Выкройка лифа платья

Построение выкройки лифа

При конструировании чертежей для пошива основная работа связана с построением выкройки лифа. Он представляет собой верхнюю часть платья или отдельное изделие и охватывает торс по груди и спине от шеи до линии талии. Трудности у начинающих, а порой и у опытных мастеров вызывает необходимость учитывать множество изгибов — пройм, очертаний груди, плеч, — а также построение правильных вытачек. Однако, разобравшись в последовательности действий один раз и построив правильную, соразмерную схему-основу, в дальнейшем вы сможете без затруднений конструировать различную одежду — платья, топы, блузы со сложным кроем.

Выкройка лифа по сути — часть базового чертежа платья прилегающего, «скульптурного» фасона (чаще всего подразумевается «футляр»). Его берут за основу при создании большинства видов одежды для верхней половины фигуры, изменяя по своему усмотрению форму горловины, рукавов, степень прилегания и длину. Стоит экспериментировать и тренироваться именно на прилегающих силуэтах. Если вы научитесь строить их схемы, все остальные чертежи дадутся проще.

При построении выкройки лифа следует помнить, что:

для аккуратной посадки по фигуре нужно правильно смоделировать и перенести все вытачки;
выкройка конструируется с учетом прибавок на свободное облегание — их величина зависит от силуэта и типа материи, которая выбрана для шитья;
все расстояния на чертеже откладываются на основе снятых индивидуальных мерок, чтобы лиф не «тянул» по пройме, не жал и не топорщился на спине или в области талии;
рукава, как правило, конструируются отдельно — для создания базовой выкройки подойдет чертеж одношовного элемента.

kompkroy.ru

Последовательность снятия мерок

Чем точнее вы снимете мерки, тем лучше лиф будет сидеть. Также, имея под рукой все необходимые величины, вы сможете проконтролировать правильность построения чертежа в разных его частях и по всем линиям. Первое, что нужно сделать, — определить местонахождение и длину линии талии. Сантиметровая лента (или тесьма, резинка) должна обхватывать самую узкую область грудной клетки.

Далее промеряются размеры в стандартизированной последовательности.

Длина по спинке — между седьмым шейным позвонком и линией талии. Ее записывают в полном значении.

Ширина по спинке. Расстояние между плечевыми суставами, которое разделяют надвое, чтобы получить нужный для лекал полуобхват.
Глубина в пройме. Расстояние между седьмым позвонком на шее и подмышечной впадиной.
Плечевой наклон по спинке. Его промеряют от столба позвоночника между линиями талии и плеч (не доходя до краев 1,5 см) и записывают целиком.
Окружности шеи и груди. Их снимают по основанию шеи и уровню подмышек с захватом самых выпуклых точек соответственно. Записывают половинной величиной.
Окружности по талии и бедрам. Мерки, которые фиксируют в половинных значениях. Снимаются по наиболее узкой и широкой линиям соответственно.
Ширина по плечу. Расстояние между основанием шеи и суставом. Записывают целиком.
Высота груди. Мерная лента проходит от седьмого позвонка на шее по правому плечу и к наиболее выступающей точке бюста.
Длина по переду до талии. Для вычисления величины мерная лента прикладывается к седьмому шейному позвонку, от него по плечу спускается к наиболее отстоящей точке груди, а оттуда — до талии. Записывают полностью.

Расстояние между наиболее выступающими точками по груди. Берут в расчет половинное значение.
Раствор для вытачки на груди — от самой высокой точки по груди до упора руки в подмышке.

postila.ru

Также понадобится снять мерки с рук, если нужно дополнить базовое лекало лифа выкройкой рукава. Необходимо определить окружность в самой объемной зоне предплечья (примерно на уровне подмышки) — для работы используют половинное значение ее величины. Мерку с длины рукава от сустава плеча до первой косточки на мизинце записывают целиком.

Прибавки и корректировка по телосложению

При шитье необходимо корректировать любую условную схему под особенности телосложения — рассчитывать индивидуальную высоту полочки, учитывать степень покатости плеч, «перегибистость» фигуры, размер и обхват груди. От последней величины зависит размер припуска. Как правило, портные отталкиваются в работе от принятых соотношений:

если обхват груди не превышает 80 см, достаточно припуска в 1,5 см;

для обхвата 95 см — 2 см;
для обхвата до 110 см необходимо делать припуск 2,5 см;
если обхват достигает 125 см и больше — не менее 3 см.

Также на окончательные значения всех отрезков на выкройке влияет фасон — свободный, прилегающий или полуприлегающий. В зависимости от выбранного силуэта делают прибавки, отвечающие за свободу облегания. Для обтягивающего лифа они не должны превышать 3-4 см. Для более свободных силуэтов можно заложить большее значение — до 5-7 см и выше. Если не делать прибавки, в изделии будет трудно двигаться и даже дышать.

sofisalons.lv

Значения складывают с полуобхватами и распределяют по выкройке. По линии груди на лифе нужно оставлять половину прибавки на пройму, 30% на ширину спинки. То, что осталось, — на полочку. Вычислив все значения, можно конструировать чертеж.

Инструменты для построения чертежа

Бумага, желательно миллиметровая, большого формата, ножницы.
Портновские лекала для формирования плавных кривых.
Мел, мыло или исчезающий маркер для обвода лекал по ткани.
Чертежные принадлежности — линейка, карандаш.

Немного о вытачках на лифе

Когда мастер шьет лиф прилегающего силуэта, он заранее продумывает расположение, глубину, величину раствора вытачек. Без них можно моделировать только очень свободные, «летящие» топы. Вытачки нужны для «скульптурности» изделия, гармоничной посадки и красивого облегания.

Правила построения вытачек

Нагрудная вытачка, как правило, ставится в боку, около подмышек — после построения основы ее разрезают и закрывают.
Талиевая и наплечная вытачки по переду заканчиваются на линии груди, а по задней половине от нее нужно отступить на 4 см, чтобы построить ось для спинки.
При переносе плечевых вытачек по краям проймы или к потайному замку лишнюю ткань по полочке обрезают углом.
При выборе расположения вытачек учитывают форму и глубину горловины, а также наличие замка молнии. Если он имеется, талиевые вытачки симметрично размещают по правой и левой стороне от него.
Вытачка по спинке должна находиться ниже линии горловины на 4 см (ее опускают на 5-6 см).
При оформлении выпуклостей груди вытачку вырезают из конуса, острием которого будет наиболее выступающая точка бюста — ширина определяется по индивидуальным «формам».

sv-valens.ru

Оформление вытачки под очертания груди — отдельная процедура. Нужно правильно перенести реальные формы на чертеж и плавно перейти от изгибов к нижней части выкройки. За очертания по груди отвечает передняя плечевая вытачка, а за переход к низу — нагрудная. Чтобы ее сформировать, необходимо:

найти на чертеже центр груди и отмерить от него половину расстояния до края, прибавив 1 сантиметр;
от полученной точки провести перпендикуляр к линии плеча и найти место для выставления вытачки;
в левую сторону провести отрезок, равный ширине вытачки, прочертить половину элемента и отметить конец;
от поставленной точки завершить вытачку, проведя отрезок до острия;
проверить, равны ли стороны — вытачка должна представлять собой подобие равнобедренного треугольника.

Построение базовой выкройки лифа

Разобравшись с положением и глубиной вытачек, можно быстро начертить универсальную схему для лифа. Ее «скелет» — прямоугольник с широкой стороной, равной длине изделия, и узкой, определяемой по полуобхвату груди с прибавкой, заложенной заранее. В верхней половине чертежа оформляются три главных участка — спинка, грудь и проймы. Перед тем, как их строить, нужно провести линии горловины и плеча. Базовая модель для них — лиф с круглым вырезом, для фигуры со средней покатостью плеч и наклоном по фигуре 2,5 см. При выраженной покатости нужно увеличивать параметр до 3,5 см, при высоком плече — уменьшать до 1,5 см.

patterneasy.com

Для построения горловины, которая проходит по верхней горизонтали прямоугольника и изгибается к окончанию:

определите, где будет заканчиваться горловина — нужно разделить на 3 полуобхват шеи, прибавить к получившемуся числу 5 мм и отложить отрезок к левой стороне на чертеже;
отметьте окончание загиба для горловины — вертикаль между стороной прямоугольника и точкой окончания линии равна 1/10 полуобхвата шеи плюс 1 см;
плавно проведите кривую наверх до полученной отметки.

Построив линию горловины, нужно прочертить плечо прямо от нее, с заступом за спину и небольшим отклонением от выреза. Когда вы откладываете на оси длину по мерке, не забудьте сделать для вытачки припуск около 1,5 см. Оформляя ее края, выровняйте их в длину. После закрытия вытачек у плеча будет правильная форма, не появится перекос. Следующий этап — конструирование линии пройм по переду и спине.

Как чертить проймы и талию на выкройке лифа

Форма и глубина пройм зависят от фигуры, выбранной модели изделия и наличия в нем рукавов. Размер отверстий для рук должен быть достаточным для свободы движения, но не более. На выкройке-основе с прилегающим силуэтом все величины для проймы должны быть минимальными. При моделировании более свободных изделий параметры можно будет без труда увеличить.

Пройму выстраивают по линии груди. На ней оканчивается величина по пройме, отмеряемая от плеча. На этот отрезок ориентируются во время построения очертаний для передней и задней частей схемы. При фиксированной высоте ширина по пройме отличается: по спинке к 1/4 полуобхвата груди прибавляют 7 см, а по переду — 5 см. Изгибы по нижней окружности и плечу прорисовываются по центральной подмышечной точке, которая расположена на линии груди.

inthemoodforcouture.com

Очертания проймы — это вертикаль в двух верхних третях и плавный изгиб в последней, нижней. Он идет к центральной точке на подмышке. Сначала выстраиваются кривые по переду, по трем точкам, от выреза под руку (плюс отрезок, равный полуобхвату груди, разделенному на 10). Затем нужно смоделировать линию по спинке и закончить чертеж горловины, соединив ее края с проймой на переде.

Ход работы

После оформления верхней части схемы нужно прорисовать боковой шов. Его линия на основе чуть смещается в сторону спины и определяется по пройме — ее делят на три равных отрезка, ставят две точки и ориентируются на отметку ближе к задней части.
Чтобы провести линию талии, нужно отложить от верха чертежа мерку длины по спине.
Проведя горизонталь, вы получите нужный уровень.
От него понадобится отмерить половинное значение длины спинки, чтобы узнать, где проходит ось по бедру.
По ней прорисовывают прогибы, учитывая и посадку по фигуре.
Посередине спины расположена осевая вертикаль, на которую нужно ориентироваться, конструируя талиевые вытачки. По переду они располагаются на той же условной линии, что и нагрудные.

Последний этап построения выкройки — оформление линии низа с учетом припусков на швы и выбранной по модели формы. После конструирования деталей их можно перенести на более плотную основу, заламинировать или проклеить скотчем, чтобы использовать в дальнейшем. Элементы вырезаются и раскладываются по ткани. Если навыков в пошиве немного, можно сначала взять «технический» недорогой материал, чтобы натренировать руку.

handworker.ru

Рукава для лифа. Базовая инструкция по построению

Основу лифа можно дополнить чертежом классического одношовного рукава. Его моделируют отдельно, выстраивая на бумаге сначала вертикаль с точкой отсчета в вершине, а затем от нее — высоту оката. Ее вычисляют, прибавляя к высоте проймы по спине высоту проймы переда. Число, которое получилось после сложения, нужно разделить надвое и отнять 2 см. От первой вершины (точки отсчета) в левую сторону откладывается ширина по пройме с допуском около одной десятой ее окружности (плюс 1 сантиметр).

Ход построения рукава

Отмечают точки по окату — высшую и вспомогательные.
Прочерчивают линию по локтю и перегиб рукава в этой области.
Вычерчивают нижнюю часть схемы, а затем — задний и передний швы.
Удлиняют рукав по перегибу в локте и проводят очертания элемента.

На одношовных рукавах можно делать вытачки или расширение в нижней части. Для этого чертеж разрезают до оката и «раздвигают» на нужную величину прибавки, следя, чтобы долевая нить шла по центру детали.

Сделав несколько базовых лекал, вы сможете добавлять к ним новые элементы, руководствуясь своей фантазией и пожеланиями. Лиф, дополненный выкройкой юбки-солнце, — основа для создания платья, подчеркивающего талию. Воспользовавшись выкройкой низа с силуэтом «тюльпан» или «футляр», вы сконструируете элегантный наряд для коктейля. У вас будет готовая «база», с которой пошив одежды станет несложным делом.

slimnet.ru

fashionelement.ru

Построение чертежа основы лифа платья - Блог Елены Фоменковой

Привет, друзья. О построении чертежа выкройки лифа платья я сняла видео.

Ниже в статье приведена полная текстовая версия рассказа о построении на бумаге.

По традиции, построение чертежа основы лифа платья начинается со снятия мерок, расчёта формул, выбора прибавок и с построения базисной сетки основы выкройки. Но для наглядности мы будем всё это делать одновременно — ведь в наш век большой занятости времени у вас не так много, чтобы тратить на учёбу долгие часы. Да и при построении выкройки будет смысл сразу рассказывать о связи каждой линии и мерки, ей соответствующей. Вам будет видна логическая их связь и обоснованность. Я хочу объяснить вам выкройку буквально на пальцах —

не нагружая ненужной информацией.

Но и не хочу придерживать важные секреты в построении именно удачной выкройки. Сегодня мы будем строить точную основу лифа платья.

Поняв принцип построения лифа по индивидуальным меркам, юбку вы построите без труда.

Итак, определитесь с силуэтом изделия, которое хотите построить и выберете из таблицы нужные прибавки на свободу облегания. Если хотите построить облипку — точную развёртку вашей фигуры, тогда прибавки не применяйте.

Сетка чертежа задаёт основные параметры выкройки — её размеры по ширине и высоте. Во многих методиках построение ведётся слева направо — спинка — полочка.

И мы сделаем также.

Обозначив середину спины фигуры, мы начинаем от этой линии откладывать основные мерки: Ог+прибавка вправо, — получаем линию середины переда лифа. По госту мерок Ог груди существует 4 ОГ 1, 2, 3, 4 Ог 1 — мерка для определения точного раствора нагрудной вытачки.

Ог 2 — наибольшая мерка Ог. Задаёт размер выкройки по ширине с учётом выступа лопаток

Мерка Ог 3 — часто применяется при построении чертежей, но она лишь уточняет Ог на уровне груди, не учитывая выступа лопаток. Ог 4 — при конструировании обычной одежды применяется редко — она показывает О под грудью, для построения изделий, прилегающих под грудью:

корсеты, бельё, вечерние и свадебные платья, платья в стиле ампир.

Какую нам мерку взять? Наибольшую. Это мерка Ог Ог2. + прибавка, разумеется. Она не обузит наш размер выкройки.

Разделим цифру пополам — ведь мы строим только половину развёртки фигуры по ширине. Вот мы и построили линию середины переда лифа.

Определимся с верхними линиями сетки чертежа. да, их у нас будет две.

Эти линии будут своя для спинки и своя для полочки. На фигуре высшая точка в основе изделия (без воротника) — это высшая точка плечевого шва.

Все остальные конструктивные точки и линии: горловина,плечевые швы, пройма находятся ниже.

На фигуре точка то одна, а на чертеже их две получается — на выкройке спинки и полочки.

и уровень от линии талии у них разный.

На спинке координату высоты этой точки показывает мерка Дст, а на полочке — мерка Дпт.

Выпуклость женской груди обычно больше,чем спинки. По-этому,мерка Дпт тоже будет Больше. Верху линии спинки чертим вспомогательную линию…

Это линия высшей точки плеча спинки.

Для снятия мерок обязательно повяжите на талию шнурок или резинку. Зафиксируйте шнурок горизонтально по переду и спинке и проследите, чтобы шнурок не занижал и не завышал анатомическую линию талии, чтобы не получить потом таких ошибок в изделии, как:

провисание лифа и опорность лифа на бёдрах.

Или наоборот: вздёргивание талии вверх и появление нехватки ткани под грудью, например. Ведь линия талии — по сути, это место стыковки растворов талиевых вытачек лифа и бёдер в платье. То есть, самого максимально узкого места на фигуре.

А представьте, что мы сместили шнурок с этого самого узкого места чуть-чуть вниз. Клиент сам поставил шнурок там, где удобно.

Мы Снимаем мерки ДСт И Дпт. А потом строим чертёж по мерке обхвата талии , снятой как положено.

Что получится? Лиф просто не сядет на фигуру. Это будет видно вот по таким признакам: розовая баска.

Совет: гармоничная и анатомическая линия талии обычно проходит по уровню линии локтя. Не слушаем клиента и молча ставим шнурок талии на это место — горизонтально полу — если смотрим сбоку.

Это и будет базовая горизонталь чертежа.

Снимаем мерки Дст и Дпт — от талии вертикально вверх до высшей точки плечевого шва — Дст. И однм движением от этой же точки плечевого шва вниз —

через выступающую точку груди вертикально вниз до линии талии — мерка Дпт.

Там, где вы на фигуре мысленно определите верхнюю точку плечевого шва, там в готовом изделии и будет плечевой шов.

Если намеряете с ошибкой — например, сместив её чуть вперёд, то плечевой шов в платье тоже будет смещён туда же.

Важно также учесть, что эти две мерки должны сниматься от одной и той же точки. Например, Дст снимаем тут. А мерку Дпт тут. А мерка Вг тоже снимается от этой же высшей точки плечевого шва! Внимание! Правило 4 мерок: снимаются одновременно и быстро. Дст, Дпт, Вг и Вгк.

Потому, что они создают баланс ,а мерки Вг и Вгк — определяют правильный наклон плечевого шва в чертеже.

Итак, от линии высшая точка плеча спинки вниз строим Линию талии — это мерка Дст. Но мерок Дст существует две. И чтобы вы не путались,я расскажу о них подробнее — для чего они нужны. Одна снимается от высшей точки плеча вертикально вниз до линии талии. Вторая — от 7 шейного позвонка вертикально вниз по по звоночнику до той же линии талии. И среди новичков может получиться путаница — какую использовать при построении конкретного чертежа?

А любую.

Многие учатся шить по журналам. В бурде, например, мерка Дст снимается от 7 шейного позвонка. А в новых номерах и вовсе перестала указываться. А вот мы возьмём их обе. Отложив от верхней линии спинки вниз большую мерку — Дст,

мы получим линию талии.

А отложив теперь от талии вверх вторую мерку Дст от 7 шейного позвонка, получим глубину горловины спинки — то есть, на профессиональном языке — глубину ростка.

Построив таким способом росток — у нас отпадает необходимость рассчитывать лишние формулы. Но есть один нюанс: ошибки в снятии мерки Дст от 7 шейного позвонка: углублённое пространство между лопатками может сократить эту мерку. Ведь нам нужно снять её не по телу — как кратчайшее расстояние между двумя точкам, а как ложится ткань в обычном изделии — оприраясь на горловину, плечи и выступающие точки лопаток. По-этому, снимая мерку Дст от 7 шейного позвонка, сантиметровую ленту не натягиваем или кладём

на лопатки линейку.

На полочке от линии талии вверх отложим мерку Дпт.

От полученной линии высшая точка плечевого шва полочки вниз отложим мерку Вг. Проведём горизонтальную линию влево и вправо.

На этой линии откладываем мерку цг.

Ширина горловины переда и спинки — снимеется с фигуры, берётся из готовыхтаблиц конструктора или расчитывается по формулам.

В разных методиках — по разному.

Если чертёж выкройки строится конструктором на фабрике, для серийного пошива одежды то он не сможет вводить в построение индивидуальные мерки. Ему нужен чертёж на несколько размеров — с градацией. И на 10, например, размеров,понадобится 10 мерок ширины горловины. Естественно, в таких случаях вполне оправданы рассчётные методики построения.

Или применение таблиц типовых мерок.

Эти мерки собираются статистически — путём обмера большого количества людей Затем рассчитываются средние значения каждой мерки и так получается одежда из магазина.

Получается,что сшита она на среднестатистическую фигуру.

А мы хотим построить точную выкройку. По-этому, Снимаем мерку Шгорл и сразу Дпл.

Половину мерки Шг откладываем на спинке и на полочке. к мерке Шг прибавим 1.5 см для всех размеров = это глубина горловины.

Вот мы и получили горловину спинки и полочки.

а с ними — и две высшие точки плеча: спинки и переда.

Обратите внимание, что когда будете снимать мерку Дст и Дпт с сутулых фигур,

то длина спинки может быть больше переда.

В таком случае, не надо выравнивать чертёж, потомы, он вам показался некрасивым или необычным. Ведь это будет точный индивидуальный чертёж.

И только такая выкройка подойдёт тому человеку, для которого он строился.

Нагрудная вытачка полочки: соединяем центр груди с высшей точкой плечевого шва.

Это первая сторона вытачки. Точный раствор этой вытачки индивидуально определяется как разница

мерок Ог 1 и 2 без прибавок.

нам нужналишь разница — а прибавки в растворе вытачек не должны участвовать.

ну и делим разницу пополам — для половины чертежа — тоесть, для одной вытачки.

Но в каком месте отложить величину раствора вытачки?

там,где мы измеряли Ог1. Если мерку сняли правильно, то она пройдёт между передними углами подмышечных впадин.

Нам нужно зафиксировать её уровень — этой мерки. Удобно это сделать,измерив расстояние от точки Вг вверх до уровня мерки Ог1.

Это значение h — в средних размерах около 9-10 см. на чертеже ставим эту точку h и влево от неё откладываем раствор вытачки.

Измеряем длину первой стороны вытачки и чертим такой жедлины линию Через точку рствора вытачки.

Плечевой шов полочки. на пересечении двух дуг: Д плеча и Вгк ставим точку — это низшая точка плечевого шва.

Соединив её с концом второй сторны нагрудной вытачки, получаем плечевой шов полочки.

Разница мерок Вг и Вгк — это точное индивидуальное значение величины наклона плеча. Отложите это значение на спинке — от линии высшей точки плеча спинки вниз

и проведите короткую вспомогательную линию.

От точки Шгорл спинки начертите линию — длиной равной мерке Дп так, чтобы конец этой линии точно пришёл на вспомогательную линию наклона плеча.

Дальше, для построения проймы, нам понадобятся мерки:

Шсп+Пр Шг+Пр В пр сп в пр пол

в пр бока

В зависимости от выбранных прибавок на свободу облегания, В чертеже Ш спинки и Шгруди увеличится на величину прибавки. А пройма автоматически останется с той прибавкой на свободу облегания,

которая заложена в сетку чертежа — то есть, в его ширину Сг2+Пр.

от линии середины спинки откладываем мерку Шсп /2 + пр к Шспинки — ставим штрих. От линии талии верх — мерка В пр спинки — до пересечения со штрихом — получили точку

В пр спинки.

Пройма полочки: Мерка Шг — это расстояние между передними углами подмышечных впадин.

Эта линия — также уровень мерки Ог1 и, стало быть, уровень мерки h.

Сейчас уже есть возможность проверить чертёж на правильность построения:

Мерка В пр переда (уровень передних углов подмышечных впадин) должна находится на одном уровне с меркой h.

если не совпало — значит, ошиблись или в мерке В пр п или в мерке h. — если ошиблись в мерке h — значит, и раствор вытачки получится неточным. На уровне мерки Впр переда от линии середины переда влево откладываем мерку Шг+прибавка к Шг + раствор вытачки. Между вертикалями точек проймы спинки и полочки находим середину и проводим вертикаль вниз — допересечения с линией талии. От полученной точки вверх откладываем мерку В пр бока.

Итак, Ш проймы, Ш спинки и полочки у нас с прибавками.

А Дплеча — без прибавок. Это не правильно. Чтобы не нарушать гармонию проймы, логично предположить, что плечевой шов полочки нужно удлиннить на величину прибавки к Шг, а плечевой шов спинки на величину прибавки к Ш спинки. Но эти прибавки разные,а плечевой шов один. И срезы спинки и полочки должны быть одинаковые. Мы просто при стачивании плечевых швов спинки и полочки припосадим плечевой шов спинки,сохранив прибавку на свободу обллегания. Уменьшать прибавку спинки, игнорируя её, опасно — ведь она даётся для удобства движения рукава в изделии.

Или при моделировании этуразницу можно перевести в вытачку спинки — в пройму.

Снимите мерки для построения плечевой вытачки: расстояние между выступающими точками лопаток и глубину раствора плечевой вытачки.

Поставьте эту точку на чертеже.

Раствор плечевой вытачки в нашей выкройке строится в пройму. И раствор её очень легко измеритьна фигуре как разницу двух мерок: вертикальное расстояние от линии талии вверх до низшей точки плеча

и вертикальное расстояние от линии талии вверх через выступающую точку лопаток до горизонтали низшей точки плеча.

От точки вершины плечевой вытачки начертите вытачку впроймы с полученным растворм. Оформляем плавными красивыми линиями пройму спинки и полочки.

Контур чертежа замкнулся.

Осталось построить вытачки талии.

Талиевые вытачки нужны в прилегающих и полуприлегающих изделиях.

Сейчас вы уже можете раскроить и сшить пробник лифа и примерить его на свою фигуру, проверив — что же получилось. Всё ли совпало — длина и наклон плеча.

Само положение плечевого шва.

Точки проймы — переда и спинки. Уточнить глубину проймы, проверить растворы вытачек спинки и полочки.

Проверить линию талии — на месте ли она.

И заложить талиевые вытачки переда, бока и спинки так, чтобы распределить их в соответствии с параметрами фигуры, а не расчётным способом. Таким методом вытачки можно закладывать для любой фигуры — хоть с большой грудью, хоть с перегибистой спинкой и визуально наблюдая, сколько нужно отдать излишка по талии спинке,сколько полочке и боку,

чтобы на поверхности ткани не образовались косые заломы и перекосы.

Отметьте фломастером полученные линии вытачек и разверните выкройку на столе.

Если не трудно, посчитайте в процентном соотношении, сколько забрали растворы вытачек переда,спинки и бока.

Вы будете удивлены, насколько они отличаются от стандартоного распределения в учебниках. И насколько вытачки талии повторяют и показывают параметры вашей фигуры.

Это касается как высоты вытачки спинки, так и формы вытачки переда.

Если у вас большая грудь и плоский живот, то вытачки на полочке могут быть глубже, чем на спинке.

Если у вас круглый животик — то вытачек на полочке может вовсе не получиться. А весь излишек распределиться на спинку и бока.

А если у вас голливудская талия, то вполне могут сами собой напроситься дополнительные вытачки на спинке.

Но такие индивидуальные вытачки вполне можно рассчитать на чертеже, сняв дополнительные мерки глубины и высоты каждой вытачки талии лифа.

Ведь не каждому клиенту захочется сделать дополнительную лишнюю примерку — для пробника.

Расчитывать точные вытачки талии на чертеже почему-то новички не все рискуют. не хотят вникать в систему. Это и понятно — лучше сделать проще, как советуют в учебниках: одну треть излишка ткани по талии закладываем в вытачки бока, а две трети распределяем по переду и спинке — на спинке — чуть больше, чем на полочке. Просто. Но носить потом такое платье не захотите ни вы, и ни одна ваша клиентка.

И придётся переделывать и подгонять крой под фигуру, если получится.

Такие точные вытачки можно рассчитать на чертеже, если просто снять дополнительные мерки растворов вытачек талии лифа.

А если мы рассчитаем вытачки талии в платье? Отдельно для лифа и для бёдер? Тогда будет точная развёртка торса.

С отличным балансом посадки основы для построения чертежа платья,жакета, пальто, корсета, и в таких изделиях никогда не возникнет такого дефекта, как:

перекосы бокового шва вперёд или назад, грубые косые складки от ягодиц вверх к груди —

или свободного наплыва в области лопаток на спинке.

В общем, такая выкройка становится точной и индивидуальной по всем параметрам и позволит минимально быстро провести примерку,а с опытом и совсем шить без примерок.

Так мы рассчитываем вытачки талии в тренинге: Мастерская безупречного кроя. Строим точный рукав, к блузам и платьям, а также

конструируем безпримерочные чертежи юбки.

Как снимать мерки подробнее здесь.

Построение выкройки основы платья тут.

А на сегодня у меня всё. С вами была Елена Фоменкова.

loskutkova.ru

Моделирование выкройки лифа платья с V-образным вырезом

Здравствуйте, уважаемы читатели! В прошлой статье мы научились строить дополнительные нагрудные вытачки, от которых зависит степень прилегания изделия к телу. Теперь применим теорию на практике

и попробуем построить выкройку подобного лифа, используя базовую конструкцию платья.

Конструкция данного лифа состоит из деталей полочки с глубоким V-образным вырезом, нагрудная вытачка переведена в талевую, по линии середины проходит стачивающий шов, также лиф состоит из деталей спинки, верхний срез которой проходит ниже линии проймы, а сама спинка соединяется с полочкой бретельками.

Итак, для построения нового чертежа нам потребуется чистый лист бумаги, снятые мерки для дополнительных вытачек и выкройки спинки и полочки лифа базовой конструкции платья полуприлегающего силуэта.

На лист бумаги наложим выкройки спинки и полочки, обведем по контуру и отметим контрольные точки проймы и линию груди. Так как в конструкции платья заложена прибавка на свободное облегание, а наш будущий лиф достаточно плотно прилегает к телу, поэтому нам необходимо уменьшить прибавку и начертить новые боковые срезы. Для этого от бокового шва по линиям проймы спинки и полочки отложим по 1см, а по линии талии по 0,5см и соединим полученные точки. Теперь углубим и расширим пройму на полочке, для этого вниз от линии проймы отложим 1см по боковому срезу и 1см по плечевому срезу в сторону горловины. Полученные точки соединим плавной линией, которую мы продолжим на чертеже спинки от бокового среза до пересечения с линией середины на уровне ниже линии проймы. Построенная нами линия на спинке будет новым верхним срезом. Если вы хотите сделать V-образный вырез на спинке, то верхний срез необходимо строить не перпендикулярно к серединной линии. Также необходимо построить бретельку, отложив от конечной плечевой точки 1см по линии плеча в сторону горловины, а затем желаемую ширину бретельки (в моем примере ширина бретельки равна 2,5см). От полученных точек опустим две параллельные линии к верхнему срезу спинки. Бретелька может располагаться перпендикулярно верхнему срезу спинки, а может быть под наклоном.

Вырежем выкройки спинки и бретельки по новым линиям.

Закроем талевую вытачку, соединив детали спинки по линиям вытачки,

при этом у нас нарушится линия низа и верхний срез спинки, поэтому мы наложим выкройку спинки на чистый лист бумаги и обведем ее по контуру. Теперь мы можем начертить новую линию низа и верхний срез.

На этом моделирование спинки лифа завершено.

Переходим к моделированию полочки. Так как мы будем применять дополнительные нагрудные вытачки, которые в последующем переведем в талевую вытачку, ее раствор станет слишком большой, поэтому нам необходимо уменьшить этот раствор, переведя талевую вытачку в передний и боковой швы. Для этого по линии талии мы отложим половину раствора талевой вытачки от линии середины полочки и соединим полученную точку с точкой пересечения линии груди и линии середины. Затем отложим половину раствора от бокового среза и соединим полученную точку с линией проймы. Таким образом мы начертили новый передний срез и новый боковой шов.

Из вершины нагрудной вытачки опустим перпендикуляр к линии талии.

Разрежем выкройку полочки по этому перпендикуляру

и закроем нагрудную вытачку, при этом наша выкройка раздвинется по линии разреза.

Теперь введем дополнительные нагрудные вытачки. Для этого из вершины нагрудной вытачки начертим окружность радиусом, равным радиусу груди. Так как в модели нашего лифа глубокий вырез горловины, нам потребуются дополнительные вытачки №1 и №5. И еще мы углубили и расширили линию проймы, поэтому введем дополнительную вытачку № 3. Для этих вытачек мы начертим вспомогательные линии (см. предыдущую публикацию).

Построим вытачку №1 от вершины горловины. Эта вытачка отражает вогнутость тела на участке от яремной впадины до груди.

Построим вытачку №5, раствор которой расположен на линии середины полочки, а вершина в центре груди. Этой вытачкой мы обеспечим прилегание изделия на участке вогнутости между грудью.

И построим вытачку №3, которая обеспечит прилегание изделя в области проймы, так как в модели нашего лифа нет рукавов, а саму пройму мы углубили и расширили.

Начертим новый верхний срез полочки. Для этого по линии плеча отложим от линии проймы величину равную ширине бретельки (2,5см) в сторону горловины. Теперь соединим полученную точку с линей середины полочки на желаемом уровне (в моем примере вырез горловины от линии груди, по желанию вырез может быть выше или ниже этой линии).

Теперь вырежем выкройку полочки по новым контурам.

Переведем вытачку №3 в талевую.

Также переведем вытачки №1 и №5 в талевую.

При переводе вытачек у нас нарушилась линия проймы и верхний срез, поэтому мы наложим выкройку полочки на чистый лист бумаги, обведем по контуру и начертим новую линию проймы и верхний срез.

Уменьшим длину вытачки 1-2см, не уменьшая ее раствора.

На этом моделирование полочки завершено.

Для обработки срезов нашего лифа мы будем использовать подкройную прямую комбинированную обтачку, т. е. выкроенную отдельно по форме изделия для обработки нескольких срезов. (Виды обтачки описаны в этой статье) Для построения выкройки обтачки сложим детали полочки и спинки лифа по боковому шву и обведем верхние срезы и линию проймы. Теперь на расстоянии 5-6см проведем линии параллельно обведенным срезам, а на участке от плечевого шва до груди наша обтачка будет полностью повторять деталь полочки, в этой области мы начертим плавную линию (см. рис.)

На этом построение чертежа обтачки завершено. В отличие от полочки наша обтачка цельнокроеная, т. к. отсутствуют серединный и боковые швы.

И вот какой будет выкройка нашего лифа, состоящая из деталей полочки, спинки, бретельки и обтачки.

В заключении добавлю, перед пошивом лифа из выбранной вами ткани необходимо отшить пробный вариант из недорогой ткани, чтобы убедиться, насколько хорошо изделие прилегает к телу, и если потребуется, внести корректировку.

blogremaking.blogspot.com

Выкройка платья: подробные инструкции и классные идеи

Научиться шить – задача проще, чем кажется неопытной рукодельнице. Правильное построение основы выбранного фасона – залог качественной одежды, утонченно и грациозно подчеркивающей достоинства выбранной фигуры и скрывающей ее недостатки. Основой любого тканевого изделия является выкройка – бумажный вариант деталей будущей одежды. Идеальный старт в швейном искусстве — выкройка платья своими руками. Летние фасоны женской одежды позволяют выбрать для рукотворного шедевра простые варианты кройки.

Научиться шить – задача проще, чем кажется неопытной рукодельнице

Выкройка платья для начинающих: какие инструменты нужны

Определяясь с будущим фасоном платья, необходимо четко представлять, как готовое изделие будет выглядеть.

Для раскройки начинающей швее необходимо иметь набор:

Линейка. В идеальном варианте необходима специальная линейка для закройки. Однако на первое время можно ограничиться деревянной, до 500 или 1000 см, с четкими делениями на сантиметры и миллиметры;
Скотч до 3 см шириной. Пригодиться для скрепления деталей, если будет ошибка в измерениях;
Карандаш марки ТМ, 2М (мягкий грифель), резинка для стирания;
Метровая лента с делениями на сантиметры;
Канцелярские ножницы, булавки;
Линейка прямоугольная железная;
Бумага с миллиметровыми разметками. Очень удобна при расчете размеров на бумаге, так как сводит к минимуму вероятность ошибок.

Кройка и шитье летнего платья для начинающих (видео)

Как сделать выкройку самого простого летнего платья

Приступая к непосредственной раскройке выбранного фасона, принимаем во внимание необходимость сделать первоначальный эскиз. Самый простой вариант для пошива новичком – свободный силуэт.

Для создания выкройки своими руками необходимо знать термины:

Полочка – понятие подразумевает переднюю часть будущего изделия;
Горловина – шейный вырез одежды;
Пройма – место для рукава;
Выточка – лишний тканевый припуск для внутреннего шва. В последующем может пригодиться, когда изделие нужно немного расширить в объемах.

Знание для идеальной раскройки:

Замеры обхвата груди, шеи. Над грудью сделать замер вверх от первоначального на 2 см. Измерить длину плеча от центра ключицы до талии со стороны груди и спины, по ширине плеч, определиться в общей длиной будущего наряда.
Помнить основные правила раскройки: выточка задней стороны спины заканчивается на уровне грудной клетки, выточка передней стенки расположена на несколько сантиметров ниже, а плечевой разрез идентичен передней выточке изделия.
Работа по созданию бумажного варианта и в последующем шитью по нему изделия не терпит спешки, необдуманных решений и неправильных замеров. Тщательно измеряйте фигуру, так как размеры должны быть точно нанесены на бумагу.
Боясь совершить ошибку, лучше всего потренируйтесь изначально на недорогих тканях и простых моделях.

Простой вариант выкройки летнего легкого платья

Необходимо:

Бумага;
Карандаш простой;
Майка или футболка.

Боясь совершить ошибку, лучше всего потренируйтесь изначально на недорогих тканях и простых моделях

Как делать:

Хорошо выровнять футболку на листе бумаги.
Обвести контуры одежды карандашом, не забывая делать припуск для внутренних швов. Шов можно сделать пунктирным обозначением.
Сложить лист с нарисованной выкройкой вдвое по длине. Аккуратно сверить идентичность изгибов по плечам, подмышечным швам и длине будущего изделия.
Низ продолжайте согласно личным пожеланиям. Например, можно сделать длинное ровное платье до щиколоток, или с припуском под изящный поясок на бедрах.

Вырезать бумажный шаблон для изготовления ручного шедевра, перенести на тканевую поверхность.

Выкройка лифа для платья пошагово

Для работы понадобятся швейный инструмент, а также специальные линейки для кройки и шитья.

Бумагу берем миллиметровую, чтобы не допустить ошибок в расчетах:

Снять размеры. Поскольку чертеж выполняется на половину фигуры, мерки объема и ширины по половине. Измеряем половину обхвата талии (ПТ), бедер (ПБ), груди (ПГ), шеи (ПШ), длину спины от шеи до талии (ДСТ), длину передней стенки от шеи до талии (ДПДТ), ширины (ШС) и высоту от шеи до груди (ВГ), длина плеча (ДП) и необходимую длину одеяния (ДП). Записать все условные обозначения и снятые размеры.
Делаем прибавление для свободного покроя до 3 см для последующего пространства передвижения. На бедра, грудь и талию до пяти см. Учитывайте, что размеры наполовину сокращены, где прибавлено три см, в готовом изделии будет шесть см.
Взять лист миллиметровой бумаги. Делаем припуск лишних 15 см бумаги больше выбранной длины изделия.
С верхнего угла листа, отступая 4 см, до нижнего края проложить карандашом начальный отрезок РН по длине будущего изделия. С Р и Н перпендикулярно провести пунктир, соединить прямоугольником, получим РР1=НН1.
От Р до низа измерять мерку ДСТ, плюс два см (внутренний шов), получаем Т, перпендикулярную Т1.
От Т измеряем половину мерки ДСТ – точка Б, перпендикулярно Б1.
От Р до Р1 измерять ШС + 0,5 см — точка Р2, от нее произвольную линию, не доходя до пересечения ТТ1.
От Р2 четвертую часть ПГ, плюс два см. Отрезок Р2Р3 является горловиной.
Вправо от Р взять третью часть ПШ, + два см, обозначение Р4. От Р4 вверх рассчитать 1/10 ПШ, это Р5. Угол РР4Р5 разделить условно пополам, провести Р4Р6. На отрезке отложить 1/10 ПШ. Плавно соединить углом Р с Р6Р5.
От Р2 до нижнего края припуск 2,5 см на плечи обозначением П. Пунктиром соединение Р5 и П, прибавить два см, конец П1 (плечо). По тому же отрезку от Р5 отмеряем 4 см – точка О, вниз от нее на 8 см прямо ОО1, вправо от О +2 см ставим О2, соединить О1О2. От О1 считаем О3 8 см вверх, провести О3П1.
Отступим от П до низа четвертую часть ПГ + 6 см (для груди) – точка Г. Провести ГГ1 параллельно ТТ1, ББ1, дополнить Г2 и Г3. Отрезки ГР2 и Г2Р3 соединить. От Г до Р2 измерять третью часть ПГ точкой П2, из угла Г измерять 1/10 ПШ с П3. Отрезок ГГ2 разделить ровно наполовину Г4. Вогнутой линией скрепить П1, П2, П3 и Г4.
От Г2 вверх измерять четвертую часть ПГ, прибавляем 4 см, обозначение П6. От П6 слева 1/10 ПГ будет П5, вверх от Г2 измерять одну третью Г2П4, это П6. Пунктиром обозначить вместе П5П6, разделить пополам, откуда измерять два см в правую сторону. Г2 разделить надвое пунктиром П7. Плавно провести соединение П5П6П7Г4.
От Г3 и Г2 вверху половину ПГ, прибавив два см, Р7 и Р8 пунктиром соединить. От Р7 в левую сторону 1/3 ПШ, прибавить один см, Р9, до нижнего края одна третья ПШ + два см точка Р10. Р9Р10 отрезок поделить поровну. Проведем ровную от Р9Р10 и Р7, с отложением одной третьей ПШ + один см, это будет Р11. Плавно с углом Р10, Р9, Р10, Р11 сложить.
От Г3 слева центральная мерка груди Г6. Из Г6 до Р7Р3 пересечение точка Р12, от которой вниз Г7 ВГ. От Р12 вниз еще один см Р13. Р9 и Р13 соединить, Р13 с П5 пунктиром. По пунктиру от П5 направо ЛП минус Р9Р13 (+0,5 см), это точка Р14. Отрезок Г7Р14 равен Г7Р13 с Р15. Провести линию Р15П5.
Боковой шов: От Г направо треть ШГ, поставить Г5, через нее вертикаль на пересечении В, а соответственно с талией и бедрами Т2, В2, Н2. К ПТ добавить один см и вычесть из ширины изделия по ТТ. Это будет общая сумма растворов вытачек по талии.
Ширина по бедру: К ПБ +0,5 см – ширина изделия по ББ, итог поделить между полочкой и спинкой.
Боковые швы: От Б2 в разные стороны соответственно Б3 и Б4. От Т2 в разные стороны до Б3 и Б4 + по одному см, это Т3, Т4. Соединить В с Т3 и отдельно с Т4. Т3Б4 и Т4Б3 пунктиром, разделить пополам, из делимых точек по одному см в боковую сторону. Провести отрезок через Т3, 1, Б3 и Т4, 1, Б4. При отрицательной разнице между ПБ и прибавкой на шириной свободного кроя, цифру распределить поровну между передом и спиной, если разницы нет – отрезок шва по боку в Б2.
Талия: От Р7 в нижний край мерка ДПТ, прибавить один см Т5, получаем Т6Т5 с углом Т5 90 градусов.
Бедра: от Б1 в нижний край отрезок равный Т1Т5 точкой Б5. Сделать отрезок Б3ББ5 с прямым углом Б5.
Вытачка передней стенки: От Г6 прямая до ББ1. Пересечения по талии, бедрам соответственно Т9 и Б7. От Т9 по 0,5 см в левую и правую стороны Т10 и Т11. Вниз от Г7 и вверх от Б7 по 4 см. Провести пунктир.
От Б3Б6 отрезок до НН точками Н3, Н4. От Н1 до низа Т1Т5 обозначением Н5. Провести Н3Н5 с углом Н5 90 градусов.

Платье для маленькой девочки: описание для новичков

Очень простой и недорогой вариант детского фасона для шитья в домашних условиях без выкройки.

Понадобиться:

Старая майка;
Отрез легкой ткани (ситец, хлопок);
Ножницы, булавки, сантиметр;
Иголка с ниткой.

Очень простой и недорогой вариант детского фасона для шитья в домашних условиях без выкройки

Как делать:

Положить майку на бумагу. Обвести по контурам майки карандашом.
Измерять по ребенку длину от плеча до груди, прибавить 5 — 7 см, это обозначение А. Затем измерять ширину от одной до другой подмышки по груди, прибавить 4 см, соответственно обозначение Б.
Так как импровизированная выкройка по майке несимметрична, сложить пополам, добавляем припуски на внутренние швы до двух см приблизительно.
Перенесите выкройку на ткань, вырежьте детали. По горловине переднюю часть немного снизить к талии.
Перед окончательным обтачиванием лучше наметать в местах швов и примерить на ребенка.

Готовый наряд можно украсить: шьем под низ юбки ажурные ленточки, а в месте талии завяжем атласный пояс.

Как сделать выкройку платья без рукавов

Такая простая модель позволит самим потренироваться в искусстве выкройки и шитья.

Опыт приобретения необходимых навыков точных замеров, переноса и расположения на бумажных раскройках необходим для последующих фантазий на предмет добавления новых деталей к существующему образу.

Понадобиться:

Карандаш простой;
Линейка, тканевый сантиметр;
Ножницы;
Бумага с миллиметровыми разметками.

Как делать:

Для начала необходимо снять мерки: обхват груди (ОГ), бедер (ОБ), талии (ОТ), шеи (ОБ), центр груди (ЦГ), длина плеча от горловины (ДПГ). Все замеры разделить надвое.
Длину будущего изделия можно варьировать по собственному желанию, поэтому необходимо точно определиться какой длины будет платье.
На миллиметровой бумаге начертим прямоугольник АБСД. Высота фигуры – длина изделия, ширина – ½ ОГ прибавить два см для швов.
От А отмеряем высоту рукава с обозначением Г, соединяя с другой стороной Г1.Вправо от Г отмерить ширину спины + три см, перпендикулярно до АБ.
Бок: пройму поделить пунктиром ниже до основания. От А вправо 1/3 ОШ + 0,5 см, вверх на один см. Соединить плавно А с 2.
На отрезке рукава вниз 2 см, из точки 2 ниже начертить линию с прибавкой.
От нижнего угла рукава вниз под прямым углом отсчитать до двух см. Нарисовать соединяющую, проходящую по плечевой, вспомогательной, 2 и верх изделия.
Горловина: От Г1 вверх прямая ½ ОГ +0,5 обозначение Ш. От нее влево чертим соединяющую со вспомогательными рукава. Треть ОШ +0,5 от Ш влево и внутрь выкройки, разделяя угол пополам. От данного обозначения отмерять 4 см, затем ниже 2 см, и прямой с краем горловины. От Ш в нижний край 1/3 ОШ+ 1,5, соединить изогнутым пунктиром.
От плеча ниже линию до груди сместив ее направо 0,5 см (правая вытачка груди). Отрезком разделить на две равные, провести разницу между ОГ и грудью под углом 90 градусов. Обе стороны грудной вытачки должны быть идентичные.
Слева вершину вытачки соединить с вершиной деления рукава. На правой стороне отмерить с верха плечевую длину – 4 см, опуститься ниже на два см и провести ровную до левого верха. От 2 пустить пунктиром до низа деления рукава. Разделить линию пополам, с точки деления направо один сантиметр.
С нижнего угла рукава сделать деление на равные части, отметив обозначением два см.
Начертить рукав через 2,1, низ деления, 2, боковую середину.
Низ: от А до низа длину спины, обозначаем Т, затем прямую до стороны БС с точкой Т1(талия). 22 см до низа от Т обозначение Л, горизонтальной до БС получим Л1(бедра). Треть разницы ОГ — ОТ идет на бока, оставшиеся делим поровну на стороны.
Где бок имеет пересечение с ТТ1, вперед и назад отмерить вытачки. Границы соединить с отметкой середины рукава. От талии закругляем линию бедра по бокам до основания изделия (боковые швы).
Ширину спинки разделить на две равные части до бедра. От рукава до вытачки 4 см, от бедра вверх два см, прорисуйте прямую соединения (вытачка спины).
От груди ниже сделать прямую линию до бедра. На талии по обе стороны вымерять мерки вытачки. Вверх отступив 6 см провести пунктир. Копировать идентичную линию вниз (передняя вытачка).
Перенести готовую выкройку на ткань. Перед тем как использовать выкройку, сверьте размеры, полученные на бумаге со снятыми ранее мерками.

Не забывайте, что при изготовлении выкройки размеры фигуры берутся в половину.

Какие фасоны легко шить начинающим

Пляжное платье

Для такого легкого одеяния потребуется хлопковая или льняная ткань. Берем идентичные переднюю и заднюю стороны. Сложить вместе, сделать боковые швы. Заранее отметьте будущее место втачивания резинок на лифе. Несколько обычных резинок сшить вместе. Аккуратно втачиваем резинки с начала лифа во внутреннюю сторону. Изделие можно приукрасить нижними оборками.

Для такого легкого одеяния потребуется хлопковая или льняная ткань

Трапециевидное длинное платье

Обвести майку на ткани куском мыла или мела. Сразу сделайте горловину навыпуск. От проймы к низу моделируем клеш, предварительно отметив точкой конечную длину юбки. Закругляем подол ближе к боковым швам.

Это платье очень просто сшить

Туника

Кусок ткани сложить вдвое. Измерять горловину и желаемую длину изделия. С начальной точки посередине прямого угла ткани вырезать горловину, края ткани зашить машинным швом. Отметив на краях изгибов нужные точки длины изделия, вырезаем полукруг. Со стороны плеч по прямой линии делаем вырезы для рук. Все тканевые края прострочить машинкой во избежание вылезания ниток из ткани. В талии стянуть тканевым пояском.