Построение выкройки полуприлегающего платья


Базовая выкройка платья

Прежде чем приступить к пошиву любого изделия, в первую очередь следует снять необходимые мерки и построить базовую выкройку.

Базовую выкройку платья, которую рассмотрим сегодня, можно использовать для моделирования всевозможных видов платьев, блуз, пиджаков и даже пальто.

В качестве примера расчет и построение базовой выкройки платья будут производиться на фигуру со следующими мерками:

Размерный признак Обозначение Величина (см)
Полуокружность шеи СШ 17,5
Полуобхват груди первый СГ1 44,5
Полуобхват груди второй СГ2 43
Полуобхват груди третий СГ3 42,5
Полуокружность талии СТ 34
Полуокружность бедер СБ 47
Высота бедер ВБ 18
Длина талии спинки ДТС 39,5
Длина изделия Диз 100
Ширина спины ШС 16,5
Высота проймы ВПр 19
Длина плеча ДПл 12
Наклон плеча спины НПС 40
Высота груди ВГ 25
Ширина груди первая ШГ1 18
Ширина груди вторая ШГ2 16,5
Расстояние между центрами грудных желез РЦ 9
Уровень раствора вытачки УРВ 7,5
Наклон плеча перед НПП 23,5
Длина талии переда ДТП 43

Приступая к построению выкройки, следует подобрать прибавки на свободное облегание в соответствии с видом изделия и выбранным силуэтом.

Таблица прибавок на свободное облегание (СО)

Силуэт СГ1 ШС ШГ1 СТ СБ ВПр
Прилегающий 0,5-1 0,6-0,8 0 1-1,5 0,5-1 1,5
Полуприлегающий 1,5-2 0,8-1 0-0,3 2-3 1-1,5 2
Прямой 2,5-3 1-1,5 0,5-0,8 4-5 2-3 2,5
Свободный 3,5 1,5-2 0,8-1,5 по модели

Построение спинки платья

1. Построить прямой угол с вершиной в точке Р, от которой вниз по вертикали отложить:

Уровень глубины проймы: РГ = мерка ВПр + СО = 19 см + 2 см = 21 см

Положение линии талии: РТ = мерка ДТС = 39,5 см

Длину изделия: РН = мерка ДИз = 100 см

Положение линии бедер: ТБ = мерка ВБ = 18 см

Через все полученные точки провести горизонтали влево.

2. Ширина горловины спинки: РР1 = 1/3 мерки СШ + 0,5 см = 1/3 17,5 см + 0,5 см = 6,3 см

Для фигур с жировыми отложениями в области седьмого шейного позвонка или развитыми мышцами в области плечевого пояса: РР1 = 1/3 мерки СШ + 1-1,5 см.

3. Глубина горловины: РР2 = 1/3 Ширины горловины = 1/3 6,3 см = 2 см.

Или глубина горловины равна разнице мерок ДТС – ДТС1,

где ДТС – это мерка длины талии спинки, измеренная от точки основания шеи до талии по спинки, а ДТС1 – от 7-го шейного позвонка.

В точке Р2 горловину рисовать под прямым углом.

4. Ширина спинки: ГГ1 = мерка ШС + СО = 16,5 см + 1 см = 17,5 см.

5. Ширина всей проймы: ШПр = (СГ1 + СО) - (ШС + СО) - (ШГ1 + СО) = (44,5 см + 1,5 см) - (16,5 см + 1 см) - (18 см + 0,3 см) = 10,2 см.

6. Положение бокового шва: Г1Г2 = 1/2 ШПр = 1/2 10,2 см = 5,1 см.

В изделиях прилегающего и полуприлегающего силуэтов боковой шов располагается посередине проймы.

Также боковой шов может располагаться на 1/3 ширины проймы от Г1 влево.

Для полных фигур положение бокового шва находится на расстоянии 1/2 всей ширины проймы минус 1 см.

В изделиях покроя реглан, рубашечный, кимоно боковой шов всегда располагается посередине проймы.

Из Г2 опускаем вертикаль вниз, получаем Т1, Б1.

7. Построение плечевого среза

Из Р1 радиусом, равным мерке ДПл + величина раствора вытачки проводят дугу. Из Т радиусом, равным мерке НПС, делают засечку на первой дуге. На пересечении этих дуг получаем точку П.

Р1П = мерка ДПл + раствор вытачки = 12 см + 2 см = 14 см.

ТП = мерка НПС = 40 см.

Раствор плечевой вытачки определяется в зависимости от осанки фигуры и структуры ткани.

Структура ткани Осанка фигуры
Перегибистая Нормальная Сутулая
Мягкая и рыхлая 1,5-2 2-2,5 2,5-3
Жесткая и сухая 1-1,5 1,5-2 2-2,5

Из П вверх провести вертикаль до пересечения с горизонталью, получаем П1. Отрезок ПП1 разделить пополам и точку деления соединить тонкой линией с Р1. На тонкой линии от Р1 отложить 1/3 мерки ДПл, получаем точку в.

Р1в = 1/3 12 см = 4 см.

Примечание. Для фигур с выступающими лопатками вытачку располагают ближе к середине плеча; для фигур с кривизной спины в области позвоночника перемещают в сторону горловины спинки или располагают в ней.

От в по тонкой линии отложить глубину выточки: вв1 = 2 см.

Направление вытачек зависит от модели, но обычно их располагают параллельно середине спинки. Длина вытачки 7-10 см в зависимости от глубины: чем вытачка глубже, тем она длиннее.

Стороны выточки уравнивают по большей стороне: вв2 = в1в2 = 8 см.

Соединить прямой точку в1 с П.

8. Пройма спинки

Из точки П вправо провести горизонталь и на пересечении с вертикалью из Г1, получаем П2.

Контрольная точка проймы: Г1О = Г1П2 / 3 + 2 см = 16,5 см / 3 + 2 см = 7,5 см.

По биссектрисе угла Г1 отложить: Г1О1 = 0,2 Ширины проймы + 0,5 см = 0,2 10,2 см + 0,5 см = 2,5 см.

Примечание. Для сутулой фигуры этот отрезок увеличивают на 0,5 см, для перегибистой – уменьшают на 0,5 см.

Пройму спинки провести плавной линией через точки П, О, О1, Г2.

9. Построение линии талии

Прогиб на талии по боковому срезу: Т1Т2 = 2 см.

Повышение линии талии по боку: Т2Т3 = 1 см.

Для изделий отрезных по талии, повышение равно 0 см, а линия талии лифа проходит по горизонтали ТТ2.

10. Оформить боковой шов спинки с вогнутостью 0,3-0,5-0,7 см через точки Г2Т3.

11. Расширение по линии бедер: (СБ + СО) - (СГ1 + СО) = (47 см + 1,5 см) - (44,5 см + 1,5 см) = 2,5 см

Если линия бокового шва делит пройму пополам, то и общее расширение по бедрам равное 2,5 см, делится тоже пополам. Если же ширина проймы спинки была взята как 1/3 от всей проймы, то и расширение по бедрам спинки тоже равно 1/3 от общего расширения.

Б1Б2 =  1/2 2,5 см = 1,3 см.

12. Ширина спинки по низу: НН1 = ББ2 + 1 см

Или из точки Б2 опустить вертикаль (для зауженного изделия) и расшириться на желаемую величину.

Для сутулой фигуры ширина по линии низа равна ширине по линии бедер: НН1 = ББ2

13. Оформить плавную линию бедра с выпуклостью 0,5-0,7-1 см через точки Т3, Б2, Н1.

14. Глубина раствора вытачек по талии и их количество зависит от силуэта изделия и особенностей телосложения. В изделиях прямого и расширенного силуэтов вытачки по талии не предусматриваются.

Общий раствор вытачек: (СГ1 + СО) – (СТ + СО) = (44,5 см + 1,5 см) – (34 см + 2 см) = 10 см.

От полученной разницы нужно вычесть величину прогиба по боковому шву спинки равную 2 см (пункт 9) и по боковому шву полочки 2 см.

10 см – 4 см = 6 см – сумма талевых вытачек спинки и полочки.

Для пропорциональной фигуры глубина талевой вытачки по полочке больше чем по спинке, и тогда из 6 см приблизительно 2/3 берут к полочке, а 1/3 к спинке.

Примечание. Для фигур с выступающими ягодицами следует увеличить глубину вытачек на талии по спинки.

Для фигур с выступающими бедрами следует увеличить прогиб на талии по боковым срезам переда и спинки.

Для фигур с выступающим животом можно отказаться от построения передней вытачки, а если она необходима, то ее следует сделать минимальной величины.

15. Положение вытачки на спинке

Расстояние ГГ1 делим пополам и из этой точки проводим линию центра вытачки параллельно линии середины спинки вниз до бедер.

Раствор вытачки: Т4Т5 = 1/3 6 см = 2 см.

Длина вытачки вверху на 3 см ниже уровня груди, внизу на 3 см выше линии бедер.

Построение полочки платья

Чертеж полочки платья лучше строить напротив чертежа спинки.

16. Построить прямой угол с вершиной в точке Р3, от которой вниз по вертикали отложить: Р3Т6 = мерка ДТП = 43 см.

17. Понижение линии талии: Т6Т7 = 1 см (для отрезных по талии изделий).

Для фигур с большим выступом живота этот отрезок увеличивается на 1-1,5 см.

Если изделие не отрезное по талии, то понижение равно 0 см.

18. С чертежа спинки перенести:

  • линию груди: Т6Г3 = отрезок ГТ = 18,5 см
  • линию бедер: Т6Б3 = отрезок ТБ = мерка ВБ = 18 см.
  • длину изделия: Т6Н2 (Т7Н2) = ТН = 60,5 см

Через все полученные точки провести горизонтали вправо.

19. Ширина горловины полочки: Р3Р4 = 1/3 мерки СШ + 0,5 см = 1/3 17,5 см + 0,5 см = 6,3 см.

20. Глубина горловины: Р3Р5 = Ширина горловины + 1 см = 6,3 см + 1 см = 7,3 см.

21. Ширина полочки: Г3Г4 = мерка ШГ + СО = 18 см + 0,3 см = 18,3 см.

22. Положение бокового шва: Г4Г5 = 1/2 ШПр = 1/2 10,2 см = 5,1 см (пункт 5, 6).

Из Г5 провести вертикаль вниз, на пересечении получаем Т8, Б4.

23. От Г3 вправо по горизонтали отложить расстояние до центра груди: Г3Г6 = мерка РЦ = 9 см.

24. Построение нагрудной вытачки:

а) соединить прямой Р4 с Г6 и продлить ее вниз;

б) от Р4 по прямой отложить: Р4Ц = мерка ВГ = 25 см (первая сторона нагрудной вытачки);

в) от Ц вверх по линии отложить мерку УРВ.

ЦУ = 7,5 см;

г) от У вправо по горизонтали отложить раствор нагрудной вытачки: УУ1 = СГ1 – СГ2 = 44,5 см – 43 см = 1,5 см.

д) из точки Ц через У1 провести вверх вторую сторону вытачки длиной, равной длине отрезка Р4Ц.

25. Построение плечевого среза полочки

Из Р6 радиусом, равным мерке ДПл проводят дугу. Из Ц радиусом, равным мерке НПП, делают засечку на первой дуге. На пересечении этих дуг получаем точку П3.

Р6П3 = мерка ДПл = 12 см.

ЦП3 = мерка НПП = 23,5 см.

Соединить прямой Р6 с П3 - получен плечевой срез полочки.

26. Пройма полочки

Контрольная точка проймы: Г4О2 = 1/3 (Г1П2 – 0,5 см) = 1/3 (16,5 см – 0,5 см) = 5,3 см.

По биссектрисе угла Г4 отложить: Г4О3 = 0,2 Ширины проймы = 0,2 10,2 см = 2 см.

Примечание. Для сутулой фигуры этот отрезок уменьшают на 0,5 см, для перегибистой – увеличивают на 0,5 см.

Соединить прямой П3 с О2, разделить отрезок пополам и влево провести перпендикуляр величиной 0,5-1 см.

Пройму полочки провести через точки П3, 0,5-1, О2, О3, Г5.

27. Построение линии талии

Прогиб на талии по боковому срезу: Т8Т9 = 2 см.

Повышение линии талии по боку: Т9Т10 = 1 см.

Если изделие отрезное по талии, то повышение равно 0 см, а линия талии лифа проходит через Т7Т9.

28. Оформить боковой шов полочки с вогнутостью 0,3-0,5-0,7 см через точки Г5Т10.

29. Расширение по линии бедер: Б4Б5 = Б1Б2 = 1,3 см

30. Ширина полочки по низу: Н2Н3 = Б3Б5 + 1 см

Или из точки Б5 опустить вниз вертикаль и расшириться на желаемую величину. Величина расширения должна быть такая же как по спинке.

31. Положение вытачки на полочке

Ось передней вытачки проходит через центр груди.

Раствор вытачки: Т11Т12 = 2/3 6 см = 4 см (пункт 14).

Длина вытачки вверху на 3 см ниже точки Ц, внизу на 4-5 см выше бедер.

Раствор вытачки по полочке не должен превышать 3,5 см (для сухой ткани) или 4 см (для мягкой ткани). Если получилось больше, то вводят вторую дополнительную вытачку.

Дополнительную вытачку располагают посередине отрезка Г6Г5 и по своему раствору и длине она меньше, чем основная, и тогда:

  • раствор основной вытачки: Т11Т12 = 2/3 4 см = 2,5 см
  • раствор дополнительной вытачки: Т13Т14 = 1/3 4 = 1,5 см

Длина дополнительной вытачки на 1-2 см короче за основную.

pokroyka.ru

Выкройка основы платья полуприлегающего силуэта

Прежде чем приступить к пошиву любого изделия, в первую очередь следует снять необходимые мерки и построить базовую выкройку.

Базовую выкройку платья, которую рассмотрим сегодня, можно использовать для моделирования всевозможных видов платьев, блуз, пиджаков и даже пальто.

В качестве примера расчет и построение базовой выкройки платья будут производиться на фигуру со следующими мерками:

Размерный признакОбозначениеВеличина (см)
Полуокружность шеиСШ17,5
Полуобхват груди первыйСГ142,5
Полуобхват груди второйСГ243
Полуобхват груди третийСГ344,5
Полуокружность талииСТ34
Полуокружность бедерСБ47
Линия лопатокЛЛ18
Линия грудиЛГ22,5
Длина талии спинкиДТС39,5
Длина изделияДиз100
Ширина спиныШС16,5
Высота проймыВПр19
Длина плечаДПл12
Наклон плеча спиныНПС40
Высота грудиВГ25
Ширина груди перваяШГ118
Ширина груди втораяШГ216,5
Расстояние между центрами грудных железРЦ9
Уровень раствора вытачкиУРВ7,5
Наклон плеча передНПП23,5
Длина талии передаДТП43

Приступая к построению выкройки, следует определится с силуэтом платья: прилегающий, полуприлегающий, прямой, свободный. Исходя из этого зависит прибавка на свободу облегания.

СилуэтСГ1СТСБШСШГ1
Прилегающий2-2,51-1,50,5-10,6-0,80
Полуприлегающий3-42-31-1,50,8-10-0,3
Прямой4-54-52-31-1,50,5-0,8
Свободный5-7по моделипо модели1,5-20,8-1,5
Очень свободный7-9по моделипо модели2-2,51,5-2

Рассмотрим построение чертежа платья полуприлегающего силуэта, для которого возьмем следующие прибавки на свободу облегания из таблицы выше: К полуобхвату груди (CГ1) - 3 см

К полуобхвату талии (СТ) - 2 см

К полуобхвату бедер (CБ) - 1,5 см

К ширине спины ШС - 1 см

К ширине груди (ШГ1) - 0,3 см

1. Строят прямой угол с вершиной в точке Р, от которой по вертикали последовательно откладывают:

Линию лопаток: РЛ = мерка ЛЛ = 18 см

Линию груди: РГ = мерка ЛГ = 22,5 см

Длину талии спинки: РТ = мерка ДТС = 39,5 см

Длину изделия: РН = мерка ДИз = 100 см

Для построения линии бедер, от Т откладывают постоянную величину (мерка ДБ - длина до бедер) равную 16-19 см.

ТБ = 18 см

Для условно-пропорциональной фигурывыемка среднего шва по талии равна 1,5-2-2,5 см, которую откладывают влево от Т, получаем Т1.

ТТ1 = 2 см

От Н влево по низу отложить 1/2 ТТ1 = 1/2 2 см = 1 см.

НН1 = 1 см

Провести линию среднего шва соединяя точки Р2, Л, Т1, Н1. Получаем новые точки Г1, Б1.

В зависимости от ткани выемку среднего шва можно уменьшать или увеличивать:

  • для мягкой и рыхлой ткани она равна 2-2,5 см
  • для толстой и сухой ткани 1,5-2 см
Для перегибистой фигуры выемка по линии талии увеличивается и равна 2,5-3-3,5-4 см. От Т отложить выемку и образовавшуюся точку Т1 под линейку соединить с Р2 вверху и с Н внизу. Для очень выступающих ягодиц Т1 соединяют с Б (рис. 3).

Для фигур с узкой и прямой спиной из Т1 вверх поднять вертикаль до пересечения с горизонталью проведенной из Р2 (рис. 3).

В зависимости от ткани выемка меняется:

  • для мягкой и рыхлой ткани она равна 3-4 см
  • для толстой и сухой ткани 2,5-3 см

Для наклонной (сутулой) фигуры выемка по талии уменьшается и равна 0-0,5-1-1,5 см. Точку Т1 соединяют с Л и продлевают линию вниз как ляжет линейка. Если фигура с выступающими ягодицами, то от Т1 опустить вертикаль на линию низа (рис. 2).

  • для мягких тканей выемка по талии равна 1-1,5 см
  • для жестких и сухих тканей выемка составляет 0,5 см или вообще отсутствует.

3. Ширина ростка: РР1 = 1/3 СШ + СО = 1/3 17,5 см + 1 см = 6,8 см

Для фигур с жировиком в области седьмого шейного позвонка РР1 = 1/3 СШ + 1,5-2 см

4. Глубина ростка: РР2 = 1/3 ширины ростка + 0,2-0,3 см = 1/3 6,8 см + 0,2-0,3 см = 2,5 см.

- или глубина ростка равна 1/3 ширины ростка

- или глубина ростка равна разнице мерок ДТС – ДТС1, где ДТС – это мерка длины талии спинки, измеренная от точки основания шеи до талии спинки, а ДТС1 – от 7-го шейного позвонка до талии спинки.

- можно глубину ростка брать как постоянную величину равную 2-2,5-3 см

Из всех предлагаемых вариантов лучше брать последний, величину минимальную, а на примерке уточнять вырез ростка.

В точке Р2 росток рисовать под прямым углом.

5. Ширина спинки: ЛЛ1 = мерка ШС + СО = 16,5 см + 1 см = 17,5 см. Из точки Л1 опускаем вниз вертикаль, получаем Г2

6. Ширина всей проймы: ШПр = (СГ1 + СО) - (ШС + СО) - (ШГ1 + СО) = (42,5 см + 3 см) - (16,5 см + 1 см) - (18 см + 0,3 см) = 9,7 см

7. Положение бокового шва зависит от силуэта одежды, от фигуры, от конструкции рукава:

В изделии прилегающего силуэта и в большинстве полуприлегающего силуэта боковой шов располагается на середине всей проймы и тогда 9,7 см / 2 = 4,9 см. Отрезок Г2Г3 = 4,9 см. Реже боковой шов располагается на 1/3 ширины проймы и тогда от Г2 влево отложить 9,7 см / 3 = 3,2 см.

Для полных фигур положение бокового шва находится на расстоянии 1/2 всей ширины проймы минус 1 см. И тогда отрезок Г2Г3 = 1/2 9,7 см – 1 см = 3,9 см.

Расположение бокового шва в зависимости от конструкции рукава: при построении выкроек с цельнокроеными рукавами (кимоно, реглан), вся ширина проймы делится только пополам.

Для изделий с отрезной линией талии, вся пройма делится также пополам.

Из Г3 вниз опустить вертикаль на линию бедер, получаем точки Т2 и Б2.

8. Уровень проймы: ДТС - (ВПр + 1,5-2-2,5 см) = 39,5 см - (19 см + 2 см) = 18,5 см

Получившееся значение откладывают от Т2 вверх, получаем точку О, через которую вправо проводят горизонталь, получают точку О1.

Отрезок ОО1 – это ширина проймы спинка и она равна 4,9 см. Отрезок Т2О – уровень проймы спинки по отношению к талии.

9. Построение плечевого среза.

Из Р1 засечь дугу равную мерке ДПл + величина раствора вытачки (1,5-2-2,5 см) = 12 см + 2 см = 14 см.

Величина раствора плечевой вытачки зависит от типа телосложения и от структуры ткани:

Структура тканиОсанка фигуры
ПерегибистаяНормальнаяСутулая
Мягкая и рыхлая1,5-22-2,52,5-3
Жесткая и сухая1-1,51,5-22-2,5

В хорошо сутюживающихся тканях вместо выточки можно выполнить сутюжку в центре плеча.

Из точки Т1 засечь дугу радиусом равным мерке НПС = 40 см. На пересечении двух дуг получаем точку П.

Отрезок Р1П = 14 см, Т1П = 40 см.

Если ТТ1 = 0 см, то дугу строят из точки Т.

Из П вверх провести вертикаль до пересечения с горизонталью, получаем П1. Отрезок ПП1разделить пополам и точку деления соединить тонкой линией с Р1. На тонкой линии от Р1отложить 1/3 мерки ДПл = 1/3 12 см = 4 см, получаем точку в.

Р1в = 4 см.

От в по тонкой линии отложить глубину выточки: вв2 = 2 см.

Длина выточки зависит от типа телосложения и от глубины выточки и равна 6-9-10 см.

Стороны выточки уровнять по большей стороне.

вв1 = в1в2 = 9 см.

Чем выточка глубже, тем она длиннее. Соединить прямой точку в2 с П.

Примечание: плечевая вытачка может располагаться и на середине плеча, и в горловине (по модели), но в любом случае конец ее должен быть направлен на выступающую точку лопаток.

Если фигура сутулая, то вытачку располагают ближе к середине плеча.

10. Вспомогательные точки проймы

От О1 вверх отложить 1/2 ширины проймы + 1-1,5-2 см = 1/2 9,7 см + 1 см = 5,9 см. Получаем О2.

О1О2 = 5,9 см.

От О1 по биссектрисе угла проймы отложить 1/4 ширины проймы = 1/4 9,7 см = 2,4 см.

О1О3 = 2,4 см.

Примечание. Для сутулой фигуры биссектрису проймы рассчитывают как 1/4 9,7 см + 0,5 см. Для перегибистой фигуры: 1/4 9,7 см – 0,5 см.

Оформить плавную линию проймы через точки П, О2, О3, О.

11. Выемка линии талии по боку равна 1,5-2-2,5-3 см и зависит от разницы мерок СГ1 и СТ.

Т2Т3 = 2 см.

Повышение линии талии по боку зависит от крутизны бедер и может быть равным 0-1-2-2,5 см:

  • для фигур с крутыми бедрами повышение линии талии 2-3 см
  • для изделий отрезных по линии талии, повышение равно 0 см, а линия талии лифа проходит по горизонтали Т1Т4.

Т3Т4 = 1 см.

Соединить прямой точки О и Т4, отрезок поделить пополам и в точке деления восстановить перпендикуляр размером 0,2-0,5-0,7 см. Оформить слегка вогнутой линией боковой шов лифа через точки О, 0,5, Т4.

12. Расчет ширины спинки по линии бедер:

СБ + СО = 47 см + 1,5 см = 48,5 см

СГ1 + СО + отрезок ГГ1 = 42,5 см + 3 см + 0,5 см= 46 см

((СБ + СО) – (СГ1 + СО + отрезок ГГ1)) + отрезок ББ1 = (48,5 см – 46 см) + 1,6 см = 4,1 см

Если линия бокового шва делит пройму пополам, то и общее расширение по бедрам равное 4,1 см, делится тоже пополам. Если же ширина проймы спинки была взята как 1/3 от всей проймы, то и расширении по бедрам спинки тоже равно 1/3 от общего расширения.

Расширение по линии бедер: Б2Б3 = 1/2 4,1 см = 2,1 см

12. Ширина спинки по низу: Н1Н2 = Б1Б3 + 1 см

Или из точки Б3 можно опустить вертикаль, получаем точку Н3 (для зауженного изделия). Или от точки Н3 можно расшириться на желаемую величину 1-2-3 см.

Для сутулой фигуры ширина по линии низа равна ширине по линии бедер, то есть отрезок Б1Б3 = Н1Н2.

13. Оформить плавную линию бедра с выпуклостью 0,5-0,7-1 см через точки Т4, Б3, Н2.

14. Для определения глубины талевых вытачек находят разницу между мерками СГ1 и СТ с учетом их свободного облегания.

(СГ1 + СО + отрезок ГГ1 ) – (СТ + СО) = (42,5 см + 3 см + 0,5 см) – (34 см + 2 см) = 10 см

От полученной разницы нужно вычесть уже известные величины: по среднему шву спинки 2 см, по боковому шву спинки 2 см и по боковому шву полочки 2 см

10 см – (2 см + 2 см +2 см) = 4 см – сумма талевых вытачек спинки и полочки.

Для пропорциональной фигуры талевая вытачка переда больше чем спинки, но не более чем 3-3,5 см. Если получается больше 3-3,5 см, то вводят вторую дополнительную вытачку по переду (рис. 4).

Из 4 см приблизительно 2/3 берут к полочке, а остальное к спинке. И тогда 2,5 см – это талевая вытачка переда, 1,5 см – это талевая вытачка спинки.

15. Расположение талевой вытачки спинки.

Отрезок Г1Г2 делят пополам и влево от точки деления откладывают 1-2 см. Через полученную точку проводят вертикаль и на ней строят вытачку.

При крутых бедрах измеряют отрезок от точки Г1 до точки 1-2 см и откладывают его от точки Б1 по линии бедер, получаем середину талевой вытачки спинки, глубина которой 1,5 см. Повышение верхнего упора вытачки 2-3 см, а повышение нижнего упора 3-6 см.

Чтобы расположить вытачку лучеобразно по отношению к среднему шву спинки, ее нижний упор можно смещать влево на желаемую величину.

1. Строят прямой угол с вершиной в точке Р3, от которой по вертикали откладывают мерку ВГ равную 25 см, получают точку Г4.

Р3Г4 = 25 см.

2. Конструктивную линию талии переносят с чертежа спинки, измеряв отрезок ГТ.

Г4Т5 = ГТ = 17 см.

3. Линию бедер переносят с чертежа спинки, измеряв отрезок ТБ.

Т5Б4 = ТБ = 18 см.

4. Длину изделия переносят с чертежа спинки, измеряв отрезок ТН.

Т5Н4 = ТН = 60,5 см.

5. Удлинение полочки до линии низа зависит от осанки:

Для условно-пропорциональной фигурыудлинение равно 1-1,5-2 см.

Н4Н5 = 1,5 см.

Для сутулой фигуры удлинение уменьшают и оно равно 0,5-1 см или вообще отсутствует. При сильной сутулости и выпуклости ягодиц следует удлинить линию низа по спинке, а по переду оставить горизонтальной.

Для перегибистой фигуры удлинение увеличивается и равно 2,5-3-4 см.

Для фигуры с небольшим бюстом, но выступающими ягодицами, полочку не удлиняют, низ оставляют в точке Н4.

6. Ширина горловины: Р3Р4 = 1/3 СШ + 0,5-1 см = 1/3 17,5 см + 0,5 см = 6,3 см.

7. Глубина горловины: Р3Р5= 1/3 СШ + 1-1,5 см = 1/3 17,5 см + 1 см = 6,8 см.

Соединить прямой точки Р4 и Р5, поделить отрезок пополам и восстановить перпендикуляр размером 2-2,5 см. Оформить горловину плавной линией через точки Р4, 2-2,5 см, Р5.

8. Ширина переда: Г4Г5 = ШГ1 + СО = 18 см + 0,3 см = 18,3 см.

Из точки Г5 вверх провести небольшую произвольную вертикаль.

9. Ширина всей проймы изделия: ШПр = 9,7 см (смотрите п. 6 построения спинки платья).

10. Положение бокового шва как и на спинке определяется шириной проймы полочки и равняется 1/2 всей проймы = 1/2 9,7 см = 4,9 см. От точки Г5 вправо отложить 4,9 см, получаем точку Г6.

Через точку Г6 провести вниз и вверх вертикаль и на ней от точки Г6 вверх отложить повышение проймы, точно такое же как на спинке.

Г6О5 = Г3О = 1,5 см.

От О5 влево провести горизонталь, получаем О4.

11. Вспомогательные точки проймы:

а) О6 – контрольная точка проймы, определяется 1/2 всей ширины проймы – 1 см = 1/2 9,7 см – 1 см = 3,9 см. Или же эту точку берут ниже чем по спинке на 1-2 см, то есть отрезок О1О2 – 1-2 см.

О4О6 = 3,9 см

б) биссектриса в точке О4 или меньше на 0,5- 1 см, чем биссектриса по спинке, то есть отрезок О1О3 – 0,5- 1 см, или биссектриса проймы полочки равна 1/4 всей ширины проймы – 0,5-1 см = 1/4 9,7 см – 0,5 см = 1,9 см.

О4О7 = 1,9 см.

12. Расстояние до центра груди: Г4Ц = мерка РЦ = 9 см.

13. Построение нагрудной вытачки:

а) точку Ц соединить прямой с точкой Р4 (левая сторона нагрудной вытачки);

б) на этой стороне от Ц вверх отложить мерку УРВ = 7,5 см.

ЦУ = 7,5 см;

в) из Ц радиусом равным мерке УРВ = 7,5 см, через точку У засечь вправо дугу;

г) раствор нагрудной вытачки: УУ1 = СГ3 – СГ2 = 44,5 см – 43 см = 1,5 см. Из У вправо по дуге отложить 1,5 см, получаем У1.

д) соединить прямой точку Ц с У1, продлить ее вверх и уровнять ее сторону с левой стороной вытачки.

ЦР4 = ЦР6.

14. Построение плечевого среза полочки:

а) из Р6 засечь дугу радиусом равным мерке ДПл = 12 см;

б) из Ц засечь дугу радиусом равным мерке НПП = 23,5 см.

На пересечении этих дуг получаем П2.

Р6П2 = 12 см, ЦП2 = 23,5 см.

15. Соединить прямой точку П2 с О6, разделить пополам и влево отложить перпендикуляр 0,5-1-1,5 см. Плавной линией оформить пройму полочки через точки П2, 0,5-1-1,5 см, О6, О7, О5.

16. Выемка по боковому шву на талии точно такая же, как по спинке: Т6Т7 = 2 см.

Если изделие отрезное по талии, а силуэт остается полуприлегающий или прилегающий, то линия талии лифа остается в точке Т7, а линия талии юбки в точке Т8.

17. Повышение бока по линии талии также как по спинке: Т7Т8 = 1 см.

Оформить боковой шов лифа с вогнутостью 0,3-0,5-0,7 см – как по спинке.

От Р3 вниз отложить мерку ДТП, она может либо совпадать либо быть выше или ниже точки Т5, получаем Т9.

Оформить плавную линию талии через точки Т8, Т9. В точке Т9 прямой угол.

Примечание: повышение линии талии по боку зависит от крутизны бедер и равно 0-1-2 см.

18. Ширина переда по линии бедер: Б4Б6 = (СБ + СО) – Б1Б3 (по спинке) = (47 см + 1,5 см) – 24,2 см = 24,3 см.

или Б5Б6 = Б2Б3 = 2,1 см

Для того, чтобы дугообразная линия бедра спинки и полочки была одинакова, нужно стараться все выемки по талии, расширения по бедрам спинки и полочки брать равными.

19. Ширина полочки по линии низа: Н4Н7 = Б4Б6 + 1 см

Или от точки Б6 опустить вниз вертикаль и от полученной точки расширяются на желаемую величину 1-2-3 см. Но это расширение должно быть точно таким же как по спинке.

20. Нарисовать плавную линию низа через точки Н5, Н7. В точке Н5 прямой угол.

21. Построить талевую вытачку полочки глубиной 2,5 см. (расчет в пункте 14 - Построение выкройки спинки платья)

Из точки Ц опустить вертикаль – это середина вытачки.

Повышение нижнего упора вытачки 4-5-7 см. Понижение верхнего упора вытачки 2-3-4 см.

Примечание. Если разница мерок СГ1 и СТ с их свободным облеганием очень большая и при этом талевая вытачка переда получилась очень большая (она не должна быть больше 3-3,5-4 см для мягкой ткани), то ее разбивают на две, получают вторую дополнительную силуэтную вытачку. Эта вытачка располагается ближе к боковому шву и по своему раствору и длине меньше, чем первая основная. Верхний и нижний упоры второй вытачки короче на 1-1,5-2 см.

Располагают вторую вытачку так: от точки Г5 влево отложить 2-3 см и опустить вниз вертикаль – это середина вытачки. Или отрезок Г6Ц разделить пополам и опустить вниз вертикаль.

masteraiumniki.blogspot.com

11)Женские платья/Построение чертежа основной выкройки полуприлегающего платья

ЖЕНСКИЕ ПЛАТЬЯ

 Для изготовления выкройки  женского легкого платья необходимо сначала построить основной чертеж выкройки по снятым меркам. Затем взять большой лист бумаги, прикрепить его кнопками к столу и сверху положить и приколоть чертеж спинки. Резцом провести по контурным линиям чертежа (середине спинки, ростку, плечу, пройме, боку, вытачке, низу) и вспомогательным линиям (окружности груди, линии талии и бедер).

   После этого, отступив от обведенного чертежа спинки на 8 - 10 см, наколоть на бумагу чертеж переда и так же резцом провести по всем контурным и вспомогательным линиям.    По контурным линиям, образованным на листе бумаги, вырезать основную выкройку спинки и переда. (рис. 81).  Рукава, манжеты, карманы, воротники и другие детали платья, построенные отдельно от основной выкройки, вырезать по контурным линиям чертежа или перевести на кальку. Если детали намечены на основной выкройке, то их надо перевести на кальку или обвести резцом и вырезать по следам, полученным на бумаге.    Основная выкройка не имеет никаких линий фасона. Вытачки нагрудная и по линии талии не относятся к фасону платья; они необходимы для придания платью формы в соответствии с выпуклостью груди и выемкой по линии талии.    Основную выкройку подготовляют отдельно для платьев полуприлегающих и прилегающих. Разница в построении этих выкроек зависит от величины припуска на свободное облегание.    Для платьев с цельнокроеным и длинными и короткими рукавами основную выкройку также подготовляют отдельно.  

 Для изготовления легкого женского платья различных фасонов на основную выкройку наносят необходимые линии фасона по рисунку или модели. При нанесении линий фасона надо определить форму выреза горловины, направление нагрудной вытачки, высоту и форму кокеток, подрезов, направление вытачек на линии талии, покрой юбки, рукавов, воротника и т.д.

   Иногда при нанесении различных линий фасона необходимо к выкройке дополнительно подклеивать бумагу.    В большинстве случаев линии фасона имеют произвольное направление и размеры в зависимости от особенности телосложения, роста, ассортимента ткани и вкуса модельера.    При разработке выкроек асимметричных фасонов основная выкройка составляется не на половину фигуры, а полностью на левую и правую сторону.    После нанесения линий фасона выкройку разрезают, раздвигают для припуска на сборки, складки, драпировку. Вытачки закрывают на основном направлении и открывают по намеченной линии фасона.

ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА ОСНОВНОЙ ВЫКРОЙКИ ПОЛУПРИЛЕГАЮЩЕГО ПЛАТЬЯ

 Для построения чертежа основной выкройки полуприлегающего платья сняты следующие мерки (в см):     Полуокружность шеи......................... 18            >>              груди . . . . . . . . . . . 48            >>              талии ...................... 38            >>              бедер . . . . . . . . . . . 52     Ширина спины (контрольная мерка)... 19     Длина спины до талии ....................... 38         »     платья .................................. 108     Высота бюста .................................. 32,5     Длина переда до талии (контрольная мерка) 51         »    плеча....................................... 13    Припуск на свободное облегание при построении чертежа основной выкройки полуприлегающего платья составляет (в см):     По линии окружности груди.......... 4          »»»          »          талии.......... 2          »»            »          бедер . . . . . 3

Построение плана

 Начертить  прямоугольник АА1НН1 (рис. 82).

   Вертикальные линии прямоугольника равны мерке длины платья: АН = А1Н1 = 108 см.    Горизонтальные линии прямоугольника, соответствующие ширине платья, равны полуокружности груди плюс 4 см на свободное облегание (для всех размеров): АА1 = НН1 = 48 + 4 = 52 см.    Глубина проймы. От точки А отложить вниз по линии середины спины 1/3 полуокружности груди плюс 4 см (для всех размеров) и поставить точку Г: АГ = 48: 3 + 4 = 20 см.    Линия окружности груди. Из точки Г провести вправо горизонтальную линию до пересечения с вертикальной линией прямоугольника и поставить точку Г1. Прямая ГГ1 и будет линией окружности груди.    Линия талии. От точки А отложить вниз по вертикали мерку длины спины до талии и поставить точку Т: АТ = 38 см.    Из точки Т провести вправо горизонтальную линию до пересечения с вертикальной линией прямоугольника и поставить точку Т1. Прямая ТТ1 и будет линией талии.    Линия бедер. От точки Т отложить вниз по вертикали 18 см и поставить точку Б: ТБ = 18 см (для всех размеров).    Из точки Б провести вправо горизонтальную линию до пересечения с вертикальной линией прямоугольника и поставить точку Б1. Прямая ББ1 и будет линией бедер.    Ширина спинки. От точки Г отложить вправо по линии окружности груди ширину спинки, равную 1/3 полуокружности груди плюс 3 см (для всех размеров), и поставить точку Г2. Ширина спинки ГГ2 = 48: 3 + 3 = 19 см. Примечание. Для условно-пропорциональной фигуры ширина спинки, отложенная по расчету, должна совпасть со снятой контрольной меркой. Если эта ширина не совпадает, фигура имеет отклонения от условно-пропорциональной .    Из точки Г2 провести вверх вертикальную линию до пересечения с горизонтальной и поставить точку А2. Линию Г2А2 разделить на четыре равные части.    Ширина проймы. От точки Г2 отложить вправо по линии окружности груди ширину проймы, равную 1/4 полуокружности груди, и поставить точку Г3. Ширина проймы Г2Г3 = 48: 4 = 12 см.    Из точки Г3 провести вверх вертикальную линию до пересечения с горизонтальной и поставить точку А3.    Вспомогательная линия бока. От точки Г2 отложить вправо 1/3 ширины проймы и поставить точку Г4: Г2Г4 = 12: 3 = 4 см.    Через точку Г4 провести вертикальную линию: вверх - длиной 0,5 см, вниз - до пересечения с горизонтальной линией НН1- низа платья. На пересечении с линией талии поставить точку Т2 с линией бедер - точку Б2, с линией низа - точку Н2.    На основе чертежа плана построить чертежи спинки и переда.

Построение чертежа спинки

 Ширина ростка.  От точки А (рис. 83) отложить вправо по горизонтали ширину ростка, равную 1/3 полуокружности шеи плюс 0,5 см (для всех размеров), и поставить точку а. Ширина ростка Аа = 18: 3 + 0,5 = 6,5 см.

   Высота ростка. От точки а провести вверх вертикальную линию, равную 2 см, и поставить точку а1. Затем линию продолжить вверх на 0,5 см. Точки 0,5 и А соединить плавной линией, как показано на чертеже.    Линия плеча. Для наклона плеча от точки А, отложить вниз по вертикали 2 см. От точки а1 провести вправо через точку 2 прямую линию, равную мерке длины плеча плюс 1,5 см на посадку  плечевого шва для свободного облегания лопаток, и поставить точку П: а1П = 13 + 1,5 = 14,5 см.    Эту линию разделить на три части и от точки 0,5 провести плавную линию к первой точке деления слева. Линия, соединяющая точки 0,5 и П, и будет линией плеча.    Линия проймы. Из точки Г2 провести линию, равную 1/4 ширины проймы и делящую прямой угол пополам: 12:4 =3 см.    Линию проймы провести от точки П вогнутой линией, касательной к линии А2Г2 между средней и нижней точками деления, далее через точку 3 к точке 0,5.    Линия бокового шва. Линия бокового шва по линии талии имеет вытачку и припуск по линии бедер. Для того чтобы платье красиво облегало фигуру, надо рассчитать глубину вытачек по линии талии и припуск по линии бедер.    Ниже приводятся расчеты вытачек и припуска по линии бедер для спинки и переда.    Для расчета глубины вытачек по талии надо найти разность между шириной изделия (52 см) и меркой полуокружности талии (38 см) с прибавкой на свободное облегание (2 см): 52 - (38 + 2) = 12 см.    Полученную разность разделить на количество вытачек по линии талии, т. е. на 4: 12: 4 = 3 см.    Глубина боковой вытачки равна 1/4 разности плюс 1 см, т. е. 3 + 1 = 4 см.    Глубина вытачки на спинке равна 1/4 разности, т. е. 3 см.    Глубина первой вытачки по линии талии переда равна 1/4 разности, т. е. 3 см.    Глубина второй вытачки по линии талии переда равна 1/4 разности минус 1, т. е. 3 - 1 = 2 см.    Для расчета припуска по линии бедер надо найти разность между меркой полуокружности бедер с прибавкой на свободное облегание и шириной изделия: (52 + 3) - 52 = 3 см.    Из полученной разности 1/3, т. е. 1 см, отнести на расширение спинки по линии бедер, а 2/3, т. е. 2 см,- на расширение переда.    Для построения линии бокового шва по данному расчету надо от точки Т2 отложить влево по линии талии 2 см (половину глубины боковой вытачки), от точки Б2 - вправо по линии бедер 1 см. Для раскоса линии бокового шва внизу отложить от точки Н2 вправо 5 см.    Точки 5 и 1 соединить прямой линией, которую продолжить выше за линию бедер на 9 см. Затем соединить точки 9 и 2 на линии талии плавной линией, точки 2 и 0,5 на линии проймы - прямой линией.    От точки 2 (на линии талии) отложить по проведенной линии длину юбки 70 см (разность между мерками длины платья и длины спинки до талии): 108 - 38 = 70 см.    Линия, соединяющая точки 70; 1; 9; 2; 0,5, и будет линией бокового шва спинки.    Линия низа. Точку 70 плавно соединить с горизонтальной линией прямоугольника.    Вытачка по линии талии на спинке. От точки Т отложить вправо по линии талии 7 см (ширина ростка плюс 0,5 см): 6,5+0,5 =7 см.    От точки 7 отложить вправо глубину вытачки 3 см. Это расстояние разделить пополам и через точку деления провести вертикальную среднюю линию вытачки вверх, не доводя ее на 6 см до линии ГГ2 и вниз длиной 12 см. Точки б и 12 соединить прямыми линиями с точками 7 и 3.

Построение чертежа переда

 Длина переда. От точки А1 (см. рис. 83) продолжить вверх вертикальную линию. От точки Г1 вверх отложить по вертикали 1/2 полуокружности груди плюс 0,5 см (для всех размеров) и поставить точку В: Г1В = 48: 2 + 0,5 = 24,5 см.    От точки Т1 отложить вниз 1 см. Расстояние от точки В до точки 1 и будет длиной переда лифа.    Полученную длину переда платья следует уточнить. Для условно-пропорциональной фигуры это расстояние должно быть равно снятой мерке длины переда минус длина ростка по кривой. Если это расстояние не будет равно указанной величине, значит фигура, на которую составляется выкройка, имеет отклонения от условно-пропорциональной. В этом случае длину переда надо исправить, как изложено на стр. 111.    Ширина горловины. От точки В провести влево горизонтальную линию длиной 12 - 15 см. Отложить ширину горловины, равную ширине ростка, и поставить точку В1. Ширина горловины ВВ1 = Аа = 6,5 см.    Глубина горловины. От точки В отложить вниз по вертикали 1/3 полуокружности шеи плюс 1,5 см (для всех размеров) и поставить точку В2. Глубина горловины ВВ2 = 18: 3 + 1,5 = 7,5 см.    Из точки В провести линию, равную ширине горловины плюс 0,5 см и делящую прямой угол пополам, и поставить точку В3: ВВ3 = 6,5 + 0,5 = 7 см.    Точки В1, В3, В2 соединить плавной линией.    Длина плеча до вытачки. От точки В1 отложить влево по горизонтали 4 см (для всех размеров).    От точки 4 отложить вниз 1 см (для всех размеров). Точки 1 и В1 соединить прямой линией, которая будет длиной плеча до вытачки.    Нагрудная вытачка. От точки Г1 отложить влево по горизонтали расстояние, равное 9,5 см (сумма отрезков ширины горловины и длины плеча до вытачки минус 1 см на наклон вытачки), и поставить точку Г5: Г1Г5 = 6,5 + 4 - 1 = 9,5 см.    Точки 1 и Г5 соединить прямой линией, которая будет правой стороной вытачки. Расстояние от точки В1 до точки Г5 должно равняться снятой мерке высоты бюста минус длина ростка по кривой: 32,5 - 7,5 = 25 см.    Если будет расхождение с меркой, надо укоротить или удлинить прямую от точки Г5.    Точку 4 соединить вспомогательной линией с верхней точкой деления на линии А2Г2. Ширину проймы - отрезок Г2Г3 - разделить пополам и из точки деления провести вверх вертикальную вспомогательную линию до пересечения с верхней вспомогательной линией и поставить точку П1. От точки П1 вправо (по вспомогательной линии) отложить 9 см (длина плеча по мерке) минус 4 см (отрезок плеча от горловины до вытачки): 13 - 4 = 9см.    От точки Г5 провести вверх через точку 9 прямую линию, равную правой стороне вытачки, и поставить точку П2. Линия Г5 П2 будет левой стороной вытачки.    Длина плеча от вытачки до проймы. Для наклона плеча от точки П1 отложить вниз по вспомогательной линии 3 см (для всех размеров), точки 3 и П2 соединить прямой линией. От точки П2 по проведенной линии отложить 9 см, т. е. длину плеча от вытачки до проймы, и поставить точку П3: П2П3 = 9 см.    Линия проймы. От точки Г3 отложить вверх по вертикали 1/4 линии Г3А3 и поставить точку О, которую соединить с точкой П3 прямой линией. Эту линию разделить пополам и от точки деления вправо отложить 1 см. Затем из точки Г3 провести линию, равную 1/4 ширины проймы минус 0,5 см и делящую прямой угол пополам: 12: 4 - 0,5 = 2,5 см.    От точки Г3 отложить влево по горизонтали отрезок, равный Г3О, и поставить точку О1: О1Г3 = ОГ3.    Соединяя плавной вогнутой линией точки П3; 1; О; 2,5; О1; 0,5, получим линию проймы.    Линия бокового шва. Отложить от точки Т2 вправо 2 см, т. е. половину глубины боковой вытачки, от точки Б2 влево - 2 см, от точки Н2 влево - 6 см.    Точки б и 2 на линии бедер соединить прямой линией и продолжить ее выше линии бедер на 9 см. Точки 9 и 2 на линии талии соединить плавной линией. Затем точку 2 на линии талии соединить с точкой 0,5 прямой линией.    От точки 2 (на линии талии) отложить вниз длину юбки, равную длине бокового шва на чертеже спинки, т. е. 70 см.    Линия, соединяющая точки 70; 2; 9; 2; 0,5, и будет линией бокового шва.    Уточнение линии талии . Точки 1 на линии середины переда и 2 на линии талии соединить плавной линией.    Уточнение линии бедер. От точки Б1 отложить вниз посередине переда 1 см и точки 1 и 2 на линии бедер соединить плавной линией.    Линия низа. От точки Н1 продолжить линию вниз на 1 см; точки 1 и 70 на линии бокового шва переда соединить плавной линией.    Вытачки на линии талии переда. Перед платья, как известно, имеет две вытачки: первую по центру груди и вторую влево от первой - боковую.    Расстояние от середины переда.до первой вытачки по линии талии равно расстоянию между точками Г1 и Г5 минус 1,5 см (для всех размеров):  9,5 - 1,5 = - 8 см.    Точки 8 и Г5 соединить прямой линией. От точки Г5 отложить вниз по проведенной линии 6 см, от точки 8 влево - 3 см. Точки б и 8 соединить прямой линией. Глубину вытачки 3 см разделить пополам и из точки деления вниз провести вертикальную среднюю линию вытачки длиной 12 см. Точку 12 соединить с точками 3 и 8 прямыми линиями.    Для второй вытачки надо вертикальную линию А3Г3 продолжить вниз до пересечения с линией талии. От точки пересечения отложить в право и влево по 1 см и продолжить вертикальную линию вниз на 12 см.От точки Г3 отложить вниз 6 см. Точки б и 12 соединить прямыми линиями с точками 1 и 1 на линии талии.

Изменение чертежа выкройки с учетом особенностей телосложения

 При построении чертежа выкройки для наклонной и перегибистой фигур необходимо учитывать их особенности (см. рис. 1) и вносить поправки в некоторые расчеты.

Наклонная фигура

 Глубина проймы. Пройму следует увеличить, для чего от точки А отложить вниз 1/3 полуокружности груди плюс 4 см и плюс 1 - 2 см на наклон спины: 48: 3 + 4 + 1 = 21 см.    Ширина спинки. Отложить ширину спины не по расчету, а по снятой мерке (ширина спины ГГ2 равна снятой мерке).    Длина переда. Отложить длину переда не по расчету, а по снятой мерке минус длина ростка. Мерку длины переда отложить от точки 1 на линии талии вверх по вертикали и поставить точку В.

Перегибистая фигура

 Глубина проймы. Отрезок АГ должен быть равен 1/2 полуокружности груди плюс 4 см и минус 1 см: 48: 3 + 4 - 1 = 19 см.    Ширина спинки. Отрезок ГГ2 должен быть равен мерке ширины спины.    Длина переда. Отложить от точки 1 (на линии талии) вверх по вертикали мерку длины переда минус длина ростка.

Построение чертежа основной выкройки узкого одношовного рукава

  Для построения чертежа основной выкройки узкого одношовного рукава сняты мерки (в см):       Длина рукава ............... 60                  до локтя .......... 33     Окружность запястья......18  

 Построить  прямоугольник АА1НН1 (рис. 84).

   Вертикальные линии прямоугольника равны 60 см по мерке длины рукава: АН = А1Н1 = 60 см.    Горизонтальные линии, соответствующие ширине рукава, равны сумме 1/3 полуокружности груди плюс 2 см (для всех размеров), умноженной на 2: АА1 = НН1 = (48:3+2) 2=36 см.    Горизонтальные линии прямоугольника разделить на четыре равные части и противоположные точки деления соединить прямыми линиями. По линии НН1 первую точку деления справа обозначить Н2.    На середине линии АА1 поставить точку В - высокую точку оката рукава.    Высота оката рукава. От точки А по вертикальной линии вниз отложить 3/4 глубины проймы платья минус 1 см и поставить точку Р: АР = 20: 4 3 - 1 = 14 см.    От точки Р провести вправо горизонтальную линию до пересечения с вертикальной и поставить точку Р1.    Линия оката рукава. Точки Р и Р1 соединить с точкой В прямыми линиями. На пересечении с линиями локтевого и переднего сгибов поставить точки О и О1.    Каждый наклонный отрезок РО, ОВ, ВО1 и О1Р1 разделить пополам. Расстояние от точки Р до точки деления разделить еще раз пополам и от точки деления отложить вниз 0,5 см.    От точки О отложить вверх 1,5 см.    От точек деления отложить перпендикулярно к отрезкам: ОВ вверх 2 см, ВО1 вверх 1,5 см, О1Р1 вниз 2 см.    Провести плавную кривую - линию оката рукава, как показано на чертеже, через точки Р; 0,5; точку деления; 1,5; 2; В; 1,5; О1;    Линия локтя. От точки В отложить по вертикали вниз мерку длины рукава до локтя 33 см. Через точку 33 провести горизонтальную линию до пересечения с вертикальными линиями прямоугольника. На пересечении с левой стороной прямоугольника поставить точку Л.    Ширина рукава по линии низа. Ширина рукава по линии низа равна мерке окружности запястья 18 см плюс 2 см на свободное облегание: 18 + 2 = 20 см    Разность между шириной рукава вверху и шириной рукава внизу составляет 16 см: 36 - 20 = 16 см    От точки Н1 отложить влево по горизонтальной линии 1/3 полученной разности и поставить точку Н3: Н1Н3 = 16: 3 = 5,3 см    От точки Н отложить вправо по горизонтальной линии 2/3 найденной разности и поставить точку Н4. НН4 = (16 : 3) х 2 = 10,7 см.    Линия шва передней стороны рукава. Точки Р1Н1 соединить прямой линией; отложить от точки пересечения с лилией локтя влево 1 см, от точки Н3 вверх - 2 см. Соединив плавной линией точки Р1, 1, 2, получим линию шва передней стороны рукава.    Линия шва задней стороны рукава. От точки Л отложить вправо по линии локтя 2 см. Точки Р и 2 соединить прямой линией. Точки 2 и Н4 соединить прямой вспомогательной линией и разделить ее на три равные части. От нижней точки деления отложить вправо 1 см. Точку 2, верхнюю точку деления, точки 1 и Н4 соединить плавной линией.    По линии локтя и немного ниже наметить две вытачки по 1 см.    Линия низа. От точки Н2 отложить вверх 3 см. Линию низа рукава провести через точки 2, 3, Н4 плавной кривой, как показано на чертеже.  

 Уточнение линии переднего сгиба рукава. По линии низа рукава от точки 2 отложить 1/4 ширины рукава и поставить точку Н5. Соединив пунктирной линией точки Н5 и О1 получим линию переднего сгиба рукава.

shei-sama.ru


Смотрите также

Оставить комментарий