 3см = 50 : 4 х 3 - 3 = 34,5см  

Через точку Н проводим под прямым углом к основной линии горизонтальную прямую произвольной длины.

От точки Н  вправо и влево откладываем половину ширины рукава внизу и ставим точки Н1 и Н2.

НН1 = НН2 = Шрн : 2 = 34,5 : 2 = 17,2см Можно округлить до 17см.

Рис. 11

Точки О1 и Н1 соединяем прямой, продлевая вниз на 1см и ставим точку Н3.

Также точки О2 и Н2 соединяем прямой, продлевая вниз на 1см и ставим точку Н4.

Оформляем линию низа. Точки Н3, Н и Н4 соединяем плавной линией, как показано на рисунке ниже.

Рис.12

Рукава могут быть с манжетами, а манжеты в свою очередь могут быть разными и по ширине, и по конструкции и по технологии обработки.

Все в ваших руках. Не ограничивайте себя, дайте волю своей решительности и у вас все получится.

Детали кроя

Рис. 13

ПОСТРОЕНИЕ ВОРОТНИКА

 Горловину в пижаме можно обработать по-разному. Что касается воротников, они могут быть разнообразных фасонов: стойка, шалька, апаш, отложной воротник и пр.

 Мы построим выкройку наиболее часто встречающегося и простого фасона,  и наиболее подходящего для пижамы – это отложной воротник.

 Длина линии втачивания воротника должна соответствовать длине линии горловины (Дг).

Длину горловины спинки измеряем от точки А до точки А2.

Длину горловины переда измеряем от точки В1 до точки В2.

Сумма этих двух измерений и составит длину горловины.

Рис. 14

 Построение чертежа выкройки отложного воротника.

 Строим прямой угол с вершиной в точке О.  Смотрите рисунок ниже.

 От точки О вверх откладываем 3,5см и ставим точку А.

 Эта величина определяет подъем середины линии втачивания воротника. Чем выше подъем, тем более плоско будет лежать воротник. Подробно эту тему можно посмотреть в разделе Воротники.

 Мы выбираем оптимальное для нашего изделия значение этой величины и продолжаем построение.

 Для следующего этапа построения можно (удобно) воспользоваться циркулем.

Ножку циркуля ставим в точку А. Раствор циркуля равен измерянному ранее расстоянию длины горловины (по чертежам переда и спинки) минус поправочный коэффициент (К), величина которого зависит от степени кривизны линии

втачивания воротника.

 Значения коэффициента находятся в пределах от 0,2 до 1,2см.

 Меньшие значения используют при небольшой кривизне линии втачивания воротника, а большие значения - при большой кривизне линии втачивания.

Так как в нашем примере линия втачивания воротника имеет небольшой изгиб, мы возьмем в расчет самое меньшее значение поправочного коэффициента 0,2см.

И так, из точки А, как из центра, радиусом равным длине горловины минус коэффициент, делаем отметку на горизонтали, проведенной из точки О и ставим точку В.

АВ = Дг - К = 21см - 0,2 = 20,8см

Точки А и В соединяем прямой линией. Смотрите рисунок ниже.

Рис. 15

 Отрезок АВ делим пополам, точку деления обозначим буквой С. Из точки С под прямым углом вверх откладываем 1см и ставим точку С1.

 Оформляем линию втачивания воротника соединяя точки А, С1 и В плавной кривой.

 Линия втачивания должна подходить к средней линии воротника под прямым углом.

Рис. 13

 Ширина воротника пижамы может значительно варьировать в зависимости от модели.

В нашем примере мы строим воротник шириной 7 см.

AA2 = 7 см.

Рис.14

 Передние срезы воротника могут иметь различную конфигурацию. Мы остановимся на классическом варианте. Для построения передних срезов из точки В вверх под прямым углом к линии втачивания воротника проведем прямую, длиной 8см и ставим точку В1.

 Вы можете удлинить или наоборот сделать короче концы воротника по своему усмотрению.

Оформляем линию отлета воротника, соединяя точки А2 и В2, как показано на рисунке ниже.

Выкройка воротника готова. 

Детали кроя

Рис. 16

На этом тема мужской пижамы доведена до логического завершения.

Следующим номером нашей программы будет  мужской домашний халат.

Следите за новостями сайта, подпишитесь на нашу новостную ленту RSS и вы всегда будете в курсе событий.

Успехов!

Источник >> www.newsewing.com/cat_w.php?cat=23

wesew.ru


Смотрите также

Оставить комментарий