Теория кройки и шитья для начинающих


Кройка и шитье: азы для начинающих

Шитье для начинающих

Необходимость в некоторых случаях подрубить концы брюк, ушить слишком широкое платье или юбку в талии порой наводит на интересную мысль. А почему бы не научиться кройке и шитью?

Кройка и шитье – два основных этапа моделирования и конструирования одежды. Умение шить открывает просто огромные возможности – теперь сшить платье или костюм по фигуре не проблема. С чего же следует начать обучение кройке и шитью?

У желающих научиться кройке и шитью обычно есть несколько путей. Можно записаться на специальные курсы кройки и шитья, можно заняться самообучением или же брать уроки шитья у знакомой портнихи. Однако объединяет все эти способы одно – это желание научиться шить.

Обучению кройке и шитью необходимо посвящать много времени и усилий. Нельзя научиться хорошо шить в считанные дни – для обретения настоящего мастерства нужны годы.

Уроки кройки и шитья для начинающих с чертежами

Если Вы хотите научиться кроить и шить одежду, то Вам необходимо запастись терпением и следующими инструментами. Во-первых, нужна швейная машина, которая может быть с ручным, ножным или электрическим приводом. Понадобятся также иголки различной длины и толщины, нитки, ножницы для раскроя, лекала, измерительные инструменты, булавки, мел или обмылки. Для раскроя одежды понадобится миллиметровка, бумага для черчения, карандаши, калька и т.д.

Изучение основ кройки и шиться начинается с изучения терминологии, основных машинных и ручных стежков, принципов снятия мерок и построения выкроек. Например, каждый начинающий специалист по шитью должен знать, чем отличается термин «пришить» от «подшить», что значит термин «притачать» или «стачать», зачем нужно «декатировать» ткань.

Ручные швы и строчки применяются при шитье изделий для временного скрепления между собой деталей, для обработки краев изделия или же для декоративной отделки. Кроме того, стачные ручные стежки используются для постоянного соединения деталей изделия в тех случаях, когда невозможно применение швейной машины.

Мерки для пошива одежды снимают при помощи портновского метра. Это длинная узкая полоска материала, на которую нанесены единицы измерения: дюймы или сантиметры. В зависимости от точности измерения, шаг портновского метра может быть равен 1-5 мм или десятым долям дюйма.

Все мерки необходимо снимать с человека без верхней одежды, т.е. только в нательном белье. При измерении портновский метр должен плотно прилегать к измеряемому участку, но не передавливать его. В некоторых случаях при снятии мерки требуется учесть дополнительные 1-2 см на полноту. Обхват груди и бедер измеряется по самым выпуклым точкам, обхват талии – на самом узком участке корпуса тела.

Чертеж выкройки сначала выполняется на миллиметровке в соответствии со снятыми мерками и моделью будущего изделия. Затем чертеж переносится на бумагу для выкройки. Для раскроя ткани выкройку располагают на хорошо проутюженном и сложенном вдвое лицевой стороной внутрь отрезке ткани, согласно направлению нитей основы, утока или по косой – в зависимости от модели. Выкройку закрепляют на ткани булавками.

Кусочком мела или небольшим обмылком детали выкройки обводятся с учетом всех припуском на швы. После этого детали выкройки аккуратно снимаются, чтобы не деформировать ткань. Ткань раскраивается острыми портновскими ножницами так, чтобы деталь располагалась справа от ножниц, а отрезаемая ткань – слева.

Когда все детали будущего изделия выкроены, необходимо приступать к сборке изделия. Сначала сборка производится вручную, сметочными стежками. Затем после примерки изделия и исправления возможных недочетов, изделие тачается машинным способом. В готовом изделии следует обработать срезы вручную или оверлоком, при необходимости провести декоративную отделку изделия.

Шить одежду можно по уже готовым выкройкам, которые предлагаются специальными журналами и онлайн-изданиями, а можно самостоятельно придумать требуемый фасон. Однако новичкам лучше всего приниматься за простые изделия, чтобы постичь основы кройки и шитья, и только затем приступать к изготовлению более сложных моделей.

Шитье для начинающих дома

strana-sovetov.com

Можно ли научится шить без курсов кройки и шитья для начинающих

Один из самых популярных вопросов, которые задают себе те кто хочет научиться шить: А зачем идти на курсы кройки и шитья для начинающих, да еще платные, когда сегодня всё можно найти в интернете? Так можно ли всё таки научится шить самостоятельно, и главное, кому подходит такой вид обучения, а кому все таки стоит учится азам шитья с наставником.

Так ли хорошо быть швеей самоучкой

Я сама когда то начинала свою деятельность связанную с пошивом с самостоятельного обучения. Первым моим наглядным пособием стали журналы по шитью и Бурда. Я брала готовые выкройки понравившейся одежды и шила по ним себе несложные модели юбок и платьев. Но более сложные по технологии пошива изделия, такие как пальто или рубашки оставались для меня недоступными, потому что у меня не было знаний, как сшить эти вещи. Даже элементарно как пришить подклад, я не знала.

К тому же, некоторые отшитые мною вещи садились по фигуре неточно, в результате вид становился неопрятный. И однажды коллега на работе сказала мне, что видно топорную работу, и посоветовала не носить эти вещи на выход. Конечно, это была конструктивная критика, которая помогла мне принять решение научится шить профессионально. Я понимала, что одна не справлюсь, мне нужна была помощь от профессионала и мастера своего дела.

Так я попала на учебу по кройке и шитью, где меня научили, как шить и главное как правильно это делать. Я поняла, что многое из того, что я делала до этого, было неправильным. Увидела все свои ошибки, я после курсов не могла смотреть на одежду, которую шила до. Она мне казалась поделкой с уроков и труда, и удивлялась, как я вообще носила эти вещи.

Курсы кройки и шитья для начинающих — 2 способа обучения

Я рассказала вам на собственном примере, но бывают исключения. Есть швеи, которые шьют давно и много, но они никогда не заканчивали никаких курсов, и научились шить с нуля сами. Для этого на сегодняшний день есть много журналов по шитью, в интернете полно бесплатных видеороликов. Но как понять, стоит самостоятельно обучаться, или лучше купить готовый курс?

На сегодняшний день есть два способа обучения:

1. Самостоятельно и бесплатно

Подойдет вам том случае, если:

  • у вас есть свободное время. Вы готовы просмотреть тонны информации, а она может быть устаревшей и непроверенной.
  • не нужен быстрый результат. Вы хотите попробовать, и результат не нужен быстро.

Но в этом случае есть большая вероятность, что захочется всё бросить и до конца не дойти. Пропадет желание. Во-первых, на этапе поиска информации — её действительно много, растеряться легко. Во-вторых, на этапе практики — готовьтесь к огромному количеству проб, ошибок и неудач.

Вывод: Если вы — человек настроения, сложно встать с колен, само недисциплинированным, лучше не рассматривать этот вариант.

dnevnikbeloshveiki.ru

Уроки шитья для чайников

Учимся шить с нуля! Как сшить платье самой? Как вообще научиться шить? Как научиться кроить?

Все эти вопросы кажутся такими сложными, когда ты только начинаешь. Все учебники похожи на жуткие ужасы из ночных кошмаров. Цыферки, безумное количество линий, убийственные формулы… Как с этим бороться и не впасть в панику и разочарование?! Откуда берутся все эти расчеты и почему у меня все получается жутко и криво, хотя я делаю все, как написано?

Да, я тоже через все это проходила. Поэтому хочу помочь всем начинающим справиться и стать героями ^_^

Прежде всего! Не бегите впереди паровоза! Раздавит!

Я не даю абсолютно идеальную выкройку. Я всего лишь хочу помочь вам разобраться во всех этих заморочках, а потом вы сами сможете улететь на крыльях фантазии. С тем материалом, что я выложила, вы сможете начать. Я шила и шью по этой выкройке. И не только по этой. Все зависти от того, что я шью. Это мой опыт. И пусть всем будет счастье!

Итак, всем привет!! Вот она наша выкройка! 🙂 Постараюсь как можно проще объяснить то, что так заумно пишут в учебниках.

 1. Прежде всего наша выкройка — это самый обычный прямоугольник из которого мы будем отрезать лишнее и к которому мы будем прибавлять нужное. Рисуем. Точнее рисуем сначала прямоугольник для передней части платья, а потом для задней. В конце поймете почему.

Хочу обратить внимание на буковки. Вы можете их не отмечать. Я их использую, чтобы объяснять что и куда мы ставим и где рисуем.

Итак. Откуда берутся стороны нашего прямоугольника? АВ — это желаемая длина вашего творения. Измеряется от плеча до пола или колена, или где хотите. Для размеров более 46-го (я имею ввиду женский размер) имеет смысл измерять две длинны изделия (Дл изд), через грудь и через спину. Можете не делать это, если лень, но это может вам помочь сделать более точную выкройку (вот для чего нам нужен второй прямоугольник!) или отследить ваши косяки.

АА1 — это ширина бедер + несколько см на свободное облегание. Если вы не шьете одежду в дикий облип, то вам необходимо прибавить минимум 2 (лучше 4)см. Можете больше, на примерке уберете лишнее. Кстати, так следует поступить и с талией и с грудью. На талию можно прибавить 2 см, на грудь принять 4. Для груди больше, потому что она постоянно шевелится 🙂 Дыхание, движение рук, наклоны и т д.

2. Теперь откладываем остальные параметры. СС1 — грудь, DD1 — талия, ЕЕ1 — бедра. Где мы берем расстояние между полосочками? Правильно, измеряем на подопытном тельце! Линия груди: от плеча до саамой выступающей точки груди. Культурно в русских учебниках это место фиксируется Названием Цг (центр груди). Через эту точку на выкройке откладываем линию СС1.

DD1 — линия талии. От плеча до талии. Имеет смысл проверить размер со стороны груди и со стороны спины. Это важно! Разница может быть существенной! От этой линии зависит будущая выточка и красивое прилегание изделия к телу. Обязательно отметьте середину выкройки пунктиром.

3. Теперь рисуем плечи. Если приглядеться к человеку, то можно увидеть, что плечи у нас не располагаются на абсолютно прямой линии. Для этого умные портные придумали СКОС ПЛЕЧА. Обычно это стандартная величина 2-3см. (АF=AF=2 или 3 см). У некоторых людей, в основном у мужчин категории качков, более покатые плечи. Тогда нужно заложить больше см. Но это не сейчас, потом все сами увидите. Итак, откладываем точку Фи и проводим линию плеча от центра через эту точку.

4. Теперь перейдем к горловине. Беру стандартные размеры. Когда вы поймете, как все работает, сможете сами все изменить так, как вам нужно.

GG1 — чаще всего размер «под горлышко» = 8 см. от середины до точки G, т.е. GG1 = 16 см. Это делается из расчета застежки в области горловины, иначе голова не пролезет. Если застежки не будет, то вырезать надо больше. 20 или 25 см. Советую начинающим отрезать больше только во время примерки. Вы должны понять что и зачем делаете, а не кромсать все подряд, как Джек-потрошитель или изображать из себя великого чертёжника. Все приходит с опытом.

5. Теперь глубина горловины. Откладываем по пунктиру серединки от верхней линии. Рисуем «под горлышко». Спинка — стандарт 2 или 3 см. (Вот для чего нам нужен второй прямоугольник!) Полочка (обычно так называется передняя часть выкройки и так я буду звать ее дальше) — 5 или 6 см. Помните, что где-то тут у нас застежка. Еще раз повторю для торопыжек. Это ОСНОВА, потом вы откорректируете так, как вам больше нравится!

И еще откладываем длину плеча. GJ=G1J= стандарт 12-14см. Чаще всего 13 см. Можете измерить линию от основания шеи до края плеча, там обычно шов на футболках-кофточках проходит, еще там косточка есть, но не загибайте линейку вниз, это возможно только если вы с самого начала предполагаете на модели заниженные плечи!

 6. Идем дальше. Пройма рукава. Среднестатистически пройма рукава = 23-24 см для женщин. Можно делать меньше, можно углублять, все зависит от конкретного человека.

Откладываем от точки А (А1) 23 (24) см и получаем точку К (К1).

7. Теперь от точки J (!) до точки К (К1) рисуем вот такую кривую линию (скругляем только в нижней часть). Длина линии равна длине проймы!!! Т.е. если вы брали 23 см, то и длина JK (JK1) то же будет 23 см!!! Измерьте гибким метром.

Все красиво обводим и ТА-ДАМ!!! Верх готов!!!

8. Теперь рисуем выточки. Точки LL1 — это наши центры груди (Цг). Чтобы их отложить, надо измерить между ними расстояние на организме и симметрично отложить от пунктирной линии. Например, если LL1 равно 20 см, то от пунктира по линии СС1 в одну сторону 10 см и в другую сторону 10 см. Это линия наших выточек на полочке. На спинке лучше ориентироваться по лопаткам (Вот для чего нам нужен второй прямоугольник!). Рисуем всю линию до линии бедер (ЕЕ1)

9. Вообще ширина выточек — это Обхват груди минус Обхват талии (Ог-От). Просто на спине лучше отложить поменьше, потому что спина у нас все таки не такая выпуклая, как грудь 🙂 (Вот для чего нам нужен второй прямоугольник!) И не забудьте про боковые выточки! Лини боковых выточек находится по середине между линией талии полочки и линией талии спинки. (На спинке раствор выточек обычно 2-2,5 см, боковинки 2-3см, все остальное распределяется в выточки полочки. Корректируйте во время примерки. Да!! НЕ ВЫРЕЗАЙТЕ выточки на ткани до тех пор, пока точно  не убедитесь в идеальном варианте!)

Позже отдельно остановлюсь на горизонтальной выточке груди.

Еще такой момент. не рисуйте ромбики! У вас не угловая фигура, старайтесь делать плавные линии.

10. Теперь займемся расклешением низа. От линии бедра (от линии талии или от линии груди, это по желанию) откладываем длину равную длине от линии бедра (талии, груди) до линии низа. Е1В1=Е1В5.

Теперь скругляем аккуратненько и ура! Все готово!

Теперь вернемся к грудной выточке. Для НОВИЧКОВ, советую не усложнять себе жизнь и отложить эту выточку во время примерки. Если у вас не абсолютно плоская грудь (я не говорю, что это плохо, просто это очень редкий случай), то во время примерки у вас появится морщинка на ткани, примерно в том месте, где показано на рисунке ниже. Просто не сшивайте бочки выше талии и все лишнее защипните в выточку. И, кстати, эту выточку можно увести в пройму рукава, так еще красивше получается 🙂 .

И хочу напомнить, что фигура у нас не строго геометрически угловая, поэтому вертикальную выточку талии и горизонтальную выточку груди мы не доводим до абсурда и заканчиваем примерно за 3-4 см до Цг. Иначе у вас будет торчок, как в старых клипах Мадонны. Хотя… Может кому то это именно то, что нужно.

И очень важно! Не вырезать выточки, а просто защипывать! Отрежешь — не приставишь. Когда точно выясните, сколько лишнего вам не нужно, тогда можно и отрезать, чтобы не бугрилось. НО!! Отрезать лишнее надо только после сто процентной уверенности!!!!!

Пишите, если что-то не понятно.

Рукав

Вернитесь туда, где показано построение проймы рукава. Пункт 7. Линия АБ строится так же, как пройма рукава, и равна ей. НО! Это рукав, сложенный пополам! Т.е. если вы брали глубину проймы 23см, то и ширина половинки рукава АБ тоже равна 23см. В развернутом виде (сверху) это будет 23+23=46см!!!

Дальше. Узкая часть, линия ВГ, это обхват запястья. Обычно. Все зависит от то, что вы хотите сшить. Если рукав должен быть узкий, то измеряете кулак+1-2 см. Потом делите пополам (если делаете половинчатую выкройку). Например: обхват кулака 20см. +1см =21см:2=10,5см

АБ=23 ВГ=10,5

АБА=46 ВГВ=21

Следующий этап. Припуски на швы! НЕ ЗАБЫВАЕМ! Вокруг всех выкроек обязательно рисуем припуски на швы!!!! Это отдельная песня! Иначе ваша выкройка усохнет на несколько см и вы будете влезать в нее с вазелином и стенать об упущенных годах над разбитым корытом!

Теперь, когда вы все это сделали, можете считать, что вы уже молодец. Теперь вы сами можете построить свою выкройку и начать двигаться дальше. Но! Нет предела совершенству. Чуть позже я выложу построение выкройки для более продвинутых пользователей. А для закрепления задания попробуйте разобраться в этом рисунке:

Это выкройка средневекового платья.

bellcostume.ru

Как научиться кроить одежду

Инструкция

Ткань перед раскроем желательно сложить аккуратно по долевой нити и проутюжить. Ткани хлопчатобумажные проглаживаются с изнаночной стороны сильно нагретым утюгом с паром. Ткани с эластановыми волокнами нужно прогладить слабо нагретым утюгом без пара. Шелковые ткани гладить очень осторожно слабо нагретым утюгом без пара. Проглаживать все ткани только по долевой нити. Подготовленная для раскроя ткань раскладывается на широкой ровной поверхности. Ткань должна быть сложена вдвое, лицевой стороной вовнутрь. Для раскроя ткани можно с успехом использовать большой стол. Выкройки для будущих изделий лучше вырезать из полиэтиленовой плотной пленки. Каждую деталь выкройки нужно подписать шариковой ручкой. Написать название детали (спинка, рукав и так далее), обозначить все необходимые линии: долевая, сгиб, метки для сшивания с другими деталями. Раскладывать детали выкройки нужно на ткань надписями вниз. Очень важно раскладывать выкройки на ткани в одном направлении. Особенно, если ткань с ворсом. Ворс должен быть направлен вниз. То есть, если провести рукой по ворсу, он не должен подниматься. Детали разложить в указанном порядке, четко соблюдая направление долевой нити, приколоть швейными булавками к ткани, обвести каждую деталь портняжным мелком. Мел лучше брать белый. Обводить легкими мазками. Детали выкройки обвести полностью, учитывая вытачки и другие фасонные линии. По продольным срезам прибавить 1,5 сантиметра на швы. По низу изделия и низу рукавов прибавить 4 сантиметра. Вновь обвести по новым меткам каждую деталь. Выкроить детали изделия из ткани очень осторожно острыми портняжными ножницами.

Видео по теме

Источники:

  • научиться шить и кроить самостоятельно в 2018

www.kakprosto.ru


Смотрите также

Оставить комментарий