Платье на пуговицах спереди выкройка


Выкройка и пошив прямого платья с капелькой | Шей со мной

Здравствуйте, мои дорогие читатели блога «Шейсомной.рф». Хоть уже и наступили холода, я все же решила выложить это прямое платье, так как платье такого фасона будет актуально в любой сезон года. Я вам сейчас расскажу, как можно подкорректировать немного свою выкройку основу приталенного силуэта и сделать из нее прямой силуэт, вам не придется тратить время на создание еще одной выкройки основы для прямого силуэта.

Вы спросите, а чем они отличаются, выкройки прямого и приталенного силуэтов?

Отличаются они прибавками на свободу облегания, но мы их просто добавим к чертежу и все!

Выкройка прямого платья

Смотрите, мои дорогие, мы сейчас берем за основу выкройку основу (получается масло-масленное))) приталенного силуэта.

По-хорошему, конечно, лучше сделать отдельную выкройку основу прямого силуэта и пользоваться ею потом все время при пошиве прямых платьев, но мне оказалось лень это делать, и поэтому я вам покажу сейчас, как можно ее немного изменить. Прибавки на свободу в прилегающем силуэте 3 см, а в прямом 6 см, поэтому нужно по груди добавить еще 3 см, распределяем равномерно эту прибавку между спинкой и передом платья ( 1,5 см на перед и 1,5 см на спинку), таким образом добавляем с обеих сторон переда по 0,75 по линии груди, и по 0,75 см с обеих сторон спинки по линии груди.

Смотрите также: Как сшить необычное вечернее платье

Как это будет выглядеть на чертеже?

Схематически изображение передней части платья с расширениями по линии талии и линии бедер

От точки Г4 вправо и влево откладываем 0,75. Это будут новые точки ширины переда и спинки по линии груди.

Теперь замеряем желаемую свободу по бедрам, если у меня бедра 100, то я возьму 110 см. Замеряем на чертеже ширину переда и спинки по линии бедер, и недостающую величину добавляем, в моем случае нужно добавить по 2,5 см с каждого бока (расчет аналогично расчету по груди: 110 — 100 = 10; 10 см делим на 4 = 2,5 см).

Соединяем новые точки бедер и груди плавной линией, сделав небольшое приталивание (на фигуре оно будет выглядеть, как прямое).

На чертеже слева — схематически изображение передней части платья с расширениями по линии талии и линии бедер. На спинке платья делаем аналогично.

Тальные вытачки не будем зашивать, пусть они остаются на свободу для придания прямого силуэта.

Делаю перевод нагрудной вытачки в бок.

Как сделать выкройку рукава смотрите здесь.

Рисуем «капельку» по центру спинки желаемой длины и ширины, я сделала на своем платье капельку до того места, где начинается бюстгалтер, чтоб его не было видно, но и капелька была большой. Горловину по переду вообще не изменяла, так как хочу еще сшить накладные воротнички к этому платью.

Так как я делаю на спинке «капельку», то спинка будет состоять из двух деталей, то есть будет задний средний шов, это даст возможность сделать заложенное в чертеже прилегание по спинке, чтоб платье не торчало на спине.

Необходимо также прорисовать обтачку горловины и спинки. Обтачку делаем шириной 4 см.

Вот выкройка прямого платья и готова. Теперь приступаем к процессу шитья.

Как сшить прямое платье?

Мне понадобилось для шитья:

  • 1 м ткани (легкая плательная ткань)
  • пуговица
  • дублерин
  • нитки в цвет

Ткань обязательно стираем и проглаживаем перед кроем, чтоб произошла усадка.

Вырезаем по выкройке части платья: рукава  и обтачку переда и спинки:

Вырезаем детали переда и спинки:

Обтачку горловины переда и «капельки» дублируем клеевой прокладкой:

Зашиваем нагрудную вытачку на детали переда и припуски заутюживаем вниз:

Сшиваем детали спинки по среднему шву до начала «капельки». Швы разутюживаем и обрабатываем зиг-загом:

Сшиваем детали переда и спинки по плечевым и боковым швам:

Сшиваем детали дублированной обтачки по плечевым швам и припуски разутюживаем:

Застежка петелька на платье

Теперь сделаем застежку петельку для «капельки». Вырезаем полоску ткани длиной 8 см и шириной 2 см (1 рис.), заглаживаем припуски 0,5 см к центру с обеих сторон (рис. 2). Скалываем булавками так, чтоб припуски оказались спрятанными в центр полоски ( рис. 3), прошиваем прямой строчкой (рис. 4).

Пришиваем петлю к тому месту где она должна быть  — лицом к лицу к правой стороне спинки платья.

Прикладываем обтачку к горловине, приметываем ее и пришиваем на машинке.

Высекаем лишние припуски на швах:

Пришиваем обтачку капельки:

Припуски по всей горловине рассекаем, не доходя до шва 1 мм.

Обтачку пришиваем вручную к плечевым припускам.

На рукаве подшиваем низ и утюжим:

Пришиваем рукав в пройму.

Теперь ньюанс: когда платье уже было готово, оказалось, что обтачка стоит на ребре внутри платья и портит внешний вид «капельки». Как удалось это исправить?

Берем паутинку, и склеиваем с её помощью обтачку с припуском, таким образом обтачка фиксируется к припуску и не становится на ребро.

Паутинка:

Пришиваем пуговицу:

Вот такое замечательное платье получилось. Под него мне обязательно были нужны кеды со шнурками под цвет платья. Как сшить шнурки самой смотрите здесь.

Смотрите также видео про то, как можно смоделировать прямое платье:

xn--e1aialfecu4d.xn--p1ai

Застежки для детской одежки

Здравствуйте, дорогие мамочки. Я решила создать отдельную статью по вшиванию застежек на кнопочках, пуговках и замках-молниях. Чтобы всякий раз при написании очередной инструкции по пошиву платьица или комбинезончика не объяснять все по новому, а просто ссылаться на одну из застежек в этой статье.

Здесь вы найдете любую застежку (из обнаруженных мной на детской одежке) – и подробную инструкцию, как ее сделать самим.

Постараюсь объяснить все максимально доступно и снабдить статью понятными и подробными пошаговыми картинками.

Я условно поделила застежки на 2 вида:

1. застежки в цельнокроеной детали. Это когда выкройка переда или спинки не содержит застежки. В таком случае на детали спинки или переда (уже на самой ткани) делается надрез и планка с пуговицами, кнопками или молнией вшивается в этот надрез.

Такие застежки являются спасением, когда вы уже сшили платье и вдруг обнаружили, что голова ребенка в горловину то не пролазит. Увлеклись пошивом, забыли, бывает. Перешивать ничего не надо – мы сделаем аккуратный надрез и вставим в него застежку.

2. застежки, вписанные в выкройку. Это когда выкройка детали переда или спинки изначально содержит элемент застежки (планку на которой будут размещаться пуговицы или кнопки), т.е. застежка является частью выкройки.

Еще примечание — на детали застежки приходится постоянная нагрузка (при многократном застегивании и расстегивании), поэтому нитки надо выбирать качественные, лавсановые или армированные и швы можно дублировать (строчка поверх строчки.)

И когда вынимаете простроченное изделие из-под машинки, оставляйте длинные концы ниток (от шпульки и от иголки), — потом их нужно будет вставить в обычную иглу и вручную закрепить на изделии. Или иногда в труднодоступных местах, где машинка не доберется, нужно самим докончить строчку уже вручную.

Итак…

1. Застежка в цельнокроеной детали «пуговка и петелька»

Как видно из схемы представленной выше нужно просто посередине горловины сделать небольшой надрез ножницами (рис.1). Глубина надреза должна быть достаточной, чтобы голова ребенка свободно проходила в горловину. В данном случае мы придали нашему вырезу округлую каплевидную форму (рис.2), но это необязательно, можно просто оставить разрез прямым (как на 3-ей фотографии вверху).

Теперь к верхним уголкам надреза нужно пришить с одной стороны петельку из тесьмы, с другой – пуговку (рис.3). А после обработать края разреза и всей горловины этой же тесьмой или кантом (рис.4Ю 5). Как обрабатывать края среза кантом, подробно рассказано и нарисовано в статье «Бретельки для платьев и топов – делаем сами»

2. Застежка в цельнокроеной детали «планка с пуговками (или кнопками)»

В этой застежке, как и в предыдущей тоже делаем надрез, но не по центру горловины, а чуть левее или правее (рис 1, 2, 3).  Можно прямо на ткани нарисовать контуры будущей планки (рис. 1), и надрез разместить у левого или правого края нарисованной планки (рис.2, 3).

Делаем планку для пуговиц.

Вырезаем прямоугольник для планки (рис 4).

Высота прямоугольника (будущей планки) должна быть равна длине надреза + сантиметр добавить на нижний край (рис. 4). Этот припуск нужен для того чтобы, потом в самом конце (когда застежка уже будет готова) этот нижний край планки пристрочить к платью.

Ширина прямоугольника должна быть достаточной, чтобы ее сложить пополам, в центре поместились выбранные нами пуговки, и боковые края планки можно было бы тоже загнуть внутрь и прострочить. То есть можно сразу обработать края прямоугольника (загнуть и прострочить) чтобы он был ровный, и получилась готовая для пришивания планка (рис. 4, 5, 6, 7,

Например, на кофточке моей дочки (фото вверху) надрез 9 см.

Значит высота планки 10 см (1 см на то чтобы потом нижний край планки пристрочить к платью).

Ширина планки до сложения 8 см – загнули боковые края (по 1 см справа и слева) – ширина планки стала 6 см, теперь сложили планку пополам – готовая, сложенная вдвое планка в ширину имеет 3 см — (как раз мои пуговки поместятся).

(рис. 9) – пришиваем планку к левой части надреза – край надреза прячется между створками планки. Именно эта планка будет содержать пуговицы.

Первая планка пришита.

Вырезаем полоску для другой стороны надреза.

Для другой (правой) стороны разреза мы тоже вырежем планку, но другую. Это будет просто полоска ткани (рис.10). Ее длина такая же, как у планки, а ширина на 1 см больше чем ширина готовой сложенной пополам предыдущей планки – то есть в нашем случае размер полоски — 10 см в высоту и 4 см в ширину.

Прикладываем эту полоску лицевой поверхностью к лицевой стороне надреза и пристрачиваем по краю (рис. 11). Пристроченную полоску нужно теперь отогнуть на изнаночную сторону (рис. 12), чтобы планка спряталась за надрез.

Вторая планки пришита.

Последний фиксирующий шов.

Когда обе планки пришиты – нужно наложить вторую планку поверх первой и сделать нижнюю горизонтальную строчку   (рис. 13 – показано стрелочкой)- насквозь через все слои наших планок и слой платья. Это будет фиксирующий шов, который пришьет внизу планки друг с другом и с тканью самого платья. (для этого мы и делали лишний сантиметр внизу у планок.  Эта строчка скрепит нижние края обоих планок и ткань самого платье вместе (рис.13) – для крепости можно ее прострочить 2 раза.

Пришиваем пуговицы и делаем прорези (или вставляем кнопки).

И теперь осталось на первой (нижней) планке пришить пуговицы. А на второй (верхней) сделать прорези для пуговиц (аккуратно маникюрными ножницами или лезвием). Потом прорези надо обработать – можно швейными нитками, но быстрее и аккуратнее получается вышивальными нитками мулине. А лучше прорези обработать в ателье, у них там специальные машинки есть.

А чтобы не мучиться с прорезями, можно в мастерской вставить просто кнопочки.

3.Застежка в цельнокроеной детали «молния».

Честно говоря, такой вид застежки (имеется в виду молния, вставленная в разрез на цельнокроеной детали) встречается крайне редко, но я пару раз видела его на детских одежках, и поэтому привожу здесь. Обычно молнию вшивают в том случае, если деталь спинки или переда состоит из двух полочек (левой и правой половинок) – тогда молния вшивается между полочек, как раз по линии шва, который и соединяет эти полочки вместе (см. застежку №5 ниже)

А если молнию надо вшить посреди цельного куска спинки или переда, тогда и делай, как на схеме выше:

(рис. 1, 2) – делаем надрез по центру горловины.

(рис. 3,) – вырезаем из такой же ткани 2 неширокие полоски. Можно полоску и пошире, чтоб ее сложить вдоль пополам, как в предыдущей планке с пуговками, но это необязательно, разве только если вы шьете из тонкого ситца, а если ткань плотная — то не надо.

(рис. 5) –положить деталь платья с надрезом лицевой стороной вверх и приложить к надрезу планку (край к краю) лицевой стороной вниз. И прострочить у самого краешка. После чего края надреза и пристроченной планки надо обязательно обметать обметочным швом (вручную или на машинке). Это непременно нужно сделать, если ткань сыпется на срезе (исключение только для той ткани, которая на срезе не сыпется и не распускается – сейчас таких много в продаже). Точно также пришить планку и с другого края надреза.

Значит, пристрочили, обметали и теперь наши планки развернуть и загнуть за вырез, так чтобы планка почти вся спряталась за надрезом (рис.6).

И теперь к  этим двум планкам пришиваем молнию, можно это сделать в ателье, можно самим, для этого смотри схему ниже:

Молнию надо пришить так, чтобы она в застегнутом положении была строго по центру. Я делаю так: застегнула молнию, положила ее на стол лицом вверх, поверх нее положила деталь платья с вшитыми планками, так чтобы верхний зубчатый конец молнии был вровень с краем горловины. Теперь каждую планку надо загнуть так, чтоб из-за ее загнутого края выглядывали только зубчики, а «собачка» могла свободно ходить туда-сюда, не цепляясь за планку (рис.1).

Закрепить найденный загиб булавками и пришить вручную (сметать грубыми стежками, вынимая по ходу булавки). То же самое с другой планкой. Вручную сметали и расстегнули, застегнули – проверили, как ходит «собачка». Если все хорошо и ровно, — пристрочить на машинке, а где машинка не доберется, самим вручную продолжить стежок.

Пришиваем фиксирующий квадратик.

После того, как молния пришита, можно для укрепления застежки на изнаночной стороне, поверх нижнего хвостика молнии приложить квадратик ткани и прострочить по периметру насквозь (рис.2, 3). Это закрепит основание нашей застежки на платье и защитит наш надрез (чтобы он дальше не рвался)

4. Застежка, вписанная в выкройку «короткая планка с пуговицами»

В этом случае та сторона платья (перед или спинка), которая будет содержать застежку, будет кроиться не из цельного куска, а из двух отдельно скроенных половинок (левой и правой).

Поэтому к выкройке каждой такой половинки нужно пририсовать отросток (который потом превратится в планку с пуговками или кнопками). А также не забыть оставить припуск на центральный шов (под планкой), который сшивает левую и правую половики нашего переда или спинки – (рис. 1, 2 фиолетовыми линиями нарисовано прибавленный припуск на центральный шов и на планку для пуговиц).

Обвести полученную деталь на ткани и вырезать. Отогнуть отросток планки к изнаночной стороне (рис. 3) и пристрочить его по контуру (рис. 3, 4).

То же самой сделать с правой половиной нашей спинки или переда – и после пришить к одной планке пуговицы в другой планке сделать прорези. (рис. 5, 6)

Застегнуть планку на пуговицы, и будет видно, на каком расстоянии от центрального края половинок делать центральный (соединяющий половинки) шов.

Или можно сделать ряд пуговиц вдоль всего края половинок как в следующей застежке – тогда не надо сшивать левую и правую половинки платья, они будут расстегиваться и пристегиваться друг к другу сверху донизу. Смотри рисунок-схему внизу:

5. Застежка, вписанная в выкройку длинная планка с пуговицами.

Изменяем выкройку для застежки.

У нас есть цельнокроеная выкройка платья (рис.1), наши пуговицы будут в центре платья (как раз вдоль центральной голубой пунктирной линии).

Разрезаем цельную выкройку пополам – получаем левую и правую полочку.

(рис. 3) — Теперь надо с боков каждой полочки добавить 1,5 см от центра до сгиба нашей планки (фиолетовый пунктир) и в 2 раза больше (то есть 3 см) еще – на ту часть, которая загнется за край полочки То есть нарастить сбоку от центральной линии по 4,5 см добавки на планку.

Если у вас крупные пуговицы будут, то можно больше добавить на планку – 2 см от центра до сгиба и соответственно 4 см на ту часть планки, которая загнется к изнанке, – итого получается 6 см.

Все выкройка готова. Нам достаточно выкройки одной полочки, так как другая полочка — это ее зеркальное отражение – то есть просто перевернули выкройку левой полочки и получили правую.

Переводим выкройку на ткань и формируем планки.

Теперь переводим выкройку на ткань и получаем две полочки левую и правую.

Теперь делаем планки — загнули  положенные 3 или 4 см планки к изнанке (рис.3) — пристрочили этот загиб к платью (рис.5)

То же самое сделать со второй полочкой, и потом на одной стороне планки пришить пуговицы, на другой сделать прорези для них (рис. 5, 6)

Все застежка готова (рис. 7)

Примечание: если вы шьете из тонкой ткани, будет не лишним для плотности планки (еще до загиба) с изнаночной стороны проклеить флизелином. Это такой белый материальчик (в дырочку как марля) у него одна сторона клеевая. Вырезаем из него полоску по размеру планки, прикладываем  ее клеевой поверхностью к изнаночной стороне нашей планки и заглаживаем утюгом. Флизелин под действием температуры приклеивается к ткани, и планка становится более жесткой, держит форму.

6.Застежка, вписанная в центральный шов «молния»

Здесь как в предыдущей застежке цельную выкройку разрезаешь на две половинки по центральной голубой пунктирной линии, добавляешь припуск на шов (фиолетовая линия) (рис. 1, 2)

После чего просто, сшиваем две полочки спинки вместе по центру до нужного уровня (до того места, откуда у нас начнется молния)- рис. 3.

Вверху у нас остается вырез, в который мы будем вшивать молнию. Можно это сделать в ателье или  вшить молнию самим, как это описано выше (см. застежку №3)

7. Застежка, вписанная в выкройку «кнопочки/пуговки на плече»

Изменяем выкройку.

Сразу скажу, что такая застежка необязательно должна быть на обоих плечах, можно только на одном плече сделать, как во многих детских одежках. Как вам угодно.

Итак приступим…  У готовой выкройки платья удлиняем лямки (или одну лямку) настолько, чтобы этого удлинения хватило на загиб, и чтобы там поместились кнопочки (3-4 см должно хватить).  Все, выкройка готова (рис.1).

Переводим выкройку на ткань и формируем застежку.

Полученную выкройку спинки и переда переводим на ткань, сшиваем боковые швы.

Мы делали надбавку на каждую лямку плеча по 4 см. Значит половину этой величины (2 см) мы загибаем к изнанке (рис.2). Это нужно чтобы уплотнить край лямки, на котором будут размещены кнопочки.

Загнули и пристрочили этот загиб (рис.3). Теперь отправляйтесь в мастерскую или ателье, где вам вставят кнопочки – рис.4 (или можно на одну лямку пришить пуговку, а на другой сделать прорезь для нее).

Все сама застежка готова. Если к данному платью вы не планируете пришивать рукав, можно оставить так.

Но если у платья будет рукав, то поступаем как на рисунке 5.

В данном случае мы застегиваем на кнопочки лямку переда и спинки и по линии проймы прострачиваем застегнутые лямки вместе швом насквозь – с той целью, чтобы лямки не расстегивались полностью (т.е. не разъединялись), а расстегивался только край у горловины.

Таким образом, застежка даже в таком полупришитом виде выполняет свою функцию —  горловина становится больше и голова ребенка пролазит в одежку. Пристроченные друг к другу по линии проймы, лямки позволят потом к этой пройме пришить рукав.

8. Застежка лямочки на пуговках.

Этот вид застежки подробно описан в статье «Детские платья – сшить самим быстро и просто. Часть 5.». Поэтому здесь приведу просто схемы, чтобы вы поняли, о какой застежке идет речь.

9. Застежка в отрезном платье – «смешанная».

Отрезное детское платье, как правило, представляет собой облегающий лиф, и пышный подол. И разрез застежки (пуговичной или кнопочной) проходит сверху вниз через весь лиф и продолжается на подоле, как видно на фотографии.

Поэтому спинка лифа (если застежка на спинке) всегда состоит из 2-ух полочек, а на юбке в центре делается надрез, в который либо вшивают планочки либо просто обрабатывают край тесьмой или кантом из этой же ткани.

Вот как это выглядит на схеме:

Изменяем выкройку.

Если спинка нашего лифа цельная, то ее надо разрезать пополам – получиться  2 полочки (левая и правая) – рис.2.

Теперь по линии среза к каждой полочки надо сделать надбавку для планки (рис.3) (на планках будут размещаться пуговицы и прорези для них, или кнопки)

Добавка на планку в детских платьях любого размера, как правило составляет 4,5 см (в некоторых платьях бывает и 6 см). Мы рассмотрим первый вариант.

Итак, сделали надбавку – все выкройка лифа готова.

Выкройка подола остается неизменной.

Переводим выкройку лифа на ткань, и формируем планки.

Положили выкройку полочки на ткань обвели и вырезали. Можно сразу пришить полочки спинки к переду платья боковыми  и плечевыми швами, чтобы лиф был практически готов. Так будет удобнее потом пришивать подол.

Теперь загибаем планку – сгибаем в 3-ех см от края (если на планку мы добавляли не 4,5 см, 6 см то сгибаем планку в 4-ех см от края) (рис.3, 4).

Загнутую к изнанке планку пристрачиваем сверху вниз– но строчку ведем не до конца ! (рис.5 – шов показан салатовым пунктиром), так как к нижней части лифа нужно вначале пришить подол. А створка нашей планки лифа должна захватить разрез на подоле. Поэтому перейдем теперь к подолу сделаем на нем надрез и обработаем его.

Формируем и обрабатываем надрез на подоле.

Как сделать надрез на подоле платья и обработать его при помощи планок (рис.6) подробно рассказано выше – смотрите застежку № 2 (там точно такой же надрез мы делаем на горловине, его же можно сделать и на подоле юбки в отрезном платье).

Или если вшивать планку для вас покажется трудным, можно оформить этот надрез как в застежке №1 – т.е. просто надрезать, а края обработать тесьмой или кантом.

Соединяем подол и лиф платья в области застежки.

Вначале обработаем нижний край лифа, то есть подогнем краешек среза на 1-1,5 см к изнанке и пристрочим его.

Верхний край подола можно не обрабатывать, он спрячется под лифом.

Теперь состыковываем лиф и подол вместе в области застежки (рис.7, 8). Как вы помните, мы не пристрочили планки лифа до конца (рис.5). Благодаря этому мы между створок каждой планки лифа помещаем планки нашего подола и фиксируем вручную ниткой с иголкой грубыми стежками (рис. 7, 8). Прикрепили планки лифа к планкам подола и теперь можно пришить вручную грубыми стежками весь остальной подол к лифу. При этом необработанный верхний край подола прячется за обработанным краем лифа.

Пришили все вручную, примерили, —  теперь кладем платье под машинку, и строчим все эти швы (те, которые пришивают подол к лифу, и те незаконченные строчки, которыми мы пристрачивали планки лифа, но не дострочили до конца)

Осталось пришить пуговицы на одну планку лифа, сделать прорези на другой планке, или в мастерской вставить кнопочки.

Ну, вот и все, теперь для вас не составит труда вшить в платье любую из вышеописанных застежек.

Если у кого имеются вопросы или пожелания, то пишите в комментариях к статье, там же вы можете прикрепить фотографии ваших изделий.

Удачного вам пошива!

Ольга Клишевская специально для сайта Женские разговоры

womenstalk.ru

Выкройка платья с застежкой поло от А. Корфиати

Глядя на это шикарное платье из хлопчатобумажного трикотажного полотна с ярко-синими цветочным узором, сложно поверить в то, что оно сшито по очень простой выкройке. Именно с таких моделей и надо начинать новичкам!  Материал мягко облегает фигуру, создавая приталенный силуэт, и даже вытачки делать не понадобится. Короткие рукавчики и воротник с застежкой поло по переду очень удобны в носке и просты в пошиве.

Смотрите: Как снять мерки

Выкройка платья с застежкой поло

Постройте выкройку платья один раз и применяйте ее как базовую для пошива других изделий. Например, используя эту выкройку, вы сможете смоделировать и сшить женскую футболку поло

Выкройку-основу рекомендуем строить на миллиметровой бумаге. Если ее под рукой нет, подойдет обычная калька.

ВАЖНО! Используйте эту выкройку для пошива платьев и блузок только из трикотажных полотен.

Для построения выкройки используем мерки стандартного 46 размера:

  1. Обхват груди — 92 см;
  2. Обхват талии — 72 см;
  3. Обхват бедер — 98 см;
  4. Длина спины до талии — 42,5 см;
  5. Высота плеча косая — 44 см;
  6. Длина переда до талии — 46 см;
  7. Высота плеча косая переда — 46 см;
  8. Глубина проймы — 20 см;
  9. Высота бедер — 20 см;
  10. Обхват шеи — 37 см;
  11. Длина плеча — 12 см;
  12. Длина изделия от талии — 60 см.

Отступив от верха листа 10 см, в левом углу поставьте точку А. Проведите вертикальную и горизонтальную линии. По вертикальной линии вниз от точки отложите:

  • АГ = 20,5 см (Глубина проймы по мерке + + 0,5 см);
  • АТ = 42,5 см (Длина спины до талии по мерке);
  • ТБ = 20 см (Высота бедер по мерке);
  • АН = длина изделия по мерке.

От точек Г, Т, Б, Н проведите горизонтальные линии. Из точки А проведите короткую горизонтальную линию.

Построение спинки

От точки Г вправо отложите по линии отрезок ГГ1 = 1/2 Обхвата груди по мерке (92 / 2 = 46 см). Проведите вертикальную линию через точку Г1 вниз — на пересечении получены точки Т1, Б1, Н1 — и произвольно вверх.

От точки Г вправо отложите ширину спины ГГ2 = 17 см  (для расчета этого значения используйте формулу: ГГ2 = 1/8 Обхвата груди + 5,5 см (92 / 8 + 5,5 = 17 см)).

От точки Г2 вверх поднимите перпендикуляр — на пересечении получена точка А1.

От точки Г1 влево отложите ширину переда Г1Г3 = 19 см, для расчета используйте формулу: Г1Г3 = (1/4 Обхвата груди — 4 см (92/4 — 4 = 19 см)).

Рис. 1. Выкройка спинки и полочки платья с застежкой поло

Линия середины проймы. Г2Г3 разделите пополам — получили точку Г4 (середина проймы). От точки Г4 опустите вниз вертикальный отрезок до линии НН1.

Горловина спинки. От точки А вправо отложите 7 см: 1/6 Обхвата шеи по мерке + 1 см = 37 / 6 + 1 ≈ 7 см (это расчетное значение будем использовать и при построении горловины переда). От полученной точки 7 вверх отложите 2 см для всех размеров. По лекалу проведите линию горловины спинки AA2.

Плечо спинки. От точки Т постройте вспомогательную дугу радиусом, равным мерке Высота плеча косая. Проведите линию плеча А2П=12 см (Длина

плеча по мерке) таким образом, чтобы точка П лежала на вспомогательной дуге.

Линия проймы и бока. А1Г2 разделите пополам (вспомогательная точка), по лекалу проведите линию проймы спинки.

От точки Т вправо отложите 1/4 Обхвата талии по мерке: 72 / 4 = 18 см — точка Т2. От точки Б вправо отложите 1/4 Обхвата бедер по мерке: 98 / 4 = 24,5 см — точка Б2. Проведите плавную линию бока, соединив последовательно точки Г4, Т2, Б2 и Н2.

Построение переда

От точки Т1 вверх отложите отрезок Т1Ш = 46 см (мерка Длина переда до талии). От точки Ш влево проведите горизонтальный отрезок ШШ1 = Г1Г3, соедините точки Ш1 и Г3.

Горловина переда. От точки Ш влево отложите ШШ2 = 7 см (1/6 ОШ + 1 см) и затем из точки Ш проведите дугу таким же радиусом (R = 7 см).

Плечо переда. От точки Т1 постройте вспомогательную дугу радиусом, равным мерке Высота плеча косая переда. Проведите линию плеча Ш2П1 = 12 см (Длина плеча по мерке) таким образом, чтобы точка П1 лежала на вспомогательной дуге.

Линия проймы и бока. Отрезок Ш1Г3 разделите пополам и от точки деления отложите вправо 1 см. Проведите линию проймы переда по лекалу от точки П1 через точку 1 до точки Г4.

Отложите Т1Т3=1/4 Обхвата талии по мерке, Б1Б3 = Н1Н3 = 1/4 Обхвата бедер по мерке. Линию бока проведите через точки Г4-Т3-Б3-Н3.

По линии середины переда разметьте длину и ширину застежки поло: длина застежки — 12—15 см, ширина — 1,5 см (3 см в готовом виде). Детали кроя спинки и переда платья показаны на рис. 2. Выкроите детали с припусками на швы по всем сторонам по 0, 5 см, по низу деталей — 4 см.

Рис. 2. Детали кроя платья с застежкой поло

Выкройка воротника на стойке к платью

Для конструирования воротника с выкройки изделия (см. рис. 1) снимите мерку Длина горловины по выкройке = Длина горловины спинки + Длина горловины полочки.

Начертите прямоугольник ABDC длиной, равной мерке Длина горловины по выкройке + 1,5 см, и шириной 8 см (АС = 8 см). От точки C отложите вверх СС1 = 2,5 см (Ширина стойки по мерке) и проведите горизонтальную линию С1D1.

Разделите отрезки CD и С1D1 пополам (точки деления обозначены крестиками). От точки D отложите вверх и вправо по 0,5 см. От точки D1 отложите вверх 0,5 см. Начертите воротник-стойку со скругленным верхним углом, как показано на чертеже.

Выкройка отлетного воротника. От точки А отложите вниз 4 см (ширина отлетного воротника). От верхней точки 0,5 воротника-стойки отложите влево 1,5 см (1/2 ширины планки). От точки В отложите влево 1 см и постройте конфигурацию отлетного воротника.

Переснимите отдельно на кальку воротник-стойку и отлетной воротник и выкроите с припусками на швы по 1 см. Внутреннюю деталь стойки и внешнюю деталь отлетного воротника продублируйте термотканью.

Рис. 3. Выкройка воротника на стойке к платью поло

Смотрите мастер-класс Как обработать застежку-поло

Выкройка рукава к платью

Мерки, необходимые для построения рукава:

  1. Длина рукава по мерке — 15 см;
  2. Обхват руки в верхней части — 28 см.

Для моделирования короткого рукава используйте базовую выкройку рукава для трикотажных изделий, которая была опубликована в одном из предыдущих уроков Школы шитья: Базовая выкройка рукава для трикотажа

От точки О отложите вниз ОН = 15 см (длина рукава по мерке). От точки Н проведите влево отрезок, равный 1/2 Обхвата руки по мерке + 1 см. Соедините точки Н1 и О2 прямой линией. От точки Н отложите вверх 0,5 см и проведите нижнюю линию рукава 0,5—Н1 слегка скругленной. Выкроите 2 детали рукава со сгибом и припусками по всем сторонам по 0,5 см, по низу — 2 см.

Еще больше простых и интересных выкроек вы найдете на сайте Школа шитья Анастасии Корфиати. Подписывайтесь на бесплатные уроки и шейте красивую одежду вместе с нами!

korfiati.ru


Смотрите также

Оставить комментарий