Построить сетку для выкройки


Построение сетки для выкройки одежды.

Построение сетки для чертежа выкройки плечевых изделий: платья, жакета, куртки, пальто, жилета.

Построение сетки для выкройки начинается с построения прямого угла с вершиной в точке Ао.

От точки Ао вертикальная линия принимается за середину спинки, а горизонтальная за уровень вершины горловины спинки.

От точки Ао вправо по горизонтали отмеряем отрезок равный ширине изделия по линии груди и обозначаем вершину точкой а1 то есть, Сг с прибавкой на свободное олегание по линии груди Пг, и прибавкой на все оформления изделия (растворы швов, вытачек, рельефов) Пр.

Ао а1 = Сг2 + Пг (прибавка по линии груди) + Пр

Вертикальная линия, проведенная от а1 вниз является линией середины переда.

Наш чертеж состоит из 3-х частей: спинки, проймы и полочки. Расчитывается из Шс, Шг и Пр на свободное облигание к этим участкам.

Ширина спинки

От точки Ао вправо отмеряем отрезок Ао а = Шс + Пр.

Ширина полочки

Полочка расчитывается по Шг где измерение не проходит по выпуклым точкам груди. И формула расчета будет:

а1 а2 = Шг + ( Сг2 - Сг1 ) + Пр.

Если фигура с большим выступом груди, то расчет ширины полочки производят по выступающим точкам груди Шг2 => в чертеже отмеряем от линии середины переда отрезок а1 а2 = Шг2 + Пр.

От точки а и а2 вниз проводим вертикальные линии, ограничивающие участок проймы по ширине.

Минимальная ширина проймы в см, для размеров

Вид изделия 44 46 48 50 52 54 56 58 60
Платье 11.0 11.6 12.2 12.8 13.4 14.0 14.6 15.2 15.8
Жакет 11.7 12.3 12.9 13.5 14.1 14.7 15.3 15.9 16.5
Пальто демисезонное 12.4 13.0 13.6 14.2 14.8 15.4 16.0 16.6 17.2
Пальто зимнее 13.2 13.8 14.4 15.0 15.6 16.2 16.8 17.4 18.0

Линия лопаток

От точки Ао вниз по вертикальной линии отмеряем отрезок Ао У .

Ао У = 0.4 Дтс2 + 2.

Глубина проймы

Ао Г = Взу + Пс.пр. + 0.5 Пдтс.

Из точки Г вправо проводим горизонтальную линию. Точки пересечения её с линиями, выходящими из точек а, а2 и а1 обозначаем Г1, Г4 и Г3.

Линия талии

От точки Ао вниз по вертикальной линии отмеряем отрезок равный мерке длины спины до линии талии.

Ао Т = Дтс2 + Пдтс.

От полученой точки проводим горизонтальную линию. Затем найдём линию бёдер и обозначим точкой Б. От линии талии вниз отмеряем по вертикальной линии отрезок ТБ.

ТБ = 0.5 Дтс2 - 2.

От полученой точки проводим горизонтальную линию.

С построением сетки мы закончили и приступаем к построению спинки и полочки.

Прибавки на свободное облегание

Построение чертежа проводится на основе мерок фигуры и прибавок на свободное облегание.

Построение спинки и полочки

Конструирование плечевого изделия начинается с построения сетки по меркам фигуры.

Средняя линия спинки

Средняя линия спинки несёт конструктивную нагрузку в верхней части спинки, для облегания лопаток.

ni-tochka.ru

Построение сетки чертежа конструкции женской одежды

Построение сетки чертежа

Для построения конструкции необходимо знать свои измерения и величины прибавок.

Какие мерки нужны и как их правильно снимать читайте Здесь

О прибавках  Здесь

Скачать одним файлом последовательную схему построения можно зайдя в меню: вкладка «Крой»

Для удобства навигации добавляю ссылки на публикации о построении основы чертежа конструкции женской плечевой одежды:

Часть 1 Построение сетки чертежа — Вы здесь

Часть 2 Построение чертежа спинки 

Часть 3 Построение чертежа переда

При определении ширины сетки чертежа следует учитывать отклонения средней линии спинки от вертикали на уровне линии груди, а также растворы вытачек и рельефов на этом участке.

Поэтому повторюсь: перед построением нужно определить особенности конструктивного решения, а именно — характер оформления спинки (со швом посередине или без шва), количество и примерное расположения вертикальных швов и вытачек, выбрать прибавки на свободное облегание и только после этого приступать к чертежу.

БАЗОВАЯ СЕТКА ЧЕРТЕЖА.

Строим прямой угол с вершиной в точке А0. От точки А0 вправо по горизонтали откладываем ширину сетки чертежа изделия, которую определяем по формуле

А0 a1 = Сг3 + Пг, например, Ст =48,0 см., Пг = 7,5 см.

А0 a1 = 48,0 =7,5 = 55,5 см.

Относительно А0 определяем положение горловины, глубины проймы, линии талии, ширину спинки, ширину переда.

Если среднюю линию спинки отводим от вертикали, сетку чертежа расширяем на величину отвода средней линии спинки на уровне груди (глубины проймы).

Если среднюю линию спинки отводят от точки А0 , сетку чертежа расширяют на 0,5ТТ1, где отрезок ТТ1 определяет величину отвода средней линии спинки на уровне талии и равен 1,5см, если силуэт прилегающий, и 1 см., если силуэт полуприлегающий.

Если же отвод производят от уровня лопаток, то расширение равно 0,6ТТ1 – для прилегающих и полуприлегающих силуэтов и 0,3ТТ1 для прямых силуэтов.

Если в изделиях предусмотрена боковая вытачка и конструктивные швы, которые имеют растворы по линии груди, сетку чертежа изделия расширяют на величину растворов.

Сумма величин растворов приблизительно равна:

— при наличии трех вертикальных швов или двух швов и боковой вытачки -2,5 – 2,0 см.;

— при наличии двух швов или одной боковой вытачки — 0,5 – 1,5 см.

В результате ширина сетки чертежа равна:

А0 a1 = (Сг3 + Пг) + (отвод средней линии спинки на линии груди) + раствор вертикальных швов и вытачек.

Вправо от точки А0 откладываем ширину спинки.

А0 = Шс + Пс (пример 18,3 + 1,5 = 19,8 см.)

От точки a1 откладываем ширину переда

a1a2 = Шг + (Сг3 – Сг1) + Пшп – прибавка по ширине переда

В случаях изменения ширины груди второй Шг2 ширину переда определяем по следующему расчету:

a1a2 = Шг2 + Пшп

Отрезок a1a2 определяет ширину проймы:

aa2 = ширине сетки чертежа (А0 a1) – ширина спинки (А0 a) – ширина переда (a1a2).

От точки А0 вниз по вертикали откладываем отрезки, определяющие:

— уровень лопаток: А0У = 0,4 Дтс2;

— уровень линии глубины проймы: А0Г = Впрз2 + Пспр +0,5 Пдтс;

— уровень линии талии: А0Т = Дтс2 + Пдтс

На пересечении отрезков ставим точки У, Г, Т.

Для изделий прямого силуэта на фигуры с увеличенной выемкой спины по линии талии, используем измерение Дтс20.

По отводу от точки Т вниз откладываем отрезок ТБ, определяющий уровень линии бедер:

ТБ = 0,5 Дтс2 – 2,0см

Из полученных точек Г,Т,Б проводим горизонтали, а из точек А, a, a1, a2 опускаем вертикали.

Пересечение вертикалей из точек a, a2 с линией груди обозначаем соответственно Г1 и Г4, из точки a1 – точка Г3

Сетка чертежа готова.

Примечание: рисунок представляет собой готовый чертеж конструкции базовой основы для женской одежды. Линии построения сетки обозначены зеленым цветом, точки – красным.

Далее будем наносить конструктивные линии для спинки и переда. А пока вы можете снять мерки и, составив предварительный расчет конструкции построить сетку для базовой основы чертежа.

Если вы хотите перед построением основы чертежа конструкции привести себя в форму и постройнеть, то  поможет вам в этом вкусный овощной суп. Он хорошо утоляет голод и содержит очень мало каллорий.

С пожеланиями удачи, Елена Красовская http://shjem-krasivo.ru

shjem-krasivo.ru

ПОСТРОЕНИЕ БАЗИСНОЙ СЕТКИ ЧЕРТЕЖА - ЭТАП II

И так, в предыдущей статье, из серии «С чего начинается конструирование» Вы узнали, как правильно снимать мерки с фигуры для построения платья.

В этой статье мы продолжаем строить платье, и следующий этап это:

ЭТАП 2: ПОСТРОЕНИЕ БАЗИСНОЙ СЕТКИ ЧЕРТЕЖА.

Для начала, рассмотрим определение, что такое базисная сетка чертежа конструкции:

В учебниках по конструированию это понятие описывается как: «Система взаимно перпендикулярных  линий определяющий ширину  отдельных  участков конструкции  и уровни основных конструктивных поясов.»

По сути это развертка основных вертикалей и горизонталей, половины человеческой фигуры, от середины спины до середины переда. Что бы было проще вообразить, что же такое базисная сетка,  это прямоугольник равный по длине желаемой  длине изделия, и по ширине равный сумме половины обхвата груди и половине прибавки на свободу дыхания и движения. Этот прямоугольник, разделен горизонтальными линиями, которые определяют уровень груди, талии и бедер, верхний уровень разделен на более мелкие прямоугольники которые соответствуют  по параметрам, половине ширины спинки, ширине проймы, половине ширины переда.  Во общем, это прямоугольник в который вписана половина фигуры человека, смотрим рисунок.

Для построения базисной сетки чертежа конструкции Вам потребуется:

Лист бумаги любой можно миллиметровку, шириной около 1 метра и длиной чуть больше длины будущего платья.Карандаш простой.Линейка длиной не менее 50см.Сантиметровая лента.Циркуль.Ластик.Лист где записаны мерки фигуры (так как именно мерки участвуют в вычислениях параметров чертежа)  

В этой статье я возьму за исходные данные, мерки фигуры 44 размера с ростом 164 см. Напоминаю, что мы с Вами, рассматриваем построение по методике ЦОТШЛ.

Условное обозначение

Наименование измерения

Величина измерения, см
Р Рост 164
Сш Полуобхват шеи 17.7
Сг1 Полуобхват груди 1 42.9
Сг2 Полуобхват груди 2 46.4
Сг3 Полуобхват груди 3 44
Ст Полуобхват талии 33.8
Сб Полуобхват бедер 48
Шг Ширина груди 33
Дтс Длина талии спинки 42.9
Впрз Высота проймы сзади 17.2
Дтп Длина талии переда 51.5
Вг Высота груди 33.7
Шс Ширина спины 34.6
Впкс Высота плеча косая спинки 42.8
Ш.п Ширина плечевого ската 13.1
Дл.р Длина рукава 55.2
Оп Обхват плеча 27.5
О.зап Обхват запястья 15.9

Построение базисной сетки можно разделить на 8 основных действий (шагов)

1шаг  Построение вспомогательных линий с пересечением в точке А под прямым углом.

2шаг  Определение длины изделия

3шаг  Определение ширины базисной сетки по груди

4шаг  Определение положения линии груди

5шаг  Определение положения линии талии

6шаг  Определение положения линии бедер

7шаг  Определение положения ширины спинки

8шаг  Определение положения ширины полочки

1)  Итак, начертите на листе бумаги вертикальную и горизонтальную линию с пересечением в точке А (от края листа  отступите 5-8 см).

 Рисунок 1

2) На вертикальной линии отложите величину равную длине Вашего платья, например 90см, это точка Н. И из этой точки влево, начертите горизонтальную линию произвольной длины.

 Рисунок 2.

Отрезок АН является, опорной вертикалью для построения среднего шва спинки.

3)От точки А влево отложите точку на расстоянии которое следует рассчитать по формуле: Сг3 + Пг   (получится точка А1)

где: Сг3 – обхват груди 3

       Пг – прибавка на свободу. Для платья прилегающего силуэта достаточно 7см прибавки к полному обхвату, однако мы строим половину обхвата тела, поэтому к полуобхвату Сг3 прибавляем не 7см а 3,5см.( Подробнее о прибавках к различным видам изделий читайте здесь )

44+3,5= 47,5см

Из полученной точки А1 опустите вертикаль на горизонталь Н и поставьте точку Н1  

Рисунок 3

4) Далее мы определяем  положение линии груди,  (горизонталь ГГ1) от точки  А отложить вниз по вертикали расстояние рассчитанное по формуле  Впрз+Пспр  где:

Впрз – мерка высоты проймы

Пспр – прибавка к спуску проймы которая как правило составляет половину Пг (в нашем случае Пг=5 следовательно Пспр =2,5)

17,2+2,5 = 19,7  (можно приспокойно округлить до 20см)

Рисунок 4

5)              Теперь определяем место положения  линии талии на нашей базисной сетке — горизонталь ТТ1. От точки  А отложить вниз по горизонтали расстояние рассчитанное по формуле:  Дтс+ПДтс где:

Дтс — мерка длины спинки до талии.

Пдтс — прибавка к этой мерке

*( эта прибавка  используется как правило в верхней одежде — пальто, куртки, плащи и объясняется её присутствие, наличием так называемого «пакета» попросту говоря слоев утеплителя, прокладок и подкладок. И еще  эта прибавка может включать в себя значение У- что это такое читайте подробнее в статье прибавки )

В нашем случае нет необходимости в прибавке к длине талии по спинке, но мы округлим значение Дтс,  до целого числа, для простоты счета  Дтс = 42,9= 43см (этого можно и не делать  если вы конструктор-миллиметровщик, однако  разница в 1мм в крое, вовсе не читается.) Итак — вниз от точки А откладываем значение 43см- точка Т и сразу из этой точки чертим горизонталь до пересечения с вертикалью А1Н1 в пересечении — точка Т1

Рисунок 5

6)Определяем место положение линии бедер по формуле: (Дтс/2)+0-2см

(43/2)+0=21,5см. Полученную длину следует отложить вниз от точки Т, получаем точку Б

Из точкиБ чертим горизонталь до пересечения с линией  А1Н1 получаем точку Б1.

        Рисунок 6

7) Определяем место положение линии ширины спинки по формуле: (Шс +Пшс)/2

Где: Шс — Мерка ширины спины

         Пшс — прибавка к этой мерке. Для платья полуприлегающего силуэта, прибавка к ширине спинки составляет от 1 до 1,8см.  Согласно таблице из статьи «Прибавки»

 Итак: (34,6+1,8)/2=18,2см.Полученную величину отложить от точки Г на горизонтали ГГ1, получаем точку Г3 из  этой точки вверх  начертить вертикаль до пересечения с линией АА1, получаем точку А3

Рисунок 7

8)Определяем место положения линии ширины груди по формуле:

0,5Шг + (Сг2-Сг1)+0,5Пшп

Где: Шг — мерка ширины груди

        Сг2 — мерка полуобхвата груди 2

Сг1 — мерка полуобхвата груди 1

Пшг — прибавка  к ширине переда (нам нужна только половина прибавки из табличного значения)

0,5*33 + (46,4-42,9)+0,5* 0,8= 20,4см. Полученную величину откладываем  по горизонтали от точки Г1 отмечаем точку Г4 на чертеже.Из точки Г4 вверх начертить вертикаль до пересечения в точке А4

Рисунок 8

*Примечательно то, что при таком способе вычисления  ширины полочки, получается узкая пройма, при вообщем то, достаточной прибавке по груди, если проконтролировать ширину проймы нехитрым вычислением  ГГ1 — (ГГ3+Г1Г4) = 47,5-(18,2+20,4) = 8,9см.

8,9см -это полученный участок  Г3Г4 который должен соответствовать стандарту ширины проймы, который в свою очередь не должен быть меньше табличного значения 11см для 44размера, таким образом нам не хватает 2см до нормальной ширины проймы. Что делать в таком случае? Вариантов несколько, либо сокращать ширину переда пока пройма не станет нужной ширины, либо увеличивать ширину базисной сетки, либо добиваться нужного объема проймы за счет положения боковых срезов на чертеже, см.статью «Построение бокового шва». Или можно корректировать пройму в кроена фигуре, только в этом случае не торопитесь сразу строить рукав.*

А между тем, построение базисной сетки чертежа мы закончили. В следующей статье, подробно рассмотрим построение среднего шва (ссылка)  плечевого пояса (ссылка) проймы (ссылка) бокового шва и вытачек талии.

zakazlekal.ru


Смотрите также

Оставить комментарий