Построение выкройки платья с рукавом


Базовая выкройка рукава для платья/блузки (Мюллер)

Моделирование различных фасонов втачных рукавов выполняется на основе базовой выкройки рукава. Сегодня мы построим выкройку основу одношовного рукава для платья/блузки. В статье описан мой опыт построения по системе кроя «М. Мюллер и сын». Выкройка рукава для платья строится после построения выкройки самого платья, с проймы платья снимаются мерки, которые будут задействованы при построении выкройки рукава для того, чтобы при пошиве рукав подошел к пройме идеально.

Материалы и инструменты:

— бумага (миллиметровка и калька), карандаш, линейка, угольник, сантиметровая лента

Мерки:

— длина рукава (Др, измеряем на фигуре, у меня 55 см);

— ширина низа рукава (Шрн, по желанию, но не менее Озап + 2 см, где Озап – обхват запястья, у меня 21 см, при Озап = 19 см);

— ширина проймы (Шпр, тоже самое значение, которое использовалось при построении выкройки платья, у меня 10,5 см);

— высота проймы (Впр, измеряем по готовой пройме, смотрите чертеж, как видите, в моем случае 19,36 + 17,55 = 37 см);

— длина проймы (Дпр, измеряем по готовой пройме от точки П6 до точки П11 (зеленая линия на чертеже) гибкой сантиметровой лентой, у меня 44 см).

Построение выкройки-основы рукава:

Шаг 1. Строим базисную сетку. В левом верхнем углу отмечаем точку О. Проводим вниз вертикальную линию. На ней от точки О откладываем ОГ = Впр/2 = 37/2 = 18,5 см. Из точки Г вправо проводим горизонтальную линию уровня груди.

От точки О вниз откладываем ОП = 2/10*Шпр + (0,5_1,5),  чем больше значение из диапазона в скобках, тем ниже окат рукава и больше ширина, что предпочтительно при полных руках, я возьму среднее — 1 см, ОП = 2/10*10,5 + 1 = 3,1 см.  Проводим вправо горизонтальную линию уровня плеча.

От точки П вниз откладываем ПН = Др = 55 см. Проводим горизонталь.

От точки Н вверх откладываем НН1 = 2_2,5 см, проводим горизонталь.

От точки Г вниз откладываем ГЛ = ГН1/2 – 1 = 17,8 см, проводим горизонталь (линию локтя).

Шаг 2.  От точки Г вверх откладываем ГК = Шпр/4 = 2,6 см. Из точки К под углом проводим прямую, таким образом, чтобы до ее пересечения с горизонталью из точки П получился отрезок КП1 = Дпр/2 – (0_1), чем больше значение из диапазона в скобках, тем меньше величина прибавки по окату рукава, которая должна составлять 8-10% от Дпр. Я возьму 0,5 см и КП1 = 21,5 см. Из точки П1 проводим вниз вертикаль, на ее пересечениях с горизонталями отмечаем точки Г1, Л1.

Шаг 3. ПП2 = Г1Г2 = ПП1/2 + 1 = 9,7 см. Отмечаем точку П3, это середина отрезка ПП2. От точки П1 вниз откладываем П1П4 = Шпр/4 + 0,5 = 3,1 см.

Шаг 4. Строим вспомогательный отрезок КП3, на его середине отмечаем точку П5. Строим отрезки П5П2, П2П4. На отрезке П2П4 влево откладываем расстояние 0,5 см, полученную точку соединяем с Г2.

Шаг 5. По линии локтя от точки Л вправо, а от точки Л1 влево откладываем 1 см, отмечаем точки Л2, Л3. Соединяем К и Л2, П4 и Л3. От точки Н1 вправо на расстоянии 1 см отмечаем точку Н2, соединяем ее с Л2. Из точки Н2 под углом проводим прямую таким образом, чтобы до ее пересечения с горизонталью из точки Н получился отрезок Н2Н3 = Шрн/2 = 10,5 см. Соединяем точки Л3 и Н3.

Шаг 6. Оформляем линию оката рукава. Отрезок ГГ2 делим пополам, проводим перпендикуляр и на нем на расстоянии 0,5 см отмечаем точку С. Из точки С вправо до отрезка из точки Г2 строим дугу, соединяем ее конец с точкой П4 прямой линией. Из точки С влево строим дугу до точки К изгибом идентичным изгибу проймы с выкройки основы полочки платья (зеленый цвет на чертеже), накладываем, совмещаем и чертим.

Проводим из центров отрезков П5П2 и П2П4 перпендикуляры размером 1,2 см и 1 см соответственно. Строим дуги. КП5 оставляем прямым отрезком.

Шаг 7. Строим линию шва. Из точки С до линии локтя проводим прямую параллельно КЛ2. Из точки Л4 до линии низа проводим прямую параллельно Л4Н4.

Построение рукава завершено, теперь необходимо его «развернуть» так, чтобы все его части находились в одной плоскости и не перекрывали друг друга.

Шаг 8. Разворачиваем. Разрезаем по линии СЛ4Н4. Зеркально отображаем влево от оси КН2 и вправо от оси П4Л3.

Переводим на кальку среднюю часть рукава

Переворачиваем кальку, совмещаем отрезок П4П3 на кальке с отрезком П4П3 на миллиметровке, переводим правую часть рукава (ближнюю к спинке)

Шаг 9. Закрываем щель в области Л2. Разрезаем л5л6 и совмещаем точку л6 с точкой Л2.

Переводим на кальку левую часть рукава (ближнюю к полочке), разрезаем по линии локтя, приклеиваем к средней части рукава по линии КЛ2Н2.

Шаг 10. Базовая выкройка рукава для платья/блузки готова. Измеряем длину проймы, у меня 48,4, это больше Дпр платья на 4,4 см, излишек нужно будет припосадить. Ширина рукава (между точками СС) 34 см. Меня эти параметры устраивают, и я оставляю выкройку-основу в таком виде. Переношу на бумагу поплотнее.

Теперь у вас есть выкройка-основа рукава для платья/блузки, и на ней вы можете моделировать рукава различных фасонов, либо оставить без изменений, добавить припуски на швы и раскроить классические длинные рукава с вытачкой, зауженные к низу.

howtosew.ru

Простая выкройка основы полуприталенного платья 44 размера с рукавом.



Категория: >> Выкройки платьев

Правильно подобранное платье улучшает любую фигуру, к примеру, модель классического платья полуприталенного силуэта с рукавами. Полуприталенный силуэт занимает промежуточное положение между прямыми и приталенными основами и является разновидностью прилегающего силуэта. Для выкройки модели полуприлегающего фасона изделия характерна меньшая степень облегания и мягкое очертание формы груди, неплотное прилегание по линии талии. В целом, повторяет очертания фигуры, не выявляя особенности, характеризующие размер и форму тела человека.

На этой странице рассмотрим поэтапное построение классической выкройки основы полуприлегающего платья c длинными рукавами. Длинна изделия будет выкраиваться немного ниже колена. Для построения чертежа выкройки берем, индивидуально снятые мерки с фигуры 44-ого размера.

Существует множество методов и способов построение чертежа выкроек основ платья. Но как построить легкую и идеально-сидящую на фигуре человека? Один из наиболее простых вариантов сделать это по итальянской методике. Данный вариант в то же время, является основным, для всех классических платьев, обтягивающих, облегающих и прилегающих и приталенных плечевых изделий.

Перечень мерок, их условные обозначения для платья-основы полуприлегающего силуэта.

Измерение размерных признаков, это такой процесс, который характеризует форму конкретного участка тела человека. Измеряется фигура соблюдая определенную последовательность. Обмеряемый должен находится в естественном положении, то есть без лишних поворотов фигуры. Измерение производится сантиметровой лентой. Снятые размеры в дальнейшем понадобятся для построения чертежа выкройки изделия.

Для точности во время измерения необходимо зафиксировать место положения талии, завязать самое узкое место на фигуре резинкой, тесьмой или шнурком. От того как точно снимутся мерки с фигуры, будет зависеть и правильность построения чертежа выкройки.

Мерки нужно измерять с человека, на которого планируется шиться платье. Как правильно измерить фигуру, можно узнать здесь. К тому же в таблице 1 на этой странице есть картинки, на которых показан метод и место измерения тела. Величины, которые записаны в таблице 1 следует заменить на соответствующие ваши.

Построение основы.

Данный этап является самым важным в дальнейшем конструировании различных фасонов одежды. Этот процесс требует соблюдения четкой последовательности действий этого руководства и внимательности при расчетах формул.

Прежде чем строить чертеж выкройки полочки спинки или переда, нужно построить сетку начальной конструкции, то есть с базисную сетку, которая состоит из ряда горизонтальных и вертикальных прямых линий, находящихся на расстояние соответственно определенным данным (мерки) или ряда вычислений предварительного расчета (формул).

Смысл построения основы заключается в том, что объединяет в себе основные линии чертежа изделия, которые являются общими для различных моделей одного покроя. Это линии середины полочки и спинки, вытачки на образование выпуклостей, для выступающих форм тела (грудь, лопатки) и верхние контурные линии.

Базисная сетка спинки.

Состоит из 4 прямоугольников (рис1). Построение базисной сетки начинаем с вертикальной линии середины спинки. С левой стороны листа бумаги чертим прямой вертикальный отрезок АЕ, который равен (Ди).

АЕ= Длина изделия (Ди) = 102см.На вертикальном отрезке АЕ строим первый прямоугольник со сторонами АА1 = ГГ1 и АГ = А1Г1.Параллельные отрезки равны между собой:

АГ = А1Г1 = 1/2 Дст (Длина спины до талии) + 3см (прибавка к Дст) = 43см: 2 + 3см = 24,5 см.

АА1 = ГГ1 = ((Дуга плеча) Dп : 2см + (прибавка постоянная величина)) = 39см : 2см +0,5см = 20см. Следующий второй прямоугольник со сторонами ГТ = Г2Т1 и ГГ2 = ТТ1.ГТ = Г2Т1 = длина спины до талии (Дст) - АГ (с чертежа сетки) = 43см – 24,5см = 18,5см.Для контроля перепроверяем с чертежа отрезок АТ = длина спины до талии (Дст)=43см.ГГ2 = ТТ1 = (Полу-обхват груди 2(Пог 2) + прибавка) : 2см – 1см =(47см + 3см) : 2см – 1см = 24см. Чертим третий прямоугольник со сторонами ТБ = Т2Б1 и ТТ2 = ББ1.ТБ = Т2Б1 = Вб (высота бедра) = 19 см.ТТ2 = ББ1=(Поб (Полу-обхват бедер) + прибавка) : 2см – 1см = (50 см + 1см) : 2 см - 1см = 24,5 см.

Продлеваем вертикальную прямую Т2Б1 предыдущего прямоугольника в низ и строим последний четвертый прямоугольник со сторонами БЕ = Б1Е1 и ББ1 = ЕЕ1. Результат построения чертежа базисной сетки спинки смотрите на рисунке 1.

Чертеж выкройки спинки без плечевой вытачки

Чертеж показан на рис 2.

Горловина.

На базисной сетке спинки строим прямоугольник из точки А со сторонами АА2 = А3А4 и АА3 = А2А4. Стороны АА3 = А2А4 = 2 см (стандартная величина).АА2 = А3А4 = (Пош : 3см) + прибавка = (19,5 см : 3 см) + 0,5 см =7 см.Горловина спинки формируется через точки А3 и А2 плавной дугообразной вогнутой линией смотрите рисунок 2.

Наклон линии плеча.

Для построения прямой линии плеча А2П, нужно от точки А1, которая находится на линии шеи, в низ отступить стандартную величину, используемую для платьев без подплечников (плечевых накладок), и обозначить это место букой П. А1П = 3см.На выкройке наклон линии плеча оформляют прямой, соединяя точки А2, П.

Построение проймы.

На вертикальной прямой А1Г1 отмеряем отрезки: Г1П1 = 0,1см × Г1П (измерить с чертежа) = 0,1см × 21,5 см = 2,15 см.Г1П2 = 0,4см × Г1П = 0,4см × 21,5 см = 8,6 см.Из точки П2 в левую сторону отмеряем расстояние равное 1,5 см (стандартная величина) и обозначаем условной точкой П3.П2П3 = 1,5 см.Через точки П, П3, П1, Г2 проводим вогнутую линию проймы.

Общий расчет (сумма) растворов вытачек ΣВ.

ΣВ = (Поб + прибавка) - (Пот + прибавка)= (50 см +1см) - (37см + 2см) = 12 см.

Боковой срез полочки спинки или боковая вытачка.

Полная ширина боковой вытачки = ΣВ × 0.5 = 12 × 0.5 = 6 см.Ширина чертежа спинки по линии талии или нахождение боковой точки Т3.Т2Т3 = (ширина боковой вытачки) : 2 = 6 см : 2 = 3 см.Оформляем линию бокового среза вертикальной кривой через точки Г2, Т3, Б1, Е1.

Центр талевой вытачки на выкройке спинки.

Находим местоположение и центр талевой вытачки. ТО = ТТ3 (меряем с чертежа) : 2 = 21,5 : 2 = 10,75 см.Через точку О верх и вниз проведем вертикальные прямые до пересечения с линиями груди и бедер.

Ширина раствора выточки на спинке.

Раствор (ширина) задней вытачки В1В2 = ΣВ × 0,3 = 12 × 0,3 = 3,6 см. В1О = ОВ2 = В1В2 : 2см = 3,6см : 2см = 1,8 см.

Находим длину задней вытачки В3, О, В4.

Длина вытачки В3В4 (стандарт для этом модели) = 29 см.На вертикальной прямой, проходящей через точку О, отмеряем стандартные величины: вверх ОВ3 = 16 см и вниз ОВ4 = 13 см.Контур вытачки строим через точки В1, В3, В2, В4. Результат смотрите на рис2.

Базисная сетка переда.

Состоит, из 4 прямоугольников (рис 3).Построение чертежа начинаем с линии середины переда. С правой стороны листа бумаги чертим прямой вертикальный отрезок АЕ.АЕ = Длина изделия (Ди) +(Дпт (длина переда до талии) - Дст (длина спины до талии)) = 102см+(45 см- 43см) = 104 см.На отрезке АЕ строим первый прямоугольник со сторонами, которые между собою равны АГ = А1Г1 и АА1 = ГГ1.АГ = А1Г1 = АГ (с чертежа сетки спинки рис 1) = 24,5см.АА1 =ГГ1 = АА1(с чертежа сетки спинки рис 1) = 20см.Следующим строим второй прямоугольник со сторонами ГТ = Г2Т1 и ГГ2 = ТТ1.ГТ = Г2Т1 = Дпт ( Длина переда до талии) - АГ (с чертежа рис 3) = 45см - 24,5 см = 20,5 см.Для контроля перепроверяем на чертеже отрезок АТ = длина переда до талии (Дпт)= 45 см.Гризонтальные ГГ2 и ТТ1 = (Пог 2 + прибавка) : 2 см + 1см = (47см + 3см) : 2см +1см = 26см.Третий прямоугольник со сторонами ТБ = Т2Б1 и ТТ2 = ББ1.Вертикальные параллельные отрезки ТБ и Т2Б1= ТБ (с чертежа сетки спинки рис 1) = 19см.Горизонтальные параллельные стороны ТТ2 и ББ1 = (Поб (Полу-обхват бедер) + прибавка) : 2см + 1см = (50 см + 1см) : 2см + 1см = 26,5см.Четвертый прямоугольник со сторонами ББ1 = ЕЕ1 и БЕ = Б1Е1.То, что должно в результате получиться (смотрите рис 3).

Построения чертежа выкройки переда

Чертеж на рис 4.

Линия горловины.

На базисной сетке переда из точки А строим прямоугольник со сторонами АА2 = А3 А4 и АА3 = А2А4. Горизонтальные стороны АА2 и А3А4 = АА2 (с чертежа спинки рис 2) = 7см.Вертикальные АА3 и А2А4 = АА2 (с чертежа спинки рис 2) + прибавка = 7см + 1см = 8см.Оформить дугообразную линию горловины спереди через точки А2 ,А3.

Наклон линии плеча.

Для построения прямой линии плеча А2П. Нужно от точки А1 вниз отмеряем величину со стандартной длинной используемую для платьев без плечевых накладок и обозначить это место букой П.А1П = 4см.На выкройке наклон линии плеча оформляют прямой, соединяя точки А2, П.

Построение проймы.

Для нахождения точек П1, П2 необходимо от Г1 вверх отступить величину найденную по формуле: Г1П1 = 0,1 × Г1П (меряем с чертежа рис 4) = 0,1 × 20,5 см = 2,05 см.Г1П2 = 0,3 × Г1П (меряем с чертежа рис 4) = 0,3 × 20,5 см = 6,15 см.Далее, из полученной точки П2, вправо отступаем стандартную величину, равную 2 см и ставим букву П3.П2П3 = 2 см.Оформляем пройму плавной вогнутой линией через условные обозначения П, П3, П1, Г2(рис 4).

Боковой шов и боковая вытачка.

На переднем полотнище по линии талии находим точку Т3. Т2Т3 = Т2Т3 (с чертежа полочки спинки платья рис 2) = 3 см.Середина талевой вытачки, обозначенной буквой О, находится следующим способом: От точки Т влево отступаем величину, найденную по формуле - ТО = Цг (мерка расстояния между центрами груди) : 2 = 20 см : 2 = 10см.Из точки О верх и вниз строим прямые отрезки до пересечения линиями шеи и бедер. Ставим точку О1 на линии шеи.Находим угол боковой вытачки. От О1 вниз отступаем величину равную снятой мерке Вг (Высота груди) получаем точку Л.О1Л = Вг = 26см.Точки Г2 и Т3 соединяем вспомогательной прямой. На этой прямой находим точки Л2, Л1.Г2Л2 = ТО (с чертежа переда) = 10см.Проводим вспомогательную линию соединяя точки Л2Л.Л2Л1 = Дпт (длина переда до талии) - Дст (длина спины до талии) = 45 см - 43 см = 2см.Стороны боковой вытачки Л1, 2 см = 2 см, Л2, строим соединяя и уравнивая их, чтобы они не доходили до точки Л на 2 см (стандартная величина для построения выкройки с боковой вытачкой).Рисуем линию бокового шва плавной кривой линией через точки Г2, Л1, 2 см, Л2,Т3, Б1, Е1.

Раствор(ширина) передней талевой выточки.

Раствор передней вытачки В1В2 = ΣВ × 0,2 = 12 × 0,2 = 2,4 см.От точки О, которая находится на линии талии ТТ2 отступаем вправо и влево величину равную: В2О = ОВ1 = раствор вытачки В1В2 / 2 = 2,4 : 2 =1,2 см

Глубина и высота (длина) талевой выточки на переднем полотнище.

От точки Л вниз отступаем постоянную величину и ставим точку В3. ЛВ3 = 2 см.Глубина вытачки отмеряется от точки О, которая находится на линии талии. Отступаем, вниз 8 см ставим В4.ОВ4 = 8 см.Контур (стороны) вытачки проводим через точки В2, В3, В1, В4.В итоге то что должно получится смотрите рис 4.

Примечание. В связи с относительной точностью методов построения чертежа, выкройки основы изделия с рукавом рубашечного покроя, первичный чертеж изделия нужно изменить, смещая линию плеча на 1 см в сторону передней половинки выкройки (рис 5). Соответственно сместить высшую точку оката на выкройке рукава.

Выкройка рукава, далее на этой странице.

www.zakroyschik.ru

Построение рукава на выкройке платья

Тем, кто планирует шить платья или блузы с рукавами и строит выкройки самостоятельно, понадобится выкройка-основа рукава, на базе которой можно в дальнейшем моделировать различные фасоны. Выкройка рукава строится для конкретной проймы, той, в которую он впоследствии будет вшит. Предлагаю вашему вниманию быстрое и простое построение рукава прямо на чертеже выкройки платья.

Существуют различные способы построения базовой выкройки рукава, как и различные системы кроя. В этой статье рассмотрено построение чертежа базовой выкройки втачного рукава непосредственно на чертеже выкройки платья, несмотря на казалось бы большое количество линий на чертеже, построение достаточно простое.

Построенный чертеж рукава можно использовать без изменений и сшить на его основе классический длинный одношовный  рукав, а можно использовать его как базу для последующего моделирования различных фасонов, в любом случае, для хорошей посадки, удобства при ношении и красивого вида, необходимо уделить особенное внимание точности построения чертежа.

         Способ построения рукава на выкройке платья позволяет сэкономить бумагу и удобен тем, что при построении мы одновременно видим участки рукава и участки проймы, которые впоследствии будут стачиваться друг с другом, нам не придется переносить мерки с одного листа на другой.

Базовая выкройка втачного рукава

Построение на чертеже выкройки платья:

Разберем пошагово построение чертежа выкройки рукава на чертеже выкройки основы платья для трикотажных тканей, обращаю ваше внимание на то, что способ этот универсальный, подойдет и для других чертежей выкроек платьев/блузок. По ходу построения я буду приводить значения своих измерений, для удобства понимания расчетов, вы соответственно используйте свои.

Шаг 1. (Рис.1)  А) На чертеже выкройки платья соединяем плечевые точки полочки и спинки (П1П2) прямой линией, середину отрезка обозначаем точкой П4. Измеряем наикратчайшее расстояние (по перпендикуляру) от точки П4 до линии ГГ2 (у меня 21,5см) – это вертикальный диаметр проймы (Вдпр).

Б) Для оката рукава от точки Г4 вверх откладываем Г4К = Вдпр – (2÷3см- чем меньше значение, тем уже рукав)=21,5-2=19,5см. Проводим горизонталь.

В) Отрезок Г4К делим пополам, отмечаем точку К1, проводим горизонталь, на ее пересечении с линией проймы спинки отмечаем точку К2.

Шаг 2. (Рис.2) А) Измеряем дугу (именно дугу, а не прямой отрезок) 5П2 (у меня 18,4см). Из точки 5 до пересечения с горизонталью из точки К проводим отрезок, длиной  равной 5П2+1= 18,4+1=19,4см, отмечаем точку О (5О=19,4см).

Б) Измеряем дугу П1К2 (у меня 11см). Из точки О до пересечения с горизонталью К1К2 строим отрезок ОО1=дугаП1К2+1=12см.

Шаг 3. (Рис.3) Аналогично строим О1О2=отрезок(не дуга)К2Г1 и 5О3=отрезок(не дуга)5Г1. Мы построили «скелет» верхней части рукава, теперь будем оформлять сам контур.

Шаг 4. (Рис.4) Контур верхней части рукава представляет собой дуги, плавно переходящие одна в другую. Дуга рукава 5О3 аналогична дуге проймы 5Г1. Дуга рукава О1О2 аналогична дуге проймы К2Г1. На участках О1О и 5О при пошиве рукав припосаживают (чтобы его верх у плечевого шва имел слегка выступающую объемную форму), поэтому здесь дуги не могут быть идентичны линиям проймы. Построим вспомогательные перпендикуляры для дуг О2О1: из середины проведем перпендикуляр, размером 1см, внутрь рукава; О1О: из середины проведем перпендикуляр наружу рукава, размером 1,5см; 5О: разделим на три части и построим перпендикуляр наружу рукава, длиной 1см

Шаг 5. (рис.5) Через концы перпендикуляров и точки отрезков «скелета» рукава проводим дуги, таким образом, чтобы переходы между ними были плавными, без изломов, для этого допускается, при необходимости, немного отступать от точек и концов перпендикуляров.

Шаг 6. (рис.6)  А) Отрезок О2О3 делим пополам, отмечаем точку О4. Проводим через О4 перпендикуляр к О2О3, по нему от горизонтали КО вниз откладываем расстояние, равное длине рукава (Др), отмечаем точку Нр, проводим горизонталь.

Б) По горизонтали от точки Нр вправо и влево откладываем по половине необходимой ширины низа рукава НрНр1=НрНр2=((Обхват кисти) + (2÷4см))/2=10см ( в моем случае рукав внизу не широкий, он немного шире кисти, для удобства прохождения руки).

В) Соединяем О2 и Нр1, О3 и Нр2 прямыми линиями. У точек О, 5, О1 обязательно ставим контрольные метки. Эти метки при пошиве должны совпадать с соответствующими метками на пройме.

Чертеж готов, перенесем его на отдельный лист (Рис.7), чтобы проверить плавность линий. Видим погрешности, в таком виде на ткань выкройку переносить нельзя, нужно обязательно убрать изломы и угловатость. Обязательно сглаживаем неровности и приводим чертеж к более эстетичному виду (Рис.8).

Если вы все сделали правильно, то дуги О2О1 и 5О3 будут повторять соответствующие дуги проймы. А длина дуги 5ОО1 будет больше примерно на 2÷4см дуги проймы, на это значение при пошиве рукав и нужно будет припосадить.

Мы рассмотрели еще один из способов построения чертежа выкройки-основы рукава, построили его непосредственно на чертеже платья, можете им пользоваться.

howtosew.ru

Выкройка-основа облегающего платья с рукавом! Очень-очень подробно!

В этой статье описано построение выкройки-основы платья без припусков, ещё такое платье называют «облипочка». Эту выкройку используйте при моделировании платьев с облегающим лифом и рукавом. Очень красиво смотрятся вещи сшитые по этой выкройке из эластичной и трикотажной ткани, без припусков.

Для начала снимите мерки. Вам сюда.

Хочу заметить, что платье — это более сложное изделие, чем юбка. Научитесь для начала красиво и точно шить юбку. Если вы это уже умеете, читайте дальше. Если не умеете, то попробуйте для начала сшить юбку, описание которой есть и в этой статье ниже.

Вот мерки для построения примера. Вы подставляете в расчётные формулы свои мерки.

Предварительные расчёты

0,38 — коэффициент пропорции золотого сечения. Величина равна для всех размеров и типов фигуры.

К — ваш швейный генетический код К=ШСх0,38х0,38 К=17х0,38х0,38=2,46

ГЛПРр=ДСТх0,38 — глубина проймы расчётная, ГЛПРр=38х0,38=14,44

Построение сетки всего чертежа Проведите горизонтальную линию «основание шеи» Проведите вертикальную линию «середина спинки» Отложите по вертикали вниз ДСТ=38см, и проведите горизонталь «линия талии» Построение выполняем слева направо на половину фигуры (если фигура симметричная). Если нет симметрии — стройте на всю фигуру. От середины спинки на «линии талии» вправо отложить ШС=17 и провести вертикальную линию, пересекая её с линией «основания шеи». От ШС вправо отложить ШПР=8, от ШПР вправо отложить ШГ=20, также провести вертикали до пересечения с «основание шеи» — так мы получим линию «середины переда условно»

«Линия проймы» модельная находится на расстоянии ГЛПРр+2К = 14,44+(2,46х2)=19,4см от линии «основания шеи».

Вычертим горловину спинки Ширина горловины зависит от ширины спины ШГРЛ=ШСх0,38,-в пропорциях золотого сечения.

ШГРЛ=17х0,38=6,46см.

По линии «основания шеи» отложить полученную ширину горловины ШГРЛ. Из этой точки поднять вверх перпендикуляр и отложить глубину ростка=ДС-ДСТ=41-38=3см. Теперь можно и от руки соединить 2 точки получить горловину спинки. Но я предлагаю сделать красиво и точно » лекальным методом».

От линии середины спинки вправо отложите значение К для горловины. К=ШГРЛх0,38, =6,46х0,38=2,46см.Этот участок прямолинейный.

R=ШГРЛ-К, =6,46-2,46=4см>3см(Напомню, что это глубина ростка у меня). Болшее значение — и будет радиус нашей горловины. Радиусом 4 см соединим точки А и Б. Ножки циркуля ставятся в точки, которые нужно соединить, проводятся дуги, и в месте их пересечения получаем засечку — ставим в неё ножку циркуля и радиусом R, =4 см выполняем дугу соединяя точки А и Б.

Нижняя часть проймы Напоминаю, что мы строим выкройку — основу, и та пройма, что мы получим, может быть изменена в процессе дальнейшего моделирования так, как требует мода.

Находим положение бокового шва в пропорциях золотого сечения. ШПРх0,38,=8х0,38= 3см. — это отрезок относящийся к передней части проймы. Остальное 8-3=5см — это задняя часть проймы. Провести вертикальную линию — линию «бокового шва».

Оформим нижнюю часть проймы со стороны спинки. Полученный отрезок 5см зеркально скопировать на 90 градусов относительно левого нижнего угла-получим точку 1. Соединить две полученные точки «лекальным методом», радиусом сопряжения 5см. Аналогично скопировать отрезок передней части проймы 3 см относительно правого нижнего угла (точка 1″). Выполнить сопряжение полученных точек радиусом 3 см.

Плечевой срез Точку Б на основании шеи соединить с точкой П на сетке чертежа. На этой прямой отложить ширину плеча ШПЛ, =10см. и поставить точку ПП. Соединить точку ПП с точкой на пройме. Ширину плеча разбить в пропорциях золотого сечения 10х0,38=3,8см. Отложить от основания шеи по линии плеча и провести вниз линию.

Спинку мы построили.

Вытачка на спине В изделиях рубашечного кроя можете от неё отказаться.

От т.1″ вверх отложить К:4 и провести горизонталь до пересечения с проведённой ранее линией. Точка пересечения будет вершиной вытачки. От горизонтали вверх отложите ещё К:4 и можно оформлять боковые стороны вытачки.

Передняя деталь. Вытачка №1 на выпуклость грудных желез От «линии талии» вверх по «линии середины переда» отложить высоту груди, ВГ=21см. От полученной точки влево перпендикулярно линии середины переда отложить ЦГ=8,5см. Мы получили наиболее выпуклую точку груди, обозначим её ЦГ. Циркулем из точки ЦГ, радиусом r=ЦГ=8,5см провести дугу и поставить засечки на пересечении с линией середины переда. На ней отложить вверх разницу мерок ДПГ-ДПБ=30-28=2см. Полученные точки соединить с ЦГ, оформить стороны вытачки на выпуклость грудных желез.

Далее будет ещё вытачка на выпуклость грудной клетки, тоже очень важная вытачка.Эти обе вытачки нужно построить при облегающем крое. При моделировании их можно обьединять и перемещать.

На второй стороне грудной вытачки отложить влево ширину горловины ШГРЛ=6,46см. Из этой точки провести перпендикуляр и на нём отложить разницу длин: ДПЛ-ВГ, =44-21=23, поставить точку С.

Горловина полочки Из точки С по перпендикуляру вниз отложить глубину ростка переда ШГРЛ + К/2 =6,46+2,46/2=7,7см. Из полученной точки под прямым углом отложить отрезок равный ШГРЛ=6,46 и поставить точку Д. Эта точка на чертеже совпадает с серединой яремной впадины на теле. Точки С и Д сопрягаем большим радиусом, т.е. 7,7см.Точку Д соединить со второй стороной нагрудной вытачки — получим «линю середины переда»

Плечевой срез полочки Из точки С провести вспомогательный перпендикуляр. Циркулем из точки С радиусом, равным ширине плеча, провести дугу ШПЛ=10см. На пересечении перпендикуляра и дуги поставить точку П1. От этой точки вниз отложить такую длину: на спинке замерять линейкой расстояние от точки ПП до линии проведённой из точки Б параллельно линии горловины, плюс 1см. (Смотрите на чертеже: отрезок БПП+1см =2,7+1=3,7.) Теперь полученную точку соединить с т.С — получим плечевой срез полочки.

Вытачка №2 на выпуклость грудной клетки. Эта вытачка будет расположена на пройме. При изготовлении изделия без рукавов её закрываете полностью. С рукавом — её величина может быть уменьшена при построении втачного рукава (см. ниже).

Точку ЦГ соединить с точкой на пройме 1. Это первая сторона вытачки. Циркулем из точки ЦГ провести дугу радиусом, равным первой стороне вытачки ЦГ-1 На линейке отмерить значение ШК=16. Линейку держать перпендикулярно линии середины переда. Передвигать линейку до пересечения с дугой. Поставить засечку и соединить с ЦГ. Оформить вторую сторону вытачки.

От конца плеча построить перпендикуляр длиной К=2,46. Далее плавно соединить с концом второй стороны вытачки №2

Расчёт талиевых вытачек по лифу

Вытачки верхней половины платья — лифа, будут (и должны у нормальных фигур) отличаться от вытачек нижней половины — юбки. Величина вытачек зависит от выпуклости лопаток на спине, груди и конусности фигуры сбоку. Есть фигуры, у которых сбоку нет скоса, бока прямые, а есть сужение по бокам. Это зависит от строения рёбер и грудной клетки. Тут нам пригодятся мерки:

ПХЛ=3,5 — спереди БХЛ=1,5 — сбоку ЗХЛ=2,5 — сзади ОГ=88

ОТ=64

Сумма вытачек по лифу S=(ОГ-ОТ)/2, =(88-64)/2=12см.

Для расчёта растворов вытачек используем формулы и округляем результат так, чтобы S=РП+РБ+РЗ:

РП= S x (ПХЛ : (ПХЛ+БХЛ+ЗХЛ)) =12 х (3,5 : 7,5) = 5,6 =5,6 РБ= S x (БХЛ : (ПХЛ+БХЛ+ЗХЛ)) =12 х (1,5 : 7,5) = 2,4 =2,4

РЗ= S x (ЗХЛ : (ПХЛ+БХЛ+ЗХЛ)) = 12 х (2,5 :7,5) = 4 =4

Местоположение задней вытачки на лифе определяется так же, как и на юбке. Измеряете расстояние от наиболее выпуклой точки на ягодице до вертикали позвоночника (на чертеже она соответствует линии середины спинки). У меня это значение равно 6 см.

Лиф построен. Теперь перейдём к уже знакомой юбке. Единственное, что будет нового — это стыковка лифа и поясной части. Обязательно в платье из жёстких тканей нужны прибавки к ОТ+6см (это минимум), к ОБ+3см. Если этого не сделать, платье «поползёт» вверх, в нем будет трудно сесть или наклониться. Но мы строим основу для трикотажных и эластичных тканей, берём юбку как она есть, без прибавок.

Вот мерки для юбки на мою фигуру, вы берёте свои мерки. 1 Этап. Расчёт вытачек

У меня фигура симметричная относительно линии середины переда, можно сказать повезло. Поэтому будем строить на одну половину. Если у вас по другому, вам нужно строить выкройку на обе половинки — переднее и заднее полотнища.

РП — раствор передней вытачки,

РБ – раствор боковой вытачки,

РЗ – раствор задней вытачки.

Обычно ОБ больше или равен ОТ. Разница этих мерок и есть та величина, которую нужно распределить в вытачки, т.е. это сумма вытачек S.

S=(ОБ-ОТ)/2 = РП+РБ+РЗ- это сумма передней, боковой и задней вытачек на половине юбки.

Я подставлю свои мерки, а Вы подставляете свои.

S= (86-64)/2=11см. — вот столько ткани мне следует заложить на талии в вытачки

Далее следуют формулы для нахождения растворов вытачек, напоминаю, что Вы подставляете в них свои мерки.

РП=ПХ/ (ПХ+БХ+ЗХ) *S Располагать вытачку следует посередине полотнища.

РП=0/(0+4+6)*11=0

У меня нет выступающего животика, поэтому вытачки спереди не будет. У Вас картина может быть совсем другая, ничему не удивляйтесь и записывайте то значение, которое у Вас получилось.

РБ=БХ/(ПХ+БХ+ЗХ)*S

РБ=4/(0+4+6)*11=4,4

РЗ=ЗХ/(ПХ+БХ+ЗХ)*S

РЗ=6/(0+4+6)*11=6,6

Задняя вытачка располагается обычно посередине полотнища. Но на моей фигуре такая вытачка «не на месте». Я измеряю расстояние от линии середины заднего полотнища (совпадает с линией позвоночника) до самой выпуклой точки на ягодице. Как видите, сбоку и сзади у меня вытачки будут довольно глубокие, но у Вас может быть и по-другому. Вытачек сбоку может не быть, или могут быть ещё больше у крутобёдрых мадам. Сзади, если попа плоская из-за сидячего образа жизни, вытачки также могут быть очень маленькие или совсем отсутствовать. А может наоборот, если у Вас попес как у Дженифер Лопес, вытачки могут быть ещё глубже.

Теперь проверка

S= РП+РБ+РЗ=0+4,4+6,6=11

2 Этап. Расчёт ширины заднего и переднего полотнища. Если у Вас выпуклость живота равна выпуклости ягодиц, тогда смело берите полотнища равными по ширине. Я уверена, что у большинства леди ягодицы выпуклее чем животик, поэтому требуется специальный расчёт ширины переднего и заднего полотнища. Для этого нам потребуются измеренные диаметры D и d.

Оси симметрии О1 и О эллипсов, проведённых через диаметры талии d и бёдер D, не совпадают. Наша задача высчитать, насколько не совпадают?

Рассчитаем расстояние между осями:

ОО1=D/2-(d/2+ПХ)

Или по формуле:

ОО1=(ЗХ-ПХ)/2

ОО1=24/2-(18/2+0)=3

ОО1=(6-0)/2=3

А Вы подставьте в формулы свои мерки.

ШЗДб – ширина задней детали по бёдрам

ШЗДб=ОБ/4+ОО1

ШЗДб=86/4+3=24,5

ШПДб – ширина передней детали по бёдрам

ШПДб=ОБ/4-ОО1

ШПДб=86/4-3=18,5

3 Этап. Боковая вытачка.

Боковая вытачка разбивает юбку на переднее и заднее полотнище, причем дуги полуобхватов талии спереди и сзади должны быть равны между собой ОТ/4. Значит, боковая вытачка тоже разбивается, но на разные части РБп — часть боковой вытачки, которая спереди, и РБз – часть боковой вытачки, которая сзади.

ШПДт – ширина передней детали по талии

ШПДт =ОТ/4+РП

ШПДт=64/4+0=16

РБп=ШПДб- (РП+ШПДт)

А звучит это так: часть боковой вытачки спереди = ширина передней детали по бёдрам минус сумма передней вытачки и ширины переднего полотнища по талии.

РБп=18,5-(0+16)=2,5

РБз=РБ-РБп

РБз=4,4-2,5=1,9

ШЗДт – ширина задней детали по талии

ШЗДт=ОТ/4+РЗ

ШЗДт=16+6,6=22,6

Внимание! Выполним проверку ШЗДб-ШЗДт=РБз

24,5-22,6=1,9

На каждую фигуру это распределение боковой вытачки необходимо рассчитать индивидуально.

4 Этап. Построение выкройки -Провести линию низа юбки; -Из середины линии низа перпендикулярно вверх отложить желаемую длину юбки (ДБ=60см); -Влево по горизонтали отложить ШПДб – ширина переднего полотнища по бёдрам (у меня 18,5см); -Вправо по горизонтали отложить ШЗДб – ширина заднего полотнища по бёдрам (24,5 см); -От полученных точек построим вверх перпендикуляры и отложим на них ДП и ДЗ (59 и 61); -От талии по линии бокового шва опуститься на величину БY=22cм. В полученную точку поставить ножку циркуля и R=БY=22см провести влево и вправо дугу. -На переднем полотнище по дуге отложить влево РБп=2,5см. На заднем полотнище по дуге вправо отложить РБз=1,9см. Соединить полученные точки с т. R – получим боковую вытачку. -Заднюю вытачку нужно расположить на перпендикуляре к линии талии напротив самой выпуклой точки. -Эту точку можно найти на фигуре и измерить сантиметром расстояние до середины заднего полотнища. У меня это расстояние 6 см. Длина вытачки ЗY=17см. РЗ=6,6

-Переднюю вытачку Вам нужно расположить в пропорциях золотого сечения на перпендикуляре к линии талии: ШПДб*0,38=18,5*0,38=7,03см – отложить от середины переда. Если бы у меня была вытачка, но её нет.

Сведём расчёты вытачек до талии и ниже линии талии в одну таблицу и проанализируем. Как видите, растворы вытачек разные, и так должно быть. Если изделие будет отрезным по талии, то можно особо не заморачиваться с вытачками — по лифу и по юбке выкраиваете отдельно и стачиваете . Но если платье будет цельнокроенное, то нужно растворы вытачек стыковать.

Стыковка лифа и поясной части Смотрим в таблицу с растворами вытачек по лифу и юбке.

РП Значение -5,6 см говорит о том, что выпуклость груди больше выпуклости живота. На переднем полотнище юбки возникает излишек ткани 5,6см, есть смысл его убрать в рельефный передний шов. По вертикали свободный промежуток начните от точки ПY вниз.

РБ Значение 2см говорит о недостатке ткани сбоку, это объясняется большей выпуклостью бёдер. Недостаток ткани нужно восполнить, на выкройке образуем нахлёст, величина его равна разнице верхнего и нижнего растворов вытачек 2см. По вертикали нахлёст начинаем от точки БY вниз.

РЗ Значение 2,6 см говорит о недостатке ткани на ягодицах, так как выпуклость ягодиц больше выпуклости спины. Здесь тоже образуем нахлёст величиной 2,6см, начать нахлёст от точки ЗY.

Построенная таким образом выкройка-основа точно повторяет контуры фигуры. Эта выкройка уникальна, и подходит только одной конкретной фигуре. Прежде чем шить изделия, сшейте пробную модель из не дорогой ткани, например из бязи.

Далее мы будем строить рукав. Всё, что мы построили до этого момента, можно легко использовать при моделировании изделий без рукавов. Когда мы будем стоить рукав вы увидите, что выкройка лифа изменится — уменьшится вытачка на выпуклость грудной клетки. При моделировании изделий с рукавом прийдётся брать уже изменённую выкройку, с новой величиной вытачки.

Построение «втачного» рукава

Снимите дополнительные мерки.

Обхват руки ОР=26 Длина рукава ДР=61 Длина до локтя ДЛ=38

Расчёты и мерки. ШПР=8см (по чертежу); ГЛПРм = 14,44+(2,46х2)=19,4см;

Как их снимать: ОР – обхват руки Измеряется обхват руки в самой широкой её части, сантиметровая лента проходит горизонтально полу. Как правило, самая широкая часть руки находится на 3-5см ниже подмышечной впадины. ДР – длина рукава. Измеряется от конца плеча, при полусогнутой руке, до косточки на запястье. ДЛ – длина до локтя. Измеряется от конца плеча до локтя.

ОЗ — обхват запястья.

Расчёты и мерки. ШПР=8см (по чертежу); ГЛПРм = 14,44+(2,46х2)=19,4см; Для построения рукава определим «коридор» в котором возможна точка (вершина) оката рукава. Разделим ширину проймы пополам и проведём вертикаль. Расстояние между найденной вертикалью и боковым швом и будет тем «коридором».

Для построения рукава необходимо, чтобы пересечение концов плечевых швов спинки и полочки попадало в найденный «коридор». Построим это пересечение на чертеже — получим эллипс для втачивания детали рукава. r1=расстояние от т.2 до т.П2=10,6см (измеряете на чертеже). Из т.1 циркулем провести дугу радиусом r1. Мы как бы закрываем грудную вытачку и опускаем плечевой срез полочки.

r2=расстояние от конца плечевого среза до вытачки на спине. Как видно на чертеже, моя фигура не позволяет так построить рукав — дуги не пересекаются.

Если у вас пересеклись, значит полученная точка будет вершиной оката рукава. Пропускайте следующий абзац и переходите к построению оката рукава. Если, как у меня, им далеко до пересечения, строим вместе со мной. Что теперь делать? Первое — можно «закрыть» вытачку на спине и опять попробовать попасть в пересечение. Попали-хорошо, далее стойте окат рукава. Если не попали — второе — пробуем частично закрыть вытачку на полочке и, закрывая вытачку, целимся в «коридор».

Пересечение найдено, правда при этом часть вытачки на выпуклость грудной клетки прийдётся «выпустить», просто не учитывать.

Построение по этой методике точное, но немного сложновато вначале. При первом построении возникнет куча вопросов и не стыковок, обратитесь к книге Галии Злачевской «Шьём без примерки на нестандартную фигуру».

От полученной точки пересечения 2-х дуг вниз отложить 1см. Придадим пройме лекальную форму. Мы получили вид проймы при стачанных плечевых срезах. Вот к этой пройме мы построим рукав. Ширина проймы 8см. В сложенном рукаве 16см. Обхват руки 26см. Нужна прибавка 10см.

Приб. = ОР — 2хШПР = 26 — 2х8 = 10см — эту величину нужно прибавить к окату, чтобы рукав красиво вошёл в пройму. Разделим её в пропорциях «золотого сечения»: 10х0,38=3,8 — к полочке, 10 — 3,8 = 6,2 — к спинке. Значение 6,2 разобьем ещё раз: 6,2х0,38= 2,4 и 3,8.

От концов лекальных линий 1 и 1″ проведём вспомогательные горизонтали и отложим на них полученную прибавку. Далее нижняя часть проймы полочки (красный цвет) копируется без изменений. Нижняя часть проймы полочки (синий цвет) выполняется так: после прибавок 6,2 на заднюю часть отложите ширину проймы задней части (5 см). Соедините «лекальным методом» точки как показано на чертеже. Теперь нужно скопировать дуги — верхние части пройм переда и спинки, их нужно повернуть так, как показано на чертеже. Мы получили окат рукава для руки с ОР = 26см.

По линии середины рукава от оката вниз отложить ДР=61см и ДЛ=38см. Соединить точки — мы построили втачной рукав на не стандартную фигуру.

И в заключении несколько дизайнерских моделей (коктейльные платья) для вдохновения.

И несколько идей для дам с аппетитными формами!

Огромное спасибо за детальное описание автору Makosh Источник

Думаю вам будет интересно:

dushka-li.ru


Смотрите также

Оставить комментарий