Построение базовой выкройки платья по мюллеру
Платье (Новый чертеж основы)
Новый чертеж основы платья выполняется по методике «Мюллер и сын», опубликованной в сборнике «Основные конструкции». 
Вырезка из публикации в формате PDF. Построение выкройки платья выполняется по Вашим меркам (размерным признакам), указанным в форме.
После того как основа будет построена выкройку спинки следует разрезать в области лопаток и раздвинуть для образования вытачки на выпуклость лопаток. Как это сделать хорошо рассказано в методике построения выкройки платья прямого силуэта См. чертежи 20 и 20а.
Чтобы исключить ошибки при построении выкройки и выборе припусков — распечатайте выкройку в масштабе 1:6 и проверьте ее как рассказано в одной из публикаций (видео).
Автоматическое построение выкройки платья
| Малый объем (без рукавов) | Умеренный объем (с рукавами) | Большой объем (с рукавами) | |
| Припуск к высоте проймы сзади | 0 — 0,5 | 1 — 1,5 | 2 — 3 |
| Припуск к ширине спины | 0 — 0,5 | 0,5 — 1 | 1,5 — 2 |
| Припуск к ширине проймы | 0,5 — 1 | 1,5 — 2 | 2,5 — 3,5 |
| Припуск к ширине груди | 1 — 1,5 | 1,5 | 1,5 — 2 |
| Припуск к полуобхвату груди | 1,5 — 3 | 3,5 — 4,5 | 5,5 — 7,5 |
| Припуск к полуобхвату талии | 1 — 1,5 | 1,5 — 2 | 2 — 2,5 |
| Припуск к полуобхвату бедер | 1,5 | 1,5 — 2 | 2 — 2,5 |
Одношовный рукав №1
Выкройка рукава
Индивидуальное производство одежды. Большая прибавка на посадку по окату, средняя высота оката.
Одношовный рукав №2
Промышленное производства одежды. Небольшая прибавка на посадку рукава, низкий окат. Предлагается для массового производства одежды.
Одношовный рукав №3
Узкий рукав с высоким окатом.
Смотри также:
В данной статье представлено построение основы платья по методике «Мюллер и сын». Также в данной публикации представлены выкройки рукавов для платья. Вы можете бесплатно построить выкройку платья без лишних хлопот.
Понравилась статья? Расскажите друзьям:
portnoyblog.com
Конструирование для начинающих: как построить платье-футляр — Мастер-классы на BurdaStyle.ru
Последние комментарии
Платье-футляр — незаменимая вещь в гардеробе. А чтобы оно идеально сидело на фигуре, лучше всего сделать выкройку самостоятельно. Наш мастер-класс покажет, как построить платье-футляр.
Автор мастер-класса
Анна Соболева
Рис. 1 Сш — полуобхват шеи Сг1 — полуобхват груди первый Сг2 — полуобхват груди второй Сг3 — полуобхват груди третий Ст — полуобхват талии Сб — полуобхват бедер 
Рис. 2 Ди — длина изделия Дп — длина плеча Дтс — длина спинки до талии Дтп — длина полочки до талии 
Рис. 3 Ширины: Шп — ширина плеча Шг — ширина груди Шс — ширина спинки 
Рис. 4 Впкг — высота плеча косая груди 
Рис. 5
Впкс — высота плеча косая спинки
Рис. 6 Вг — высота груди Мерки с фигуры мы снимаем соответственно рисункам 1−4. Снимая мерки обхватов груди, талии, и бедер нужно обратить особое внимание на то, что сантиметровая лента должна располагаться строго горизонтально в самом узком/широком месте (в зависимости от мерки). Снимая обхваты, не нужно ленту натягивать, так как это может повлечь за собой заужение изделия. Самая сложная задача на этом этапе — правильно снять мерки высоты спинки и полочки, а также определить проектируемую линию плечевого шва. Прибавки зависят от типа ткани, ее эластичности, а также желаемой свободы изделия, и это обязательно нужно учесть при построении. Для примера мы возьмем средние значения. А также нужно учесть, что прибавки мы используем для построения половины изделия. Сш =18,5 см Сг1 =45,9 см Сг2 = 50,4 см Сг3 = 48,0 см Ст = 38,0 см Сб =52,0 см Ди = 90,0 см Дтс = 42,9 см Дтп = 44,4 см Шп = 13,3 см Шг = 17,3 см Шс = 18,3 см Впкс =43,2 см Впрз = 21,5 см Вг = 27,5 см Пг = 6,0 см Пт = 3,0 см Пб = 2,5 см Пшс = 0,8 см Пшп 0,3 см Пш пр = 4,9 см Пдтс = 0,5 см Пдтп = 1,0 см Пшгор = 1,0 см Пспр = 2,0 см Ширина сетки (А0а1) = Сг3+Пг=48,0+6,0= 54,0 см Ширина спинки (А0а) = Шс+Пшс=18,3+0,8=19,1 см Ширина полочки (а1а2)= Шг+(Сг2-Сг1)+Пшп=17,3+(50,4−45,9)+0,3=22,1 см Ширина проймы (аа2)= Шпр=Шсет-(Шсп+Шпол)= 54,0-(19,1+22,1)=12,8 см Глубина проймы (А0Г)= Впрз + Пспр 0,5*Пдтс =21,5+2,0+0,5*0,5 = 23,8 см Положение линии талии (А0Т)= Дтс+Пдтс = 42,9+0,5 см = 43,4 см Положение линии бедер (А0Б)= Дтс/2−2 = 42,9/2−2= 19,5 см Положение линии низа изделия (А'Н1)= Ди +Дтс = 90,0+0,5 см = 90,5 см (длину спинки следует отложить после построения горловины спинки), но на этом этапе отложим длину изделия от точки А1. 
Рис. 7 Первой точкой построения берем точку А0 и от нее откладываем вправо ширину сетки — 54,0 см, проводим линию и в конце отрезка ставим точку а1. Вправо от точки А0 на линии А0а1 откладываем ширину спинки получаем точку а. Влево от точки а1 на линии А0а1 откладываем ширину полочки и получаем точку а2. Отрезок аа2 — это ширина проймы. Вниз от точки А0 откладываем высоту сетки и ставим в конце отрезка точку Н — длина изделия. Соответствует линии низа изделия (на данном этапе). От точки А0 вниз откладываем на линии А0Г положение линии груди и получаем точку Г. Также от точки А0 на отрезке А0Г откладывает положение линии талии и получаем точку Т. А положение линии бедер откладываем от точки Т на отрезке А0Г и получаем точку Б. От точки а1 вниз также откладываем высоту сетки и получаем точку Н3. Замыкаем прямоугольник. Из точек Г, Т и Б проводим горизонтали и получаем точки Г3, Т3 и Б3 на пересечении с линией а1Н3. В свою очередь из точек, а и а2 опускаем вертикаль на линию груди ГГ3 и получаем точки Г1 и Г4. Первый и важный этап построения сетки должен выглядеть так, как показано на рис. 7. 
Рис. 8 От точки А0 откладываем влево на линии 0,5 см — это отвод центра спинки вверху. Получаем точку А0'. От точки А0' вниз по линии А0Н откладываем уровень лопаток, что составляет 0,4*Дтс = 0,4*42,9 = 17,2 см и получаем точку У. соединяем точку У с точкой А0' временной линией. Далее от точки А0' влево строим ширину горловины спинки А0'А2 = Сш/3+Пшгор = 18,5/3+1,0 = 7,2 см. Строим глубину горловины спинки А0'А = А2А1 = 7,2/3 = 2,4 вниз от точки А0' на линии А0'У. Достраиваем прямоугольник и оформляем линию горловины спинки лекальной кривой. Этот этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 8. 
Рис. 9 От точки Т влево на линии талии ТТ3 откладываем отвод по линии талии = 1,5 см, для полуприлегающих изделий. Получаем точку Т1. Для построения среднего шва спинки откладываем от точки Н вправо отвод равный отводу по линии талии 1,5 см и получаем точку Н1. Проводим средний шов спинки через точки А-У-Т1-Н1. От горловины спинки по среднему шву откладываем длину спинки вниз и получаем точку Н (корректной длины). Этот этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 9. 
Рис. 10 Выстраиваем конечную точку плеча, для этого выстраиваем радиус из точки А2 равный Шп + раствор вытачки = 13,3+2,0 = 15,3 см, где раствор вытачки равен 2,0 см. А также второй радиус из точки Т1 равный Впк+Пвпк, где Ппвк=Пдтс+Ппн (прибавка на плечевую накладку, в данном случае =0), и получаем 43,2+0,5 = 43,7 см. На пересечении радиусов из точки А2 и Т1 ставим точку П1. Этот этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 10. 
Рис. 11 Построение плечевой вытачки начнем с определения положения вытачки по плечевому шву. Вытачка должна быть расположена на 1/3 — ¼ от ширины плеча: 1/3*13,3 — ¼ + 13,3 = 4,4 — 3,3, возьмем значение 4,0 см. Раствор вытачки при построении плечевого шва мы взяли = 2,0 см. Откладываем на плече от точки А2 точку И1 и с шагом 2,0 см точку И2. Далее из точек И1 и И2 проводим радиусом равным 7,0 см и получаем точку И. Соединяем точки И и И1 и И2. Для выравнивания плечевого шва необходимо повысить стороны вытачек от плечевого шва на 0,2 см. Соединяем стороны вытачек с точками горловины А2 и концом плечевого шва П2. Из точки П2 к вертикали а1Г1 проводим перпендикуляр, он будет нам нужен для расчета вспомогательных линий проймы. Этот этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 11. 
Рис. 12 Вспомогательные точки проймы строим на основании длины линии П1Г1 — длина этого участка равна 18,9 см. Для построения точки П3 = 18,9/3 + 2,0 см = 8,3 см. Откладываем точку П3 от точки Г1 от линии груди на отрезке Г1а1. Из угла Г1 проймы проводим биссектрису длиной = Шпр*0,2 + 0,5 см = 12,8*0,2 + 0,5 = 3,1 см. Вспомогательная точка Г2 располагается посередине ширины проймы, т е Шпр/2 = 12,8/2 = 6,4 см. Этот этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 12. 
Рис. 13 Линию проймы спинки оформляют плавной линией, при этом у точки П2 должен быть прямой угол. Этот этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 13. 
Рис.14 Для построения точки центра груди расстояние Г3Г4/2 — 1,0 = 22,½ — 1,0 = 10,1 см откладываем от точки Г3 вправо и получаем точку Г6. Для изделий плательной группы оформляем спуск линии талии = 0,5 см, для этого откладываем от точки Т3 вниз 0,5 см и получаем точку Т31. Из данной точки проводим горизонталь влево длиной равной ширине Г3Г6. Далее выстраиваем вершину горловины полочки, для этого Дтп + Пдтп = 44,4 + 1 = 45,4 см, из точки Т31 откладываем вверх данную высоту и получаем точку А3. От точки А3 влево проводим горизонталь. Для построения ширины горловины полочки Сш/3 + Пшгор = 18,5/3 + 1,0 = 7,2 см, откладываем от точки А3 влево на горизонтали и получаем точку А4. Глубину горловины рассчитываем по формуле А3А4 +1,0 = 8,2 см и проводин радиусом от точек А4 на вертикали А3Т3 и получаем точку горловины А5. В свою очередь из точек А5 и А4 радиусом равным глубине горловины делаем засечки и получаем вспомогательную точку А3' из которой и проводим дугу горловины полочки. Этот этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 14. 
Рис.15 Положение высшей точки грудных желез откладываем от точки А4 радиусом равным Вг = 27,5 см и получаем точку Г7. Далее рассчитываем раствор нагрудной вытачки по формуле 2(Сг2 — Сг1) + 2,0 = 2(50,4 — 45,9) + 2,0 = 11,0 см. На пересечении двух дуг радиусом высоты груди из точки Г7 и радиусом раствора вытачки из точки А4 находим точку А9. Соединяем точки А9 и А4 с точкой Г7 и получаем нагрудную вытачку полочки. Этот этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 15. 
Рис. 16 Для определения вспомогательных точек необходимо вычислить положение точки П4 на отрезке а2Г4. Для этого расстояние П1Г1 (с чертежа) — 1,0 см = 18,9 — 1,0 = 17,9 см получаем расстояние П4Г4. Далее это расстояние Г4П4/3 = 6,0 см и откладываем это расстояние от точки Г4 вверх и получаем точку П6. Точку П5 получаем на пересечении дуг из точки А9 — ширина плеча = 13,3 см и из точки П6 равной расстоянию П6П4=11,9 см. Проводим линию плеча через точки А9П5. Этот этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 16. 
Рис.17 Для построения проймы полочки проводим вспомогательную линию, на середине которой выставляем перпендикуляр длиной 1,0 см. Из угла Г4 для построения проймы проводим биссектрису Шпр*0,2 = 12,8*0,2 = 2,6 см. Через точки П5 — П6 — Г2 и построенные перпендикуляры проводим линию проймы полочки. Этот этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 17. 
Рис. 18 Построение боковых линий по лини груди начнем от точки Г4 — это середина проймы. От точки Г4 вниз проводим вертикаль, это осевая линия бокового шва. На пересечении с линией талии, бедер и низа получаем точки Т2-Б2-Н2 соответственно. Далее по формуле вычисляем раствор вытачек по линии талии: Т1Т3-(Ст+Пт)=52,5-(38 + 3) = 11,5 см — это сумма растворов вытачек по линии талии. Для оформления бокового шва возьмем 0,4*Р-р выт тал = 0,4*11,5 = 4,6 и делим эту сумму на два, так как это полный раствор вытачки в боковом шве. Для этого 4,6/2 = 2,3 см и откладываем в каждую сторону от точки Т2. И получаем точки Т21 и Т22. Далее вычисляем расширение по бедрам, для этого (Сб + Пб) — Б1Б3 = (52 + 2,5) — 52,5 = 2,0 см. Его мы тоже делим пополам 2/2 = 1,0 см, для того чтобы отложить в обе стороны от точки Б2 расширение по бедрам. И получаем точки Б21 и Б22. В данном примере построения оставим платье прямого силуэта внизу, поэтому по линии низа по боковому шву откладываем те же значения, что и по бедрам. И получаем точки Н21 и Н22. Через точки Г4-Т21-Б22-Н22 и Г4-Т22-Б21-Н21 проводим линии бокового шва полочки и спинки. Этот этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 18. 
Рис. 19 Для построения вытачки по линии талии спинки определяем положение вытачки по линии талии на спинке, для этого расстояние Т1Т21/2 = 21,8/2 = 10,9 см и получаем точку Т4. Далее вычисляем раствор вытачки по линии талии (Р-р выт тал — Р-р выт тал бок)*0,55 =(11,5 — 4,6)*0,55 = 3,8 см. Этот раствор также делим пополам 3,8/2 =1,9 и откладываем от точки Т4 и получаем точки Т41 и Т42. Высота вытачки от линии талии вверх и вниз составляет по 15,0 см — получаем точки К1 и К2 соотвественно. Далее оформляем линии вытачки от концов вытачки и оформляя плавной линией через точки Т41 и Т42. Этот этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 19. 
Рис. 20 Для построения вытачки по линии талии полочки используем положение центра груди на полочке, для этого вниз от линии талии от точки Т6 опускаем вертикаль к линии бедер — получаем точку Т5. Далее вычисляем раствор вытачки по линии талии Р-р выт тал — Р-р выт тал бок-Р-р вытал сп = 11,5 — 4,6 — 3,8 = 3,1 см. Этот раствор также делим пополам 3,½ = 1,55 и откладываем от точки Т5 и получаем точки Т51 и Т52. Высота вытачки от линии талии вверх и вниз составляет также как и на спинке по 15,0 см — получаем точки К3 и К4. Далее оформляем линии вытачки от концов вытачки и оформляя плавной линией через точки Т51 и Т52. Этот этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 20. 
Рис. 21 Для построения рельефных линий необходимо перевести часть нагрудной вытачки полочки. Для этого засечкой, равной расстоянию от горловины до вытачки спинки = 4,0 см на линии плеча полочки откладываем 4,0 см и получаем точку А81. Соединяем точку А81 и точку Г7 — это длина радиуса перевода нагрудной вытачки = 26,3 см. Теперь от точки А4 откладываем радиус А4А8, равный участку А9А81 = 4,0 см, ставим первую засечку, а от точки Г7 радиусом, равным отрезку А81Г7, делаем вторую засечку. На пересечении радиусов получаем точку А8. Затем соединяем точки А8 и Г7, а также точки А8 и А4 — получаем линию плеча до линии рельефа полочки и участок рельефа полочки. Этот этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 21. 
Рис. 22 Для оформления линии низа изделия нужно понизить линию центра полочки — спуск линии низа Н3Н31 составляет 1,0 см. Линии рельефов полочки и спинки опускаем до линии низа и получаем точки Н4 и Н5 соответственно. Далее соединяем линии низа полочки — Н22Н5Н31 плавной линией и спинки — Н1Н4Н21. Этот этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 22. 
Рис. 23 Построение платья подошло к завершению и наш чертеж должен выглядеть так, как показано на рис. 23. 
Рис. 24 Далее необходимо перевести основные детали полочки, бочка полочки, спинки и бочка спинки на кальку и добавить припуски на швы. Этот этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 24. Если это ваши первые шаги в конструировании, то конструкцию необходимо проверить, то есть отшить платье из макетной ткани и провести примерку, чтобы быть уверенной в том, что не произошло ошибки в расчетах и построении. Также после построения необходимо добавить детали обтачек горловины и проймы спинки и полочки. А также, при желании, декоративные элементы — кокетки, воланы, канты и т. п.
Фото: BurdaStyle.ru Текст и иллюстрации: Ольга Кузнецова
Материал подготовила Анна Соболева
Подпишись на канал Burdastyle в Яндекс.Дзен
Подписатьсяburdastyle.ru
Построение выкройки платья - Блог Елены Фоменковой
Приветствую вас, уважаемый мой читатель.
Построение правильной базовой выкройки платья — предмет трудов многих поколений конструкторов и портных. Ведь конечный результат качественно построенной выкройки — это отличная посадка готового платья на фигуре.
Для портных, которые переживают за качество своей работы, построение лекала по индивидуальным меркам очень много значит. Если у вас до сих пор нет хорошего алгоритма для построения основы — значит, вам приходится долго проводить примерку на заказчике. А это потеря времени.
Да и правильно провести примерку может далеко не каждый. Ведь для исправления ошибок в посадке изделия на фигуре нужно очень хорошо знать принципы построения конструкции выкройки и большой опыт.
А заказчик очень чутко следит за нашими действиями. И неуверенность портного на примерке видна сразу. Плохую посадку не скроешь и ваш клиент потерян — он уйдёт к конкурентам. Ведь что хотят наши клиенты — чтобы им сшили быстро и качественно.
А если мы вертим вещь на клиенте по часу, гоняем складки и заломы туда-сюда, добиваясь гладкости — мало кому это понравится. Клиент это видит и много за такую работу не заплатит.
Ещё бывает, что исправить ошибки кроя вообще невозможно. Например: ошиблись с прибавками и платье мало. А припусков не хватило.
Или при раскрое не учли малый рост клиента и выкроили слишком глубокую пройму. Этот недостаток кроя исправить невозможно.
Тогда вещь отправляется в корзину. По закону: если материал заказчика испорчен, то мы — портные — обязаны возместить убыток — вернуть точно такой же отрез ткани. Или возместить деньгами, но в двойном размере.
Что же делать? Как получать нужную выкройку быстро? Каким требованиям должна соответствовать хорошая базовая основа выкройки платья? Давайте пройдём всё по шагам.
Думаете, наверное: очередная “гуру” учит строить выкройки. Может, со стороны так и кажется. Может, вы ищите моментального ответа на ваш вопрос — как очень быстро и без особых трудов и знаний сразу раз — и чудесным образом научиться строить точную выкройку платья. Без опыта, без углубления в тему.
А тут предлагается основательно изучить и понять суть базовой выкройки.
Если вы не умеете учиться и не хотите серьёзно изучать тему точных лекал — тогда ищите другой ресурс. Их много.
А мы продолжим: у меня огромный опыт работы с заказчиками — и с женскими, и с мужскими изделиями. Поэтому, на примерках получила такой колоссальный опыт в исправлении ошибок кроя, что просто мечтала научиться строить точную основу. И сейчас это для меня уже не проблема.
Я долго изучала все основные методики. Быстро поняла, что многие рассчитаны на массовое производство одежды. Что это значит? А это значит, что построить основу по индивидуальным меркам по таким методикам сложно. Нужно знать ключевые точки тела человека — “якоря”.
И тогда чужие методики вам вообще не понадобятся. Вы перестроитесь на фигуру и поймёте, что любая индивидуальная фигура — для нас, конструкторов — это просто набор расстояний между ключевыми точками.
И неважно, как обозначены точки чертежа, неважно, сколько этих точек. Неважно, какую методику вы вообще будете изучать ещё. Принцип всегда один — у всех методик — закладка в чертёж нужных расстояний между ключевыми точками. Снял с фигуры — отложил на чертеже. Логически понятно, что мы должны получить обычную развёртку объёмной фигуры на плоском чертеже.
Чем больше снимем индивидуальных мерок — тем точнее будет выкройка. Это закон. Расчётные способы получения мерок — не наш метод. Для индивидуального платья расчётные мерки применять можно, но только в тех узлах, где ошибки не так важны. Например, ширина горловины. Расчётные методики применяются только в серийном пошиве — для получения нескольких размеров с градацией.
Итак, приступим:
Построение точной выкройки платья
Понятно, что платья могут быть различными по конструкциям и фасонам. Прямые, трапеция, приталенные, широкие. Но базовая основа у всех перечисленных силуэтов одна — это копия фигуры. Причём, со всеми её особенностями — большая грудь, перегибистая спинка, выступающие по бокам бёдра.
Мы не будем делить чертежи на группы. У нас система индивидуальная. Значит, учитываться будет всё. Ведь всё на свете можно измерить и посчитать. Степень всех выпуклостей, изгибов и размеров. Поэтому выкройка подойдёт для каждой фигуры.
Потом по точной базовой основе можно будет смоделировать платье с силуэтом трапеция, прямое или свободное.
По этой основе можно моделировать сложные модели платья, корсеты, даже бюстгальтер. Но если основа будет грамотная, правильная и точная. А также по базовому чертежу создаются конструкции изделий верхней одежды — жакеты и пальто. Только вводятся другие прибавки на свободу облегания.
И перед построением внимательно изучите основные линии конструкции платья:
Обозначение мерок
При снятии мерок нужно их записывать. И легче всего иметь готовый список нужных мерок. А при измерении фигуры просто вводить нужные цифры. Мерки обычно записываются сокращёнными названиями. Например, С, О, Д, Ш.
С (полуобхваты) — груди, талии, бёдер. Записывается сразу половина мерки — так будет удобнее строить чертёж. Ведь он строится на половину фигуры. В половинном значении принято записывать мерки, которые снимаются с тех областей фигуры, которые делятся вертикально осью симметрии.
Мерки, которые не делятся осью симметрии, нельзя делить пополам. Они записываются полностью. Обозначаются буквой О (полные обхваты). Это мерка обхватов рук, ног, запястья, щиколотки.
Остальные мерки обозначают Д (длины), Ш (ширины), В (высоты). Записываются в полном значении. Например, Др — длина рукава.
Список нужных мерок для построения
Итак, запишите значения мерок на листочке. На талии горизонтально полу повяжите шнурок. Во время сеанса снятия мерок шнурок должен оставаться в одном положении. Это важно для мерок баланса. Все прибавки я сразу даю на половину чертежа — чтобы вы потом не гадали: делить цифру перед расчётами или нет.
Нам понадобятся:
Сг1 — полуобхват груди первый. Мерка снимается по выступающим точкам лопаток, по подмышечным впадинам, замыкается над грудью — на уровне передних углов подмышечных впадин
Сг2 — полуобхват груди второй. Мерка снимается также, как предыдущая, но спереди замыкается на выступающих точках груди.
h — мерка для точного вычисления раствора нагрудной вытачки. При снятии двух предыдущих мерок на груди засекается расстояние между первой и второй. Это расстояние между точкой центра груди и уровнем мерки Сг1
Прг — прибавка на свободу облегания к половине общей мерке груди. Значение выбираете в зависимости от модели и ткани. Для построения базовой выкройки прилегающего платья — выбираете 0 см. Если будете конструировать полуприлегающее платье — выбирайте (2-4 см — общее значение прибавки) или сразу делим пополам: получаем 1-2 см. Если свободное — на половину чертежа: 3 и более см.
Дпл — Длина платья. Мерка снимается по спинке вдоль позвоночника, от 7 шейного позвонка вниз до желаемой длины платья.
Пршгр — Прибавка на свободу облегания к мерке ширина груди. Вводится 0 см — для прилегающего платья — футляр без рукава, 0, 5 см — для прилегающего платья с рукавом. Больше — если будете конструировать жакеты и пальто — до 1 см. Это прибавка к ширине проймы полочки.
Пршсп — Прибавка на свободу облегания к мерке ширина спинки. Идёт на пройму спинки. Аналогична предыдущей, но немного больше. На 2-3 мм. Вводите 7 мм для прилегающего платья с рукавом. 9 мм — для полуприлегающего. Больше имеет смысл вводить для жакетов и пальто -1 ли даже 1,5 см. Эта и предыдущая прибавка внутренние — на общую прибавку не влияют. Они распределяют внутри сетки чертежа общую прибавку к обхвату груди.
Дст — длина спинки до талии. Запомните первую точку «якорь». Это точка пересечения плечевого шва с основанием шеи. Мерка Дст снимается от первого якоря вертикально вниз до шнурка на талии. По этой цифре мы определяем точную высоту лифа по спинке.
Дст 7 — длина спинки до талии от седьмого шейного позвонка. Снимается от точки положения линии горловины на спинке, вертикально вниз по позвоночнику, до шнурка на талии. Снимается для точного вычерчивания глубины горловины спинки.
Дпт — длина переда до талии. Мерка снимается от точки — » первый якорь» — то есть от точки пересечения плечевого шва с основанием шеи, через выступающую точку груди, вертикально вниз до шнурка на талии.
Пршг — прибавка к ширине горловины. Эта прибавка в основном применяется к верхней одежде или к модельным горловинам. Например, если в платье будет английский воротник — тогда можно сразу в чертеже ввести о, 5 см. Если открытая горловина или большое декольте — то можно вводить прибавку 1, 2, 4 см, или ничего не вводить, а посмотреть потом на примерке.
Сш — половина обхвата основания шеи — измеряйте в том месте, где будет проходить горловина платья.
Дп — длина плеча. Мерка от точки «якорь» — до желаемой длины плечевого шва. Иногда новички допускают ошибки в определении длины этой мерки. Низшая точка плечевого шва — это верхняя точка оката рукава. Если намеряете больше — в изделии рукав будет смотреться свалившимся с плеча.
Вг — снимается от «точки — якоря» вниз до выступающей точки груди. И снова внимание: когда снимаете эту мерку, посмотрите на грудь клиентки сбоку — в профиль лучше определить длину мерки.
Вгк — снимайте это значение одномоментно с предыдущей меркой — от одной точки Цг. Сняли мерку Вг, не отрываясь от точки Цг, разверните сантиметр к концу плечевого шва и измерьте расстояние от нижней точки плечевого шва до точки Цг. Эта цифра покажет нам точный индивидуальный наклон плечевого шва. И на примерке вы убедитесь, что выкройка села как нужно — без косых заломов на спинке и полочке.
Цг — расстояние между выступающими точкам грудных желёз у женщин. Важно: учитывать округлую форму груди и снимать не минимальное значение — по передней плоскости, а немного захватить ареолы грудных желёз. Мерка определит потом положение грудных и талиевых вытачек полочки:
Следующие пять мерок помогут получить точную форму и размеры проймы вашего индивидуального чертежа. Для удобства воспользуйтесь обычной деревянной линейкой шириной 3 см, которую нужно зажать подмышкой — как градусник. Плотно зажатая линейка покажет правильный уровень переднего и заднего углов подмышечных впадин. А также минимальную глубину проймы.
Впрс — высота проймы спинки. Измерьте расстояние от заднего угла подмышечной впадины вертикально вниз до шнурка на талии.
Впрп — высота проймы полочки. Снимите мерку от переднего угла подмышечной впадины вниз до шнурка талии.
Впрб — высота проймы бока. Расстояние от нижнего края линейки до шнурка на талии — базовая глубина проймы.
Шс — ширина спинки. Горизонтальное расстояние между задними углами подмышечных впадин — по спинке. Важно понимать, что эта мерка должна учитывать максимальную ширину спинки — с учётом жирков на полной фигуре. Если спинку заузить — то в таком платье с рукавами человеку будет некомфортно и трудно двигать руками. Вписывается половина значения.
Шг — ширина груди. То же, только по переду. Расстояние между передними углами подмышечных впадин. Записывается половина значения.
Ст — полуобхват талии. Запишите половину значения полного обхвата талии.
Прт — прибавка к талии. Выбирайте примерно из такого расчёта: даже в прилегающем платье прибавка должна быть не меньше 2 см. Если фигура полная, то 3 см. Значения на половину чертежа. Особенность полной фигуры — складки и жирки на талии. Полное облегание тканью такой фигуры некрасиво выделит все эти холмики и рельефы. А прибавка к талии несколько освободит напряжение талиевых вытачек. Если платье полуприлегающего силуэта, то прибавку выбирайте 3 — 4 см. Если прямое и расширенное — тогда талиевых вытачек на чертеже не будет и прибавку вводить смысла нет.
Сб — полуобхват бёдер. Мерка снимается горизонтально полу по выступающим точкам ягодиц. Но фигуры у нас у всех разные и наиболее выступающие точки могут расположиться по бокам фигуры. Так называемые «галифе». Тогда мерку нужно снимать с учётом выступа ягодиц и боков. По вертикали эти точки могут быть на разном уровне, а мерку нужно снять горизонтально. Кроме прочего, ещё нужно учесть степень выпуклости живота. Иначе, если мы снимем мерку горизонтально лишь по ягодицам — то не захватим бока и живот. Тогда платье в бёдрах будет узко будут некрасиво выпирать все выпуклые части тела.
Как быть? Нужно снимать мерку бёдер «высоким сантиметром» — шириной не менее 30 см. Такой сантиметр обхватит бёдра по самым выступающим точкам во всех плоскостях — и по ягодицам, и по бокам, и по животу. Это обычный лист картона. Им очень удобно снимать мерки с полных фигур для получения точной выкройки.
Всегда нужно так точно снимать мерку бёдер? Если ваша фигура молодёжная, или если вы шьёте трикотажное прилегающее платье «облипку», то обычно проблем с меркой бёдер нет — снимаете её по выступающим точкам ягодиц — без учёта выступа живота. Трикотажное платье будет полностью облегать фигуру. Мини — юбки. Тоже не терпят лишнего миллиметра объёма в бёдрах. По-этому, мерку бёдер для мини и прилегающей юбки-карандаш снимаем без учёта выступа живота. В общем — смотрите сами. По ситуации.
Прб — прибавка к бёдрам. В платье обычно минимальна: 1 — 2 см. Но в жакетах и пальто может достигать 6 — 10 см.
Вт — сумма вытачек талии. Это не мерка, а готовый расчёт излишка ткани по талии, который нужно будет грамотно распределить по вытачкам индивидуального лифа. Рассчитывается по формуле: (Сг2+Прг)-(Ст+Прт)
Ввсл — высота вытачки спинки лифа. Это та точка, где заканчивается верхняя вытачка спинки лифа. Обычно даётся как 13 — 14 см. Но на деле такая высота вытачки может очень даже не соответствовать вашей индивидуальной.
Например, у вас перегибистая спина и вытачка спинки очень глубокая. Высота перехода от линии талии к самому широкому месту спинки находится на уровне примерно 20 см вверх от талии. А вы сделали вытачку высотой 14 см. Что будет? Пузырь на спине. Это значение рассчитать невозможно. Его можно только измерить. воспользуйтесь обычной линейкой, приложите её вертикально к спинке. Плоскость выбираем так: самая выступающая точка лопаток. Смотрим — какова высота вытачки. Записываем.
Ввспб — высота вытачки спинки бёдер. Тоже — только вниз. Измеряется расстояние от линии талии вниз до выпуклой точки ягодиц. Важно измерять это расстояние не по поверхности тела, а вертикально. Просто приложите к ягодицам линейку.
Вб — высота бёдер. Мерка снимается по боковому шву — от шнурка на талии вниз до линии выступающей точки бёдер. Именно по линии бокового шва, а не ягодиц! Эта мерка позволит вычертить идеально Ваш контур бокового шва. Ведь высота бёдер не всегда такова, как прописано в книгах — 20 см. У меня, например, это 9 см. А если я вписываю в свой чертёж Вб = 20 см, то что получаю в итоге? Напряжённые поперечные складки в области бока бёдер.
Ввпб — высота вытачки переда бёдер. Проведите мысленную вертикаль от точки Цг вниз. Там, где линия будет пересекаться с животом — это точка вершины вытачки переда бёдер. Если у фигуры плоский живот — всё равно вертикально приложите линейку к животику на вертикали Цг и внимательно присмотритесь к профилю контура живота — хоть 5 мм, да обнаружите. Измерьте расстояние от холмика живота до шнурка на талии — это точная высота вытачки переда бёдер.
Ну и к чему такие точности, спросите вы? Вы очень удивитесь, когда примерите такую основу на фигуру. Переделок не будет вообще. Даже со стороны — на плечиках — такое изделие смотрится как «именное». И угадывается фигура. А корсет, например, сшитый по такой выкройке, хорошо садится даже без костей.
Да что мне вас убеждать — вы и сами знаете, что отличная выкройка — это фундамент всего изделия и предмет гордости любого портного.
Программа Валентина для построения выкройки платья
А как вы привыкли строить чертежи? На бумаге или в программе? Я могу строить на бумаге, но в программах мне строить удобнее. Например, в RedCafe, или в Optitex — но меньше, в автокаде ещё меньше нравится.
А вот в программе Валентина просто обожаю строить чертежи. Тем более, что в Валентине есть возможность построить алгоритм любой основы один раз, а потом только менять мерки на новые и чертёж будет перестраиваться автоматически на нужный вам размер. Такой чертёж называется параметрический. Это круто! Выводим на печать, склеиваем листы и кроим.
Я для себя построила параметрический чертёж точной выкройки платья. В конце статьи есть ссылка, по которой вы можете пройти и запросить ссылку на скачивание файла параметрики. Только для использования этого файла вам нужно будет скачать и установить программу Валентина. О том, как это сделать и как работать в программе — читайте вот в этой статье:
Построение сетки чертежа
Ну так что, продолжим:
Мы сняли и записали все мерки. Осталось просто отложить их на бумаге.
Мы можем строить такой чертёж от любой точки — просто откладывая все полученные мерки. Хоть от горловины спинки или полочки. Хоть от середины переда. От низа, от верха. Всё равно чертёж получиться.
Строить можно на бумаге, или в программе — как вам нравится.
Слева листа проведите вертикаль. Это линия середины спинки.
Вправо от этой вертикали начертите вторую вертикаль — на расстоянии Сг2+Прг. Это линия середины переда.
Вверху этой линии середины переда поставьте точку А2. Сразу от этой точки проведите перпендикуляр влево — около 25 сантиметров. Это линия высшей точки полочки.
Обозначение точек я здесь привожу такое же, как в файле параметрики. Если вы захотите его скачать и воспользоваться, то так вам он будет намного понятнее.
Кстати, все мерки и их описание точно соответствуют описанию мерок в этой статье. Так что вам будет очень удобно работать с файлом параметрики — в плане введения нужных мерок. Хотя в программе — в таблице введения мерок, также есть подсказки для правильного снятия мерок. Так что не запутаетесь.
От точки А2 вниз отложите мерку Дпт, поставьте точку Т1.
От этой точки влево проведите перпендикуляр к линии середины спинки.
На пересечении поставьте точку Т.
От точки Т вверх отложите сразу две мерки: Дст7 и Дст.
Поставьте соответственно точки А6, А. А6 — точка глубины горловины спинки (ростка). Точка А — линия высшей точки лифа спинки.
От точки А6 вниз по линии откладываем мерку Дпл — длина платья и ставим точку Н.
От точки Н вправо — перпендикуляр — до линии середины переда — ставим точку Н1.
Сетка чертежа готова.
Горловина спинки и полочки
От точки А вправо проведите короткий перпендикуляр — сантиметров 25.
И отложите на нём от точки А вправо ширину горловины. Снимается с фигуры — но также можно рассчитать по формуле: Сш/3. Формула, в общем, точная. Ставим точку А3.
Точно такое же значение отложите на полочке — влево от точки А2. Ставим А4.
Вниз от точки А2 отложим глубину горловины переда — по формуле: ширина горловины +1,5 см для всех размеров. Ставим точку А5.
Оформляем плавными лекальными линиями горловину спинки — соединив точки А6 — А3.
И горловину полочки — точки: А4 — А5.
Нагрудная вытачка и плечевой шов полочки
Базовые основы платья строятся различными методами. Нагрудная вытачка на таких чертежах может выглядеть по разному. Она может уходить своим раствором в пройму. Может в средний шов полочки. Может уходить в плечевой шов — разбивая его на две части. Последний — самый, я считаю, неудобный и неточный.
Я экспериментировала с разными способами построения нагрудной вытачки и пришла к самому удобному и точному способу её построения: раствор в высшую точку плечевого шва.
И у меня есть несколько способов точного вычисления раствора этой вытачки. Но для этих способов нужны другие мерки, нежели те, которые описаны в этой статье.
Самый простой и действенный — это отнять от большей мерки обхвата груди меньшую.
То есть: Сг2 — Сг1 = раствор нагрудной вытачки в той точке, где мы снимали вторую мерку.
Точка эта — мерка h. Запомнили?
Поехали: строим точную нагрудную вытачку полочки. От точки А2 вниз отложите мерку Вг. Поставьте точку А7.
Проведите влево от неё перпендикуляр, равный мерке Цг. Поставьте точку А8.
Соедините точки А8 — А4. Это первая сторона нагрудной вытачки.
От точки А8 вверх по линии отложите мерку h, поставьте точку h.
Влево по горизонтали от точки h отложите раствор вытачки, который мы уже постчитали: Сг2 — Сг1. Это будет примерно 2-4 см. От размера зависит, конечно. Обозначьте точкой А9.
Из точки А8 через точку h вверх проведите вторую линию нагрудной вытачки: длиной, равной отрезку А8 — А4. Поставьте А10.
Возьмите циркуль и проведите короткую дугу из точки А10 радиусом равным мерке: Дп+Пршп.
А из точки А8 проведите вторую дугу радиусом мерки Вгк — так, чтобы две дуги пересеклись. Поставьте точку А11. Это низшая точка плечевого шва. Соедините её с точкой А10 — это плечевой шов полочки.
Плечевой шов спинки
От точки А вниз отложите значение точного наклона плеча спинки. Оно такое же, как в полочке. Вычисляется очень просто — по формуле: Вг — Вгк.
Обычно это 2,7 см- 3 см- 3,5 см. Но если плечи покатые, то эта мерка может быть даже 5 см. Если прямые — то 2 см. Понимаете, что это значение рассчитать по одной только мерке Вг невозможно?
Ставим точку А12. Вправо от ней проводим перпендикуляр от середины спинки примерно 30 см.
Вот на эту линию у нас и придёт конец плечевого шва спинки. Длина плечевого шва у нас складывается из: мерка Дп+Пршсп+Раствор вытачки спинки. Где Раствор вытачки спинки рассчитывается по формуле: Дп*0,13.
Итого: 13,5+0,7+(13,5*0,13) = 15,955 см. Округляем: 16 см.
Это я для примера взяла цифры 52 размера.
Вот эти 16 см откладываем от точки А3 наискосок вниз так, чтобы конец шва коснулся линии А12.
Ставим точку А14.
От точки А3 по линии откладываем 3,5 см для всех размеров. Ставим точку А15.
От т А15 вправо по линии — раствор плечевой вытачки. Формула Дп*0,13. Ставим точку А17.
От точки А15 вертикально вниз отложите длину плечевой вытачки. 9 см для всех размеров. Точка А16.
Соедините точки А15 — А16. Точки А16 — А17 прямыми линиями. Продлите линию А15 — А16 вверх на 3 мм. Точка А18.
Измерьте длину линии А15 — А18 и отложите длину этого отрезка вверх по линии А16 — А17.
Это удлиннение на 3 мм — дополнительная корректировка формы плечевого шва. Так как после сведения сторон плечевой вытачки шов должен стать совершенно прямым. Но просчитать эти миллиметры сложно. Поэтому, после вырезания выкройки, можно свести плечевую вытачку, прочертить прямую линию плечевого шва и потом только вырезать выкройку окончательно. В программе Валентина вытачка корректируется спциальным инструментом: «вытачка». Твк что, при построении лекала в программе эта проблема отпадает.
Соедините точки А3 — А18 и точки А19 — А14 прямыми линиями.
Плечевой шов оформлен.
Построение узла проймы
Точка А21 — ключевая якорная точка проймы спинки. Она же — ширина спинки + прибавка к ширине спинки. Она же — мерка Впрсп — высота проймы спинки. Она же — точка перехода линии проймы спинки снаружи — внутрь — под руку. Если эти мерки не снимать, в рассчитывать по общим формулам — то, сами понимаете, «попасть в точку» будет почти невозможно. Положение высоты точки А12 зависит от наклона плеча, от степени развития жировой прослойки торса и мышц рук, от формы скелета, наконец.
Как построить точку? Очень просто. Откладываем мерки так, как снимали: от середины спинки — мерку Шс ширина спинки. Естественно — её половину. И прибавляем прибавку на свободу облегания. Получим примерно 19,2 см на 52 размер. от линии талии вверх откладываем мерку Впрсп — высота проймы спинки. Там, где они пересеклись — ставим точку А21 — якорную точку проймы спинки. Запомнили.
Переднюю точку проймы строим аналогично — на пересечении двух мерок — Впрп высота проймы переда и мерки Шг+Пршг ширина груди +прибавка к ширине груди. Но на груди в чертеже есть развёрнутая вытачка. Поэтому, мы откладываем формулу на уровне точки h и прибавляем к формуле ширины груди расстояние h — А9. Откладываем полученое значение. Итого: от линии середины переда влево, на уровне точки h откладываем: Шг (ширина груди)+Пршг (прибавка к ширине груди) + h — А9 = в 52 размере 24 см.
Ставим штрих. Снизу подводим мерку Впрп (высота проймы переда). На пересечении двух линий получили точку А23 — якорная точка проймы переда.
А где же будет нижняя точка проймы? Высоту мы знаем — мерка Впрб (высота проймы бока). Откладываем её вверх от линии талии примерно посредине проймы. Разделим расстояние между вертикалями передней и задней ключевыми точками проймы (А21 — А23) пополам и на пересечении этой срединной вертикали с меркой Впрб, отложенной от талии вверх — получим точку А26.
Это базовая глубина проймы платья. Она годится для платья футляр без рукава. Но для платья с рукавом к глубине проймы нужно дать прибавку 1-1,5 см. Если платье будет более свободное, то пройму углубляем в зависимости от формы рукава и модели платья. Например, в жакетах пройма углубляется на 2,5 — 3 см относительно базовой глубины проймы.
Боковой шов
От точки А26 опускаем перпендикуляр к линии низа платья. Ставим точку А30.
Наше платье разделилось на перед и спинку в том месте, где у нас находится природное наилучшее место для бокового шва — ровно посредине проймы — под рукой.
На пересечении с линией талии поставьте точку А25.
От этой точки сразу вниз — мерку высота бёдер бока (Вб). Точка А31.
В этой точке проведём манипуляцию с распределением разницы в обхватах груди и бёдер. Ведь ширина сетки чертежа точно соответствует только мерке груди. А бёдра у женщин обычно больше, чем грудь. Бывает наоборот. или бывает, что равны. Вот сейчас это и вычисляем по формуле:
(Сб+Прб) — (Сг2+Прг) = 3 см. Число моё приведено для примера в 52 размере.
Итак, мы получили разницу в обхватах бёдер и груди величиной 3 см. Как видите, в этом значении свой вес имеют также прибавки. если у вас получилась цифра 0 — значит, у вас обхваты равны. Можно для визуального увеличения бёдер увеличить прибавку по бёдрам или уменьшить прибавку по груди.
Это значение разницы откладываем от точки А31 влево и вправо поровну. Для примера — 1,5 см влево и 1,5 см вправо. Ставим соответственно точки А42, А43.
Опускаем перпендикуляры на линию низа из этих точек. Ставим соответственно точки А44, А45.
Корректируем линию талии. Как вы помните, мерки мы снимали от шнурка, повязанного на талии горизонтально полу. Но наша анатомическая линия талии по боковым швам обычно выше талии переда и спинки на 1 см. Поэтому, от точки А25 сместим линию талии на 1 см вверх и поставим точку А27.
Проводим новые линии талии — Т — А27. А27 — Т1.
Вытачки талии спинки, бока, переда платья
Ну что? Остался последний рывок — распределить вытачки талии по переду, спинке и боку платья.
Для этого у нас в списке мерок уже посчитана формула Вт вытачек талии. Например, получили 8 см. Распределяем так: половину отдаём на вытачку спинки. Остальную половину делим поровну между боком и передом.
Для примера — 4 см — на спинку, 2 см на бок, 2 см на перед.
Для боковой вытачки от точки А27 влево и вправо отложим по половине вытачки, то есть по 1 см. Точки А 28, А 29.
Линию Т — А28 разделим пополам — точка А32.
Перпендикулярно линии Т — А28 от точки А32 вверх и вниз откладываем мерки высоты вытачки спинки лифа и бёдер.
А32 — А37 = Ввсл
А32 — А38 = Ввспб
Оформляем талиевую вытачку спинки через точки:
А40 — А37 — А39 — А38
Вытачка талии переда:
От точки А8 опускаем перпендикуляр на линию А29 — Т1. Ставим точку А33.
По этой линии вниз отступим 2 см для всех размеров — точка А34. Это вершина талиевой вытачки переда.
Продлим линию А8 — А33 ниже линии Т1 — А29 на значение мерки Ввпб. Поставим точку А41.
От точки А33 влево и вправо отмерим по половине вытачки переда — по 1 см. Поставим точки соответственно А35, А36.
Соединив точки А41, А35, А34, А36, получим талиевую вытачку переда.
Ну и всё — оформляем боковой шов спинки через точки:
А26, А28, А43, А45.
Оформляем боковой шов полочки через точки:
А26, А29, А42, А44.
Причём — в области между талией и бёдрами, линии бокового шва пересекутся, если бёдра по объёму больше груди. И не пересекутся, если наоборот.
Базовая выкройка платья построена. А если вы ещё не совсем уверены — как снимать мерки, то посмотрите видео.
Интерактивная параметрическая выкройка платья с рукавом
Если вам нужен файл параметрической выкройки платья с рукавом для программы Валентина — перейдите по ссылке ниже:
Получить файл с параметрической выкройкой платья с рукавом!
Если вы ещё не знакомы с программой, то рекомендую почитать вот эту статью:
Программа для компьютерного построения выкроек Валентина
А на сегодня у меня всё. С вами была Фоменкова Елена.
Все статьи блога.
loskutkova.ru
Платье прямого силуэта
Чертеж базовой основы платья прямого силуэта выполняется по методике «Мюллер и сын», опубликованной в издании «Платья и блузки конструирование Система кроя «М.Мюллер и сын»». 
Вырезка из публикации в формате PDF.
Построение выкройки платья выполняется по Вашим меркам (размерным признакам), указанным в форме.
После того как основа будет построена выкройку следует разрезать в области лопаток и раздвинуть для образования вытачки на выпуклость лопаток. Как это сделать рассказано в методике построения выкройки См. чертежи 20 и 20а.
Чтобы построить рукав к этому платью воспользуйтесь публикацией в которой представлено 7 различных рукавов, а также рассказано как выполнить необходимые измерения для построения рукава.
Также могут оказаться полезными таблицы размеров для женщин для различных фигур.
Чтобы не ошибиться распечатайте выкройку в масштабе 1:6 и проверьте ее как рассказано в одной из публикаций (видео).
Выкройку разрезать и раздвинуть
Автоматическое построение выкройки платья
| Малый объем (без рукавов) | Умеренный объем (с рукавами) | Большой объем (с рукавами) | |
| Припуск к высоте проймы сзади | 0 — 0,5 | 1 — 1,5 | 2 — 3 |
| Припуск к ширине спины | 0 — 0,5 | 0,5 — 1 | 1,5 — 2 |
| Припуск к ширине проймы | 0,5 — 1 | 1,5 — 2 | 2,5 — 3,5 |
| Припуск к ширине груди | 1 — 1,5 | 1,5 | 1,5 — 2 |
| Припуск к полуобхвату груди | 1,5 — 3 | 3,5 — 4,5 | 5,5 — 7,5 |
| Припуск к полуобхвату талии | 1 — 1,5 | 1,5 — 2 | 2 — 2,5 |
| Припуск к полуобхвату бедер | 1,5 | 1,5 — 2 | 2 — 2,5 |
Смотри также:
В данной статье представлено построение бесплатной выкройки платья прямого силуэта по методике «Мюллер и сын».
Понравилась статья? Расскажите друзьям:
portnoyblog.com
