Как сделать выкройку основу для начинающих

Выкройка-основа платья для начинающих | Шей со мной

Автор: AnnaSotnikova · Опубликовано 10.06.2016 · Обновлено 21.03.2018

Здравствуйте, мои дорогие! Сейчас перед Вами откроется бесконечный мир моделей платьев, ведь когда Вы сделаете свою идеальную выкройку-основу, снятую по Вашим меркам — Вы сможете построить абсолютно любое платье, которое подскажет вам ваша фантазия. А немного потрудиться вам придется только один раз — сейчас.

Так что пусть вас не пугает большое количество букв и цифр на чертеже, на самом деле сделать выкройку-основу будет для вас посильным занятием, ведь я Вам об этом расскажу простым языком.

Из чего будет состоять построение?

Мы начертим половинку спинки и половинку переда платья.

Но для начала нужно определиться, какой силуэт платья мы хотим. Силуэты бывают:

Сильно прилегающий
Прилегающий
Полуприлегающий
Прямой

От выбора силуэта зависят прибавки на свободное облегание. Если вы хотите сильно прилегающий силуэт и будете шить из стрейчевой ткани, то прибавку можно вообще не брать.

Для начала снимите свои мерки.

Я Вам буду для примера строить выкройку на 46 размер.

Длина платья=85 см

Сш=17,9

Сг1=44,2

Сг2=48,2

Сг3=46

Ст=34,9

Сб=50

Дтс=42,9

Дтп=44,1

Вг=26,2

Впкп=23

Впкс=42,9

Шс=17,7

Шг=16,8

Цг=9,9

Впрз=21,3

Шп=13,2

Остальные мерки для 46 размера и других размеров смотрите в таблице женских мерок.

Для плотного прилегания я возьму следующие прибавки:

Пг = 3

Пт = 1,5

Пб = 1,5

Пспр = 2,5

Пдтс = 1

Пдтп = 1,3

Поп = 5

Подробнее о прибавках я писала выше.

Пошаговое построение выкройки -основы платья

Пусть Вас не пугает этот чертеж, мы сделаем его частями и в четыре этапа:

построим сетку
верхнюю часть спинки
верхнюю часть переда
низ платья от талии с вытачками

Построение СЕТКИ

Для своего чертежа берите лучше миллиметровку. На ней удобней всего. Вместо моих исходных данных подставляйте в расчеты свои снятые мерки, и Вам ОЧЕНЬ ЛЕГКО так будет построить чертеж.

Ставим точку А.

АН вниз = уровень линии низа = Длина изделия = 85 см
АТ вниз = уровень линии талии = Дтс+Пдтс = 42,9 + 1 = 43,9
АГ вниз = уровень линии проймы = Впрз + Пспр = 21,3 + 2,5 = 23,8
ТБ вниз = уровень линии бедер = Длб = 20 (это стандарт)

Для лучшего прилегания в области спинки и для вертикальных боковых швов нужно сделать отвод средней линии спинки, для этого из точки Т проводим горизонталь. На ней откладываем ТТ» вправо = 1,5 см. (это стандарт). Через точку Т» и точку А проводим прямую. Теперь все расчеты будут производиться из точек Г», Т». Отмечайте их у себя на чертеже.

Проводим горизонтали из всех точек.

Теперь определяем ширину сетки = Г»Г1 = Сг3 + Пг = 46 + 3 = 49

Делаем своеобразный каркас для чертежа (сетку). На правой стороне ставим точки А1, Г1, Т1, Б1, Н1.

Откладываем ширину спинки = Г»Г2 вправо = Шс + 0,2 × Пг = 17,7 + 0,2×3 = 18,3

Откладываем ширину переда = Шг + 0,1×Пг +0,5(Сг2-Сг1) = 16,8 +0,1×3 + 0,5(48,2-44,2) = 19,1

Проверяем ширину проймы на черетеже:

ширина проймы Г2Г3 = Ш сетки — Ш спинки — Ш переда = 49 — 18,3 — 19,1 = 11,6

Г2Г3 делим пополам = положение бокового шва = проводим вертикаль вниз из точки Г4.

Построение спинки

АУ вниз =уровень низа лопаток = 0,4 ×Дтс = 0,4 ×42,9 = 17,2 Откладываем от точки А вниз и под прямым углом к отводу.
АА2 вправо = ширина горловины спинки = 1/3 Сш + Пшгс = 18,3/3 + 1 = 7,1
А2А21 вниз = глубина горловины спинки = 1/3 АА2 +Пвгс = 7,1/3 + 0,2 = 2,6

Наклон плеча: находится при помощи двух радиусов (R):

R1 = А2П1 = Шп + плечевая вытачка (1,5 см — стандарт) + удлинение плеча = 13,2 +1,5 +0,5 = 15,2 (ставим циркуль в точку А2 и делаем дугу на расстоянии 15,2, как на рис. ниже)

(R2) = Т»П1 = Впкс + Пдтс = 42,9 +1 = 43,9 (ставим циркуль в точку Т» и откладываем дугу 43,9 см; точка пересечения двух дуг — П1)

Строим плечевую вытачку на наклоне плеча:

от точки А2 вправо откладываем 4 см (это постоянная величина). Из нее вниз проводим вертикаль — это левая сторона вытачки. Откладываем от точки 4 вправо по линии плеча 1,5 см (выточку). И проводим правую сторону вытачки, уравниваем обе стороны вытачки.

Если вытачку будете зашивать как вытачку, не делая моделирования, то длина вытачки 10-12 см. Если будет перевод вытачки в бок груди, что вытачку делаем до линии лопаток.(на рис. отмечено синим)

Теперь, чтоб построить линии входа в рукав, нужны дополнительные точки:

из точки П1 проводим перпендикуляр на линию ширины спинки. Ставим крестик.
Расстояние от этого крестика до линии груди делим на 3 равные части. К нижней 1/3 добавляем 2 см (это постояннная величина) — это точка П3.
Биссектриса из точки Г2 = 0,2×Г2Г3 + 0,5 = 0,2×11,6 + 0,5 = 2,8

Проводим линию входа в рукав под лекало.

Построение переда

Для начала делаем понижение по линии талии:

на 0,5 см для 40-42 размера
0,7 -1 см для 44-48 размера
1,2-2 для 50-56 размера

больше 2 — больше 56 размера

Берем понижение 1 см.

Т1 Т11 вниз откладываем это понижение 1 см
Теперь это же понижение делаем по линии низа: Н1Н11 вниз 1 см.
Т11 А11 вверх = положение верхней точки горловины переда = Дтп = Пдтп = 44,1 + 1,3 = 45,4

Чтоб платье хорошо прилегало в области груди (не топорщилось) — нужно сделать прилегание (полузанос).

А11 А12 влево 1см (стандарт). Соединить точку А12 с Г1.

А12 А3 влево = ширина горловины переда = АА2 (расчет с чертежа спинки) = 7,1
А12 А4 вниз = глубина горловины переда = А12А3 + 1 (постоянная величина) = 7,1 + 1 = 8,1

Построение НАГРУДНОЙ ВЫТАЧКИ.

Г1Г5 влево = положение центральной линии груди = Цг + 0,5 (постоянная величина) = 9,9 +0,5 = 10,4

Через точку Г5 проводим вертикаль пунктиром.

Радиус А3Г6 на центральную линию груди = Вг + 0,5 ×Пдтп = 26,2 + 0,5 ×1,3 = 26,9. Соединяем А3 и Г6 прямой линией.

Радиус А3 А5 = раствор нагрудной вытачки = 2×(Сг2 — Сг1) = 2 ×(48,2 — 44,2) = 8. Ставим циркуль в А3 и проводим дугу.
Радиус Г6 А5 = А3Г6 = 26,9. Соединяем точки А5 и Г6.

Наклон плеча:

находится также при помощи 2х радиусов.

Радиус А5 П5 = А2 П1 — плечевая вытачка = 15,2 — 1,5 = 13,7
Радиус Г6 П5 = Впкп + 0,5 ×Пдтп = 23 + 0,5 ×1,3 = 23,7

Соединить точки П5 и А5.

Проверка : точка П1 должна быть выше точки П5. Если точка П5 выше, нужно срезать кусочек плеча с переда и добавить его на спинку). Допускается горизонтальное равенство.

Строим линию входа в рукав.

Дополнительные точки:

Точка П6 — горизонталь из нижней 1/3 спинки (см. рис. ниже)
Биссектриса из точки Г3 = 0,2 ×Г2Г3 =0,2 × 11,6 = 2,3

Теперь надо проверить ширину переда на уровне точки П6:

Ш переда = Шг + 0,1 × Пг = 16,8 + 0,1 ×3 = 17,1

Для этого откладываем из точки П6 перпендикуляр на линию вытачки (см. пунктир на рис. ниже).

По другую сторону вытачки на том же уровне проводим горизонталь пунктиром. Измеряем длину обоих пунктирных линий = 16см (у меня на чертеже).

А должна ширина быть 17,1 см. Недостающую величину откладываем на горизонтали из точки П6. Ставим новую точку П6.

Прорисовываем при помощи лекала линию входа в карман.

Ширина по линии бедер

Уравниваем отрезки Г»Г4 = Б»Б21

Вычисляем разницу между вашей шириной бедер и шириной груди:

Разница = (Сб + Пб) — Г»Г1 = (50 + 1,5) — 49 = 2,5.

То есть нехватка по линии бедер = 2,5 см. Значит надо расширить половинку переда и половинку спинки по 1,25 см каждую:

от точки Б2 влево 1,25 см = расширяем перед
от точки Б21вправо 1,25см = расширяем спинку

Проводим вертикали из этих новых точек.

Строим вытачки на талии

Для начала нужно вычислить разницу между Т»Т1 и вашей шириной по линии талии (исходя из мерок).

Разница = Т» Т1 — (Ст + Пт) = 48,5 — (35 + 1,5) = 12

Эту разницу распределяем между 4-мя вытачками:

в средний шов 1,5
в боковой 4,5
вытачка спинки 3,5
вытачка переда 2,5

в средний шов 1,5 см (см. на рис. ниже: от точки Т» вправо 1,5 см. Проводим прямые от точки 1,5 до уровня линии лопаток и точки Б»)

Боковой шов 4,5 см (см. на рис. ниже: откладываем от точки Т2 по 2,25 вправо и влево, соединяем с точкой Г4 и точками 1,25 на линии бедер)

Вытачка спинки — 3,5 см. (см. на рис. ниже: делим расстояние между вытачкой среднего шва и боковой вытачкой на спинке пополам, из этой точки откладываем по половине вытачки — 1,75 — вправо и влево. Проводим осевую линию параллельно отводу. От уровня лопаток опускаем угол вытачки на 5 см вниз, от уровня бедер вверх откладываем 2 см и проводим нижнюю сторону вытачки)

Вытачка переда: 2,5 см (см. на рис. ниже: на осевой линии центра груди откладываем по половине вытачки — 1,25 см — от точки Г6 опускаем угол вытачки на 3 см, нижнюю сторону соединяем до линии бедер)

Проводим линию низа по переду (под лекало) и спинке (уравнивая боковые стороны , под прямым углом, как на чертеже спинки ниже)

Поздравляю Вас! Если вы дочитали до этого места, то, возможно, у вас есть уже готовая ВАША выкройка основа, или вы уже хотя бы поняли, как она делается. А ведь это первый шаг к череде будущих прекрасных платьев! В следующей статье я расскажу вам , как делать перевод нагрудной вытачки, чтоб она на изделии была незаметна. До новых встреч на страницах блога и Шейте Со Мной!

Вот еще очень интересный вариант построения выкройки основы на ткани:

Смотрите также:

Метки: выкройка-основа платья

xn--e1aialfecu4d.xn--p1ai

Упрощенный способ построения выкройки-основы женского платья

Шить легко! Вы сами в этом скоро убедитесь, когда наденете новенькое замечательное и главное сшитое своими руками платье (или любой другой предмет одежды). Какое удовольствие вы испытаете, услышав первые искренние комплименты близких и друзей и гордо ответите: «я сама это пошила».

Некая «магия»- вот перед вами просто отрез ткани, а через время благодаря вашему творческому стремлению, капельке терпения и желанию постепенно рождается нечто совсем иное-то, что приобретает форму и смысл в ваших руках, то, что можно примерить, надеть на себя, то, что становится не только частью вас, но и настоящим поводом для гордости.

С чего начинаем?

С начала! А началом в нашем деле является построение базовой выкройки-основы женского платья (жакета, блузы). Не пугайтесь, пожалуйста и не паникуйте, даже если алгебра и геометрия были вашими самыми нелюбимыми предметами, вы справитесь. Это намного легче чем кажется на первый взгляд. Тем более все описано очень подробно и вам нужно просто совершать по порядку перечисленные действия.

Испугались? А зря! Такое мы делать не будем!

Точнее будем, но не такое, намного проще, вы же не экзамен в вузе будете сдавать на эту тему. Для того, чтобы создать свою собственную основу и в дальнейшем с ней работать не обязательно прибегать к таким сложным расчётам. Многое можно упростить, а кое-где даже немножечко схитрить. Просто поверьте, что это можно сделать намного проще и быстрее! Все получится, сами не заметите, как легко справитесь!

Готовые выкройки: за и против

Очень важно понимать, что, хотя построение основы и может вам показаться самым нудным занятием из всей, так сказать, технологической цепочки, сделать его все же необходимо! «Почему?», спросят некоторые: «Ведь сейчас столько журналов с огромнейшим разнообразием выкроек, бери-не хочу». А потому что вы сделаете это всего лишь один раз и на основе одной единственной выкройки сможете реализовывать любые фантазии, потому что все-все строится на этой базе. Вам не понадобятся больше готовые выкройки, вы САМИ сможете их делать очень легко. Даже если и возьмете какой-нибудь журнал с любой интересующей вас ну очень оригинальной уже готовой выкройкой, то сможете легко «подогнать» ее под себя, потому что выкройки из журналов рассчитаны на «типовые фигуры» и, как показывает практика, почти никому не подходят идеально. Конечно, ведь все мы разные.

Потрудившись один раз в составлении выкройки-основы, вы будете иметь как бы «слепок» своего собственного тела, уникального и единственного. Более того, поймете какие цифры откуда берутся и куда применяются и почему вот здесь так, а здесь вот так…. Все поймете. Это просто!

Осознав важность сего действия, приступаем к построению базовой выкройки-основы женского платья.

Строим выкройку. Действие первое: мерки

Берем сантиметровую ленту, карандаш, тетрадочку и…

Снимаем мерки

Меряем обхват груди(ОГ) по самой выпуклой части в обычном бюстгальтере, или без него (если не носите) и делим пополам.

Обхват талии(ОТ):2

Обхват бедер (ОБ):2.

Но существует одно заблуждение на счет снятия этой мерки. Нельзя ориентироваться на самую широкую часть бедер. ОБ меряется по выпуклой части лобка, почти всегда совпадает с самой выпуклой частью ягодиц, но не всегда с выпуклостью бедер. Частенько, даже у худеньких девушек бедра расширяются ниже линии мерки. Например, правильно измеренный ОБ=96см, а на 2-3 см ниже-98. Эту особенность нужно учитывать, расширяя выкройку на указанную величину ниже линии бедер, иначе посадка вам не понравится.

От 7-го шейного позвонка (можно слегка наклонить голову вперед, и он станет выпуклым) до линии талии.

Примерно на уровне середины лопаток от руки к руке (если точнее, от подмышки к подмышке). Дли 46-го размера, например, среднее значение 35-36 см.

Меряется по плечу от основания шеи до конца плеча (до плечевого сустава)

Измеряем лентой шею у основания и делим на 2.

От выпуклой точки плеча (конец линии длины плеча) до кисти через локоть, слегка согнув руку.

Обхват руки на уровне подмышки горизонтально. (ширина низа рукава измеряется в зависимости от того, какой рукав длины и соответственно ширины снизу)

ЦГ-центр груди (он же ЦБ-центр бюста)

По самым выпуклым точкам груди горизонтально (от соска к соску, или по бюстгальтеру)

От 7-го шейного позвонка до необходимой длины изделия.

Существует еще более 15-ти замеров и десятки числовых значений, рассчитываемых по разным формулам, которые принято считать необходимыми для построения выкройки-основы. (примерно, как на рис.1) Но, поверьте, без них можно обойтись и получить ничуть не менее точно построенную основу! Не удивляйтесь! Несколько простеньких формул мы конечно же применим, но это будет просто! Мы достигнем того же результата, пройдя, намного более упрощенный, но не менее продуктивный путь!

Нужно учесть припуски «на свободу облегания» в зависимости от того, насколько облегающий силуэт хотим получить. Основа-это все же основа, ее мы сделаем с минимальными припусками (3-4 см., равномерно распределенные на все участки), а потом можете добавлять сколько угодно и экспериментировать.

Парочка полезных советов:

— точно снять мерки спины самому себе сложно, попросите кого-нибудь в этом помочь, т.к. даже небольшая ошибка приведет в итоге к неправильному построению и, как следствие, переделке.

—Если вы собираетесь носить под будущее платье определенный бюстгальтер, снимайте мерки в нем.

Расслабьтесь, приступайте, не сомневайтесь ни в чем и получите массу удовольствия)))

Действие второе: чертеж выкройки

Понадобится линейка (50-60 см. хватит, можно взять и метровую, но с ней неудобно работать, если нет большого раскройного стола, да и лента у вас есть для длинных измерений), бумага для выкроек или просто большой кусок бумаги или ватман, или ненужные остатки обоев. Первую выкройку, конечно, удобнее строить на «миллиметровой» бумаге большого формата, но если таковой не имеется, приступить ну очень уж не терпится, просто разлинейте бумагу (или склеенные обои) на горизонтальные и вертикальные линии хоть по 5 см. Потом вы сможете рисовать эти выкройки «с закрытыми глазами», но первую все же лучше на «миллиметровке», меньше вероятность допущения ошибок.

Строим выкройку-основу

Для примера возьмем типовую женскую фигуру 46-го размера. Вы же, соответственно, подставляете свои мерки и делаете по этому образцу свои собственные расчёты.

Предположим:

ПОГ- 48см. (ОГ-96см.)

ПОТ- 37см. (ОТ-74см.)

ПОБ-50см. (ОБ-100см.)

ДС-40см.

ШС-35см.

ДП-12см.

ПОШ-19см.

ДР-60см.

ОР-30см.

ЦГ-21см.

ДИ-95см.

ШП-40см.

Для начала рисуем прямоугольник, внутри которого образуется выкройка (оставьте немного места сверху).

Ширина равна ПОГ + та самая прибавка на «свободу облегания» (возьмем 4 см., разделим пополам, т.к. у нас только половинки выкроек). То есть ПОГ+2СМ. Получается 48+2=50см.

Высота равна длине нашего изделия, при росте 160- 165 длина 95см.- это немного выше колена.

Почему мы чертим выкройку, основываясь на ОГ, а не на ОБ? ОБ= 100см.-это больше, чем 96 «Как же мы поместим на выкройке наши бедра?» — спросите вы. Это для упрощения понимания и лучшей наглядности. Верхняя часть выкройки – это большая (с ударением на «о») часть работы, и нагляднее будет, если, как бы, соединить перед и спинку временно нижними крайними точками пройм. А потом линии расширения наших бедер нарисуем внахлест, находящими друг на друга. И это нам совсем не прибавит работы и не затруднит задачу! Когда закончите, сами поймете.

рис 2. Чертим прямоугольник

Вот мы и начали построение. Повторим, чтобы вы не запутались: ОГ берете не 96, а свой, длину тоже. И рисуем не в тетради, а в полную величину.

-Разбиваем наш чертеж на 3 части горизонтально, 2-мя линиями следующим образом: рисуем линию талии и линию бедер. Линию груди пока не рисуем. Когда вы дойдете до нее, то поймете, в чем заключается эта маленькая хитрость. По правилам построения эту линию нужно сначала высчитывать, а потом проверять другими расчётами, и только потом она должна совпасть с линией проймы. А если не совпадет- все! Начинать с начала. Многие на этом этапе теряют свой бесценный творческий порыв, потому что путаются во всех этих формулах. Мы же хотим творить! Так зачем эта цепочка расчётов, если намного проще сначала вычислить линию проймы и ее крайние точки (которые находится в готовом изделии подмышкой).

Линия груди проводится на высоте, равной глубине проймы, которую мы узнаем позже, пока ее не чертим.

Линия талии

проводим ее, отмерив сверху нашу длину спины(ДС). У нас 40 см, а у вас ваша мерка, не забывайте.

Линия бедер

откладывается от линии талии на расстояние, равное ДС:2. 40:2=20СМ. То есть, если сверху (а не от линии талии), то откладывается ДС+ половина ДС. В нашем случае: 40+40:2=40+20=60см.

рис. 3 Находим линию талии и линию бедер

-Теперь проводим вертикальную линию, разделяющую детали переда и спинки.

Дело в том, что существует правило, согласно которому перед должен быть немного шире чем спинка. Это правило мы не нарушаем. Берем наши уже высчитанные 50 см на чертеже. Делим чертеж пополам вертикально и к передней полочке прибавляем 1 см, а от спинки отнимаем 1см. Получается разница в ширине деталей 2 см. в готовом изделии, соответственно-4.

96(ОГ)+4=100см., 100:2=50см. Это мы уже сосчитали и нарисовали.

50см.:2=25см. (Делим нашу выкройку вертикально пополам)

25см.+1см.=26см. ширина переда

25см.-1см.=24см. ширина спинки

Внимание! Если ваш размер груди больше 3-го, то есть чашечка бюстгальтера «С» и больше, или р-р больше 52-го, то для этого расчета берете не 1 см., а 1.5-2см.

рис. 4 Строим перед и спинку

-рисуем линию горловины спинки (спинка у нас справа). Делаем это следующим образом:

Сначала рассчитываем ширину горловины и ставим точки на верхней линии нашего чертежа. ПОШ:3+0.5см. Очень просто, берете свое значение ПОШ, делите на 3 и прибавляете 0.5см. У нас ПОШ=19. Следовательно, 19:3+0.5=6.8см. Округлим немножко до 7см. Не округляйте в меньшую сторону, только в большую, кратно 0.5, т.е, 6.5, 7, 7.5 и т. д.

Запоминаем! Ширина горловины переда и ширина горловины спинки всегда равны! Так что можете поставить на данном этапе сразу 2 точки от краев по бокам на верхней линии чтобы, когда дойдем до переда, к этому расчёту уже не возвращаться.

Высота края горловины спинки находится выше верхней линии нашего прямоугольника, мы поэтому и оставляли немного места сверху. А возвышается крайняя точка на расстояние, равное

ПОШ:10+0.8см.

19:10+0,8=2,7см.

Откладываем 2 точки: на 7 см горизонтально влево и поднимаем ее на 2.7см. вверх-это наша крайняя точка горловины и по ширине, и по высоте. (рис.5)

Рисуем скругленную линию от этой точки до крайнего правого угла нашего прямоугольника.

Вот и первая линия нашей выкройки! Поздравляем! Продолжаем.

Теперь рисуем линию плеча. Сначала определяем на сколько она должна опуститься по высоте (длину-то мы знаем).

Отмеряем на нашем чертеже по верхней линии половину ширины спины (это ведь половина выкройки) +0.5см.

ВНИМАНИЕ! Эти 0.5см.-часть нашей прибавки на свободу облегания! Помните? 2см? Так вот- пришло время объяснить, куда мы их денем: по 0.5см. в проймы и по 0.5см. в боковые швы, куда они попадут автоматически, ведь при построении нашего прямоугольника мы их уже учли.

Совет: если вы будете брать большее значение, чем 4, как сейчас, то распределять их следует так: в проймы желательно не более 1 см., остальное в боковые швы поровну. Это для «классического» платья, построенного на базе выкройки-основы, все эти цифры могут кардинально меняться в зависимости от фасона.

Итак, ШС у нас 35 (а у вас может быть другая величина). 35:2+0.5=18. На этом расстоянии от края отмеряем вниз 2.5см. Это среднее значение наклона для обычных плеч, может быть от 1см. до 4см. если плечи высокие-1см., чем более покатые плечи, тем больше и наклон, но не больше 4-х см. Практика показывает, что у более чем 90% женщин 2.5- «то, что доктор прописал». Если долго-долго рассчитывать со всем множеством обмеров, то будем знать наверняка, просто возьмите 2.5см.(рис.5).

Проводим линию от крайней точки горловины через полученную точку на длину, равную длине нашего плеча + 1.6см.

Эти 1.6см. – размер выточки и он всегда одинаковый.

ДП+1.6.см.

12+1.6=13.6см.

рис. 5. Построение горловины

-Плечевая вытачка спины находится на расстоянии 4см. от края горловины,

-ее глубина всегда 6см.

-размер этой вытачки 1.6см.

-первую линию (6 см.) проводим перпендикулярно вниз, вторую уже к точке на 1.6см. дальше по линии плеча

-вторая линия чуть поднимется нал линией плеча, потому что, тоже должна быть равна 6см., если мы закончим ее рисовать на линии плеча, при сшивании она окажется короче и две линии этой вытачка не состыкуются. Запомните! Это важно! Потому что если забудете, то решите потом, что не стоит начинать все сначала и немножечко срежете «лишнее» (то, что совсем не лишнее) а эти несколько миллиметров впоследствии сыграют с вами злую шутку-посадка будет не такой идеальной, как ожидалось, а про эти миллиметрики вы уже даже и не вспомните.

Запоминаем, отмеряем, рисуем и поехали дальше.

рис. 6. Вытачки на выкройке

Чертим пройму спинки

Заодно находим линию груди.

Высота проймы спинки всегда равна ПОГ:4+7см.

Считаем: 48:4+7=19см.

От нижней уже нарисованной нами точки линии плеча откладываем вертикально вниз 19см.

Вот она! Наша линия груди! Чертим ее горизонтально. (рис.7)

Теперь небольшая хитрость. Будьте внимательны! Мы нарисуем линию проймы спинки необычным, очень простым но точным способом. Есть вертикальная линия от нижней точки линии плеча до линии груди, которую мы только что вычислили. Делим эту линию на 3 части и ставим 2 точки. От верхней откладываем вправо 1 см., ставим новую точку вместо нее (на 1 см. правее), а нижняя – это точка от которой наша пройма начнет изгибаться к крайней нижней точке нашей проймы(подмышкой). Проводим линию как не рис.7 через эти точки. От руки, красивенько.

Можем сделать небольшую проверочку закругления нижней части проймы.

(ПОГ:4+2):10+1.5

(48:4+2):10+1.5=3.1см.

Посмотрите на рисунке, где эти 3.1 см находятся. Если немного не сошлось, просто сделайте свой изгиб больше или меньше. Видите, как просто? Вы молодцы!

рис. 7. Построение проймы спинки

Пройма переда.

Далее пойдем еще более нестандартным путем. Зато действенным, понятным и быстрым.

Нам нужно определить длину участка чертежа, на котором располагаются проймы и отмерить полученный результат по линии груди влево, чтобы быстренько построить пройму переда. Если вот сейчас немножко не понятно, не волнуйтесь, просто точно следуйте пошаговым инструкциям, потом станет понятно.

Берем наш ПОГ и делим на 4, потому, что на правильно составленной выкройке-основе любого размера, проймы занимают ¼ часть по ширине. Если не верите, померяйте любую выкройку-основу. Не забываем про нашу прибавку на свободу облегания-сейчас это 1см. Помните, мы распределяли в проймы по 0.5см.? и сейчас в расчет идут обе.

ПОГ:4+1

48:4+1=13см.

Откладываем полученную величину влево по линии груди от той вертикальной линии, которая находится на уровне крайней точки линии плеча спинки (см.рис8). Отложили 13 см., посмотрите где они и отложите то, что получилось у вас. Проводим линию вертикально вверх и это будет наша линия проймы переда.

Высота проймы переда на 2 см. ниже высоты проймы спинки. Всегда!

ПОГ:4+5см. (5 вместо 7-ми, как на спинке)

48:4+5=17см.

Откладываем то, что получилось вверх от линии груди по линии проймы переда.

И еще одна маленькая хитрость:

От полученной точки откладываем вправо горизонтально величину, равную ПОГ:10 и рисуем еще одну точку.

Вот! Это наша крайняя точка линии плеча переда!

ПОГ:10

48:10=4.8см.

рис. 8 Построение проймы переда

И снова делим полученную линию проймы на 3 части и снова рисуем 2 точки.

От нижней, как и в пройме спинки, линия стремится к конечной нижней точке проймы. На нашем рисунке наши проймы сходятся в одну точечку и это очень-очень упростило наши расчёты.

Посмотрите на рис.9. Так рисуем нашу пройму переда. Здесь не будет лишних расчетов, просто внимательно посмотрите, самая верхняя ее часть (синяя)-почти прямая, совсем немножко изгибается влево. Там, где помечено желтым цветом, линии почти по всей своей длине ровные, просто края скругляются, чтобы не было углов. Остается только красиво «завернуть» зеленую часть. Если будут сомнения на счет изгиба этой линии, лучше «вырежьте» меньше, а потом при примерке лишние пару мм. срежем (в обратном случае приклеить не получится, рассчитывать этот изгиб долго и нудно) Ну как? Красиво получилось? Конечно красиво! Поехали дальше, мы уже почти на финишной прямой.

рис. 9. Построение проймы переда

Вырез горловины переда

Одну точку мы уже имеем. Вспоминайте. Вспомнили? Мы уже определили ширину горловины для спинки, и как было сказано выше, она равна 7 см. (Не забывайте, у вас может быть не 7см., проверьте- ПОШ:3+0.5см.)

-высота края горловины меряется от линии груди и равна ПОГ:2+3.5 см. (для девочек, у которых р-р груди меньше 1-го не 3.5, а 2.5)

48:2+3.5=27.5см. от линии груди вверх!

-остается только узнать глубину горловины переда, т.е. глубину нашего выреза. Для этого проводим вспомогательную лилию на уровне точки высоты края горловины, которую мы нарисовали только что и от этой линии, повторимся, именно от этой линии (а не от верхней границы нашего чертежа) откладываем значение, равное ПОШ:3+2. 19:3+2=8,3см. Округлим до 8,5см. (с округлением этой величины та же история, как с шириной горловины). Меньше нельзя, потому что результат расчета это-минимум. Больше-да сколько угодно. Все зависит от модели будущего изделия. Можно делать вырез горловины и шире (пусть хоть сексуально и игриво спадает с плеча) и глубже насколько захотите, но это позже, это сами. Сейчас –основа!

Плавненько, как на рис.10 рисуем от руки нашу красивую линию выреза горловины переда.

рис. 10 Вырез горловины переда

Нагрудная вытачка чертится следующим образом:

-соединяем верхнюю точку горловины и верхнюю точку проймы переда. Если вам кажется, что вершина вашего выреза слишком высока и образовался слишком острый угол, не беспокойтесь. Вам кажется! Более того, чем больше грудь, тем выше будет крайняя точка.

-по линии груди отмеряем от края вправо величину, равную половине мерки центра груди (опять же, потому что выкройки половинка) +1см. Получаем точку вершины нашей нагрудной вытачки.

ЦГ:2+1

21:2+1=11.5см.

Отмеряем, отмечаем и проводим от этой точки линию вертикально вверх до линии плеча и это первая линия нашей нагрудной вытачки. Замеряем линейкой отрезок от ее верхней точки до верхней точки выреза горловины. Получается 3.5см.(у вас же получается, скорее всего, другая цифра)

-узнаем размер нашей вытачки. Мы ведь знаем, что придется сшивать перед и спинку))) Значит линии плеча должны совпадать и, главное быть равными нашему замеру –ДП. Длина плеча у нас 12см.

Отнимаем 3.5см. от 12см. и получаем, так сказать, остаток длины плеча и откладываем полученный результат от верхней точки проймы переда по линии плеча влево, и через эту точку проводим вторую линию нашей вытачки, которые обязательно должны быть одинаковыми по длине. (смотрите как на рис.11).

12-3.5=8.5см.

Также вам будет интересно: выкройка платья в пол

Нельзя! Никогда нельзя забывать сравнивать длины отрезков вытачек. Где бы они не находились, какими бы вычурными ни были. Всегда помните о том, что вытачка — это вырез, его края нужно сшить, и они всегда должны совпасть по длине!

рис. 11 Построение нагрудной вытачки

Вот так, без всяких премудрёных расчетов мы построили самую сложную часть нашей выкройки-основы. Отлично поработали! Осталось немного.

-теперь выточки талии и боковые изгибы

— опускаем на 1,5 см. линию талии и линию бедер спереди как на картинке(рис.12). Просто так принято. Это очень маленькое значение-1.5 см., но если сравнивать два одинаковых облегающих изделия в одном из которых эти линии впереди чуть опущены с тем в котором нет, то разница в точности посадки будет очень даже значительной! Ну просто так красивее!

-Зачем вообще нужны вытачки? Этот вопрос кажется на первый взгляд глупым, но ответив не него можно понять очень многое… Конечно, вытачки нужны для того, чтобы убрать лишние куски ткани в определенных местах для того, чтобы достигнуть максимально идеального прилегания к телу. Можно сформулировать похожим образом другими фразами. НО! Сейчас ключевой является фраза «в определенных местах». «А что?» -спросите вы: «разве на выкройке-основе вытачки не должны находиться в строго определенных местах и иметь определённую длину?». А ВОТ И НЕТ!!! Представьте себе-основы бывают разные. Они не слишком друг от друга отличатся, но даже в учебной литературе различных авторов имеются отличия в длине этих самых вытачек и небольшом диапазоне по ширине вытачек талии спины. Все они правильно рассчитаны и прекрасно «сидят», сейчас поймете к чему это все.

-талиевая вытачка переда может:

-иметь вершину в точке центра груди (это точка, из которой начинается плечевая выточка переда)

-а может иметь вершину на той же вертикальной линии, но на 1см. ниже или на 2 см., но не ниже 4-х.

-нижняя ее точка может доходить до линии бедер,

-а может и не доходить (но тоже, не выше чем на 4 см.)

-может быть равна по ширине талиевой вытачке спины

-может быть чуть шире или уже (не больше чем на 2 см.)

-для талиевой вытачки спины все то же самое, не будем повторяться, кроме одного момента:

-она может быть на расстоянии от линии бедер 4 см., а может и чуть выше (до 6-ти см.)

Вот такие они-основы!

Кстати всем этим можно умело пользоваться, скрывая недостатки и подчеркивая достоинства фигуры, но об этом можно еще писать и писать…. Хотя… можно просто создавать новые модели! Еще чуть-чуть и вы сами сможете смело конструировать что захотите, и перемещать все эти вытачки в самые непредсказуемые места!

Так что, если вы хотите научиться грамотно шить, а вы конечно же этого хотите, иначе зачем бы вы дочитали аж досюда. Не стоит, увидев немного другую основу, говорить, что она неправильная, или неграмотно построена, и т.п. Наверняка все вы любите «бороздить просторы интернета» и рано или поздно увидите разницу. Это не удивительно, удивительно то, что многие считают основу, на которой сами учились единственно верной. А вы теперь знаете, что есть, так сказать, где развернуться, даже в классической выкройке-основе и диапазон «разворота» вам теперь известен!

Вернемся к нашим построениям.

В нашей выкройке-основе мы:

-сделаем одинаковые по ширине и вытачки и изгибы по бокам, то есть все лишнее поделим поровну, вытачка талии спинки будет равна вытачке талии переда и равна каждому боковому изгибу.

— вытачки талии переда будут начинаться на линии груди и заканчиваться на линии бедер.

-вытачки спины будут недоставать 4 см до линии груди и на 4 см не доходить до линии бедер.

Определяем ширину вытачек и изгибов

Сначала нам с вами нужно узнать, сколько лишней ткани будем срезать. Очень просто. ОГ больше чем ОТ, следовательно, разница этих числовых значений – это и есть сумма всего «лишнего». НО! К ОТ прибавляем 2 см, потому что даже с припусками на свободу на уровне талии все равно нужно чуть-чуть больше свободного пространства.

ОГ-(ОТ+2)

92-(74+2)=16см.

16 см. – это разница в готовом изделии, не забываем, что у нас половинки! А, значит делим эту разницу на 2 и =8см. — сумма вытачек и изгибов на нашей выкройке. Делим на 4, потому что на половинках выкройки у нас 2 вытачки + 2 изгиба и получаем 2см.

Переносим на чертеж следующим образом:

-Изгибы талии начинаются, не доходя до нижних точек пройм 2-3 см и заканчиваются в 3-5 см от линии бедер.

-Вытачка талии переда находится на вертикальной прямой плечевой вытачки. Опять вспоминаем – повторенье – мать ученья! Отступаем от края значение, равное ЦГ:2+1 см.=11.5см.

-вытачка талии спинки находится на расстоянии от края чертежа, равном ШС:4. У нас 35:4=8.75см. Сейчас лучше не округлять, но 8.7 или 8.8 можно. Возьмем 8.8см. Рисуем, смотрим.

рис. 12 Построение талиевых вытачек

Теперь мы эти вытачки приводим в «божеский вид». Слишком много углов, вам не кажется? Как это будет выглядеть в готовом изделии? Скажем прямо-не очень! О том, как делать выточки идеальными для посадки можно очень много писать, просто запомните один совет:

Концы чуть заостряем, углы скругляем!

Для начала этого будет достаточно См. рис 13

Остается расширить бедра. Наш ОБ = 100см., ПОБ=50см+ 2 см. на свободу облегания., делим на 2. И+ еще минимум по 1 см. Потому что наши красивые ножки всегда в движении и «прилепить» вплотную ничего не удастся, будет очень неудобно (можно2см., если хотите немного свободнее, можно и 3см.).

Помним, что ширина нашей спинки меньше ширины переда!

-для спинки: 50+2(припуск):2(выкройка половинчатая) -1(разница в ширине) +1(просто так нужно) =26см.

Отмеряем на линии бедер 26 см. от края влево

-для переда: (50+2):2+1+1=28см. вправо

Плавно скругляем, рисуя продолжении линии боковых прогибов, заметьте, мы не зря не довели прогиб до самой линии бедер! Мы же знали, что ОБ немного шире ОГ, то есть попа больше чем грудь. Теперь нам легче скруглить окат бедер красиво.

Можно еще к низу расширить на 1 см. Мы не будем.

Еще один немаловажный момент: и перед и спинку по краешкам (кончикам) приподнимаем на 1 см и плавненько, без углов скругляем. Иначе линии шва будут в готовом изделии будут как на рис 13.справа от выкройки.

рис. 13 Талиевые вытачки

Вот и получилось. Умнички!!!

рис. 14.Готовая выкройка основа

На бумаге в натуральную величину наша выкройка выглядит так:

рис. 15 Выкройка в натуральную величину

Но здесь плечевая вытачка перенесена в сторону. Это элементарно, посмотрите, как на этом снимке. Такое очень часто делается, чтобы ее скрыть. Она переносится в пройму, в змейку или шов на спинке (если есть), особенно если ткань стрейчевая. В трикотажном изделии вообще не нужна, просто отмеряется нужная длина плеча.

рис. 16 Перенос грудной вытачки вбок

Действие третье. Ура!

Открываем бутылочку чего-нибудь вкусного и празднуем этот прекрасный момент!

Самостоятельное построение выкройки-основы. Простой способ для начинающих

Опубликовано Июл 9, 2014

Фото: 39

Дорогие рукодельницы и все, кто начинает шить и хочет научиться создавать выкройки! Давайте освоим с вами это мастерство и научимся сами строить выкройки по своей фигуре. На основе построенной сегодня выкройки вы сможете сшить самые разные платья, топы, туники и блузки. Здесь вы найдете готовых выкроек, здесь мы научимся сами думать и применять полученные знания, чтобы шить прекрасные вещи своими руками.

А еще про простые в пошиве вещи были статьи здесь:

Как сшить летнее платье из трикотажа за полчаса

Стильное платье Ruffled. Выкройка

Пальто для маленькой модницы

Вершина выпуклости должна располагаться на остром крае вытачки. Этот факт необходимо запомнить. И еще на многих моделяж такая вытачка располагается на плече – сбоку от подмышки. Там она менее заметна. А на картинке вы увидите, как перенести грудную вытачку с плеча на боковой шов под рукой.

Линия груди

Далее рассмотрим линию груди.

Линия талии

Теперь познакомимся с линией талии. На нее мы ориентируемся, когда рисуем талиевые вытачки – как на детали переда, так и на детали спинки. Самое широкое место вытачки находится именно на линии талии.

Линия бёдер

Линия бедер – то место, откуда начинается расширение подола.

Нарисовать выкройку совсем не сложно. Ее основа – это простой прямоугольник. И только вверху мы нарисуем линию плеча, горловину, вытачки и проймы. И вес это простыми линиями. Все конструирование займет 20 минут.

Как правильно снять мерки

Итак, начнем со снятия мерок.

Высота будущего изделия (от шейного позвонка – до низа подола платья)

Полуобхват груди – (обхват груди поделили на 2)

Мерка центра груди – (расстояние между вершинами груди) в вашем обычном бюстгалтере.

Ширина спины – (на уровне середины лопаток – от руки к руке)

Длины спины (от шейного позвонка до талии)

Длина плеча – (от боковой точки у основания шеи – до плечевого сустава)

Полуобхват шеи – (обхват шеи поделили на 2) лента проходит у основания шеи, не сжимая ее

Полуобхват бедер – (обхват бедер поделили на 2)

Полуобхват талии – (обхват талии поделили на 2)

Пошаговое описание построения выкройки-основы

Для начала рисуем прямоугольник. Его высота равна высоте будущего изделия (от шейного позвонка до низа), а ширина – это полуобхват груди и + пара сантиметров на свободное облегание.

Условно бывают 4 степени облегания платья-футляра:

 Сильно прилегающий силуэт платья ( для него нужно брать ткань, которая чуть тянется. Тогда можно на свободу припуск не добавлять)

 Прилегающий силуэт (это вариант из нетянущейся ткани. На облегание добавляем 3 см. Их нужно будет разделить по см на спинку, зону пройм и зону груди)

 Полуприлегающий силуэт скроет недостатки фигуры. Добавлять будем 4-5 см (В зону спинки пойдет 1 см, в зону пройм 1,5 см, остальное автоматически попадает в зону груди.)

 Прямой силуэт (добавим 6-7 см)

Далее делим прямоугольник на 3 зоны: зона спинки, зона пройм, зона груди.

Ширины зоны спинки – это мерка ширины спины, поделенная на 2

Ширина зоны пройм – это полуобхват груди : 4 + 2 см (полуобхват поделить на 4 и к этой цифре прибавить 2)

Ширина зоны груди – то, что останется.

ВНИМАНИЕ (!!!) Если вы в самом начале делали надбавку на свободу облегания, не забудьте к каждой зоне добавить часть этой надбавки.

В зоне спинки рисуем 2 линии – линию горловины + линию плеча.

Линия горловины – лежит на прямоугольникe и только ее крайний кончик приподнят вверх.

Что нужно знать:

ширина горловины = 1/3 полуобхв. шеи + 0,5 см

высота края горловины над прямоугольником = 1/10 полуобхвата шеи + 0,8 см

Что нужно делать:

Значит полуобхват шеи делим на 3 и прибавляем 0,5 см. Это расстояние отмеряем на верхней линии влево. Это мы нашли ширину горловины, пометили точечкой.

Теперь эту точечку надо поднять повыше над прямоугольником. Полуобхват шеи делим на 10 + 0,8 см – и на полученную цифру поднимаем точку.

Все мы нашли край горловины – теперь надо провести плавный уголок. Это можно сделать просто от руки.

Линия плеча идет слегка наклонно – от края горловины и чуть заступает за границу зоны спины.

Что нужно знать:

Длина линии плеча = мерка длины плеча + 1,6 см для вытачки.

Наклон линии плеча – для нормальных плеч 2,5 (для высоких 1,5 см, для покатых 3,5 см) – уровень наклона отмечаем на боковой линии зоны спины (отмеряем сверху вниз).

Что нужно делать.

Разобрались к какому типу относятся наши плечи. Омерили на боковой линии зоны спины нужную величину (2,5, 1,5 или 3,5)

Провели линию – от края горловины до отмеченного уровня наклона.

И на этой линии омеряем мерку длины плеча + 1,6 см для вытачки. В результате линия слегка удлинилась и вышла за рамки зоны спины.

Автор: Виктория
Распечатать

lachat.ru

Выкройка-основа платья по своим меркам

В этой статье рассказывается о том, как построить выкройку основу платья для начинающих мастеров, простыми словами, с подробным описанием и чертежом каждого этапа построения.

Выкройка — основа — это базовый чертеж изделия, изготовленный по индивидуальным меркам, выполненный на бумаге, на основе которого в дальнейшем моделируются различные фасоны. Построение выкройки — основы необходимо как новичкам в шитье, так и опытным швеям, и отнестись к нему нужно очень ответственно. От того на сколько грамотно построена выкройка зависит качество посадки будущего изделия на фигуре, его красота и удобство в процессе носки. От того на сколько грамотно выполнена выкройка – основа зависит точность выполнения выкроек, сделанных на ее базе, и допущенная в ней погрешность, дойдя до готового изделия, может перерасти в серьезный дефект.

Давайте построим выкройку-основу платья по своим меркам.

Материалы и инструменты:

— бумага (лучше миллиметровка), сантиметровая лента, линейка, карандаш

Мерки:

Измеряем на фигуре, я указываю для примера свои, вы измеряете свои.

— Длина платья (Ди) = 100 см,

— Длина спины до талии (Дтс) = 43 см,

— Глубина проймы (ГПр) = 21 см,

— Высота бедер (Вб) = 22 см (берется без измерений от 20 до 22 см, но я предпочитаю снять мерку с фигуры),

— Длина плеча (ДПл) = 13 см,

— Полуобхват шеи (ПоШ) = 17 см,

— Полуобхват груди 1 (полуобхват над грудью, ПоГ1) = 42,5 см,

— Полуобхват груди 2 (полуобхват груди, ПоГ, ПоГ2) = 46 см,

— Полуобхват талии (ПоТ) = 31 см,

— Полуобхват бедер (ПоБ) = 48,5 см

Рассчитываем вспомогательные мерки

(формулы действительны при ОГ > 80 см):

— Глубина проймы ГПр = ОГ/10 + (10,5_12 см) = 92/10 + (10,5_12) = 19,7_21,2 см. (В моем случае измеренное значение вошло в диапазон расчетных, и ГПр = 21 см. Если ваши значения не совпали, необходимо взять среднее между измеренным и рассчитанным).

— Ширина проймы ШПр = ОГ/8 – 1,5 см = 92/8 – 1,5 = 10 см,

— Ширина спины ШС = ОГ/8 + 5,5 см = 92/8 + 5,5 = 17 см,

— Ширина груди ШГ = ОГ/4 – 4 см = 92/4 – 4 = 19 см

Выбираем степень облегания платья

При построении выкройки основы необходимо учесть прибавки на свободу облегания (далее ПСО), это «величина воздуха» между телом человека и изделием. Платье бывает очень прилегающего, прилегающего, полуприлегающего и прямого силуэта. Я буду строить выкройку платья прилегающего силуэта, мои прибавки следующие:

ПоГ с ПСО = 46 + 1,5 = 47,5 см,

ШГ с ПСО = 19 + 1 = 20 см,

ШС с ПСО = 17 + 0 = 17 см,

ШПр с ПСО = 10 + 0,5 = 10,5 см,

ГПр с ПСО = 21 + 0,5 = 21,5 см

Построение выкройки-основы платья

Шаг 1. Построение базисного прямоугольника. В левом верхнем углу, отступив от верха 10 см, поставьте точку А. Проведите вниз вертикальную линию длиной = Ди = 100 см. Отметьте точку Н. Из точки Н проведите вправо горизонтальную линию длиной ПоГ + ПСО = 47,5 см, отметьте точку Н1 (НН1 располагается по отношению к АН под углом 90˚). Из точки А проведите горизонтальную линию вправо длиной 47,5 см, отметьте точку А1. Соедините точки А1 и Н1. Получился четырехугольник АА1Н1Н, проверьте, чтобы все углы в нем были обязательно 90˚.

Шаг 2. Построение горизонталей.

Шаг 2а. Линия груди. Из точки А по линии АН вниз отложите АГ = ГПр + ПСО = 21,5 см. Проведите горизонталь, отметьте точку Г1, как показано на чертеже.

Шаг 2б. Линия талии. Из точки А по линии АН вниз отложите АТ = Дтс = 43 см. Проведите горизонталь, отметьте точку Т1, как показано на чертеже.

Шаг 2в. Линия бедер. Из точки Т по линии АН вниз отложите ТБ = Вб = 22 см. Проведите горизонталь, отметьте точку Б1, как показано на чертеже.

Шаг 3. Вспомогательные линии проймы. На линии груди ГГ1, вправо от точки Г отложите значение ШС + ПСО = 17 см, отметьте точку П1, от точки П1 вправо отложите ШПр + ПСО = 10,5 см, отметьте точку П2. Проверьте длину отрезка П2Г1, она должна быть равна ШГ + ПСО = 20 см. Из точек П1 и П2 постройте перпендикуляры к отрезку АА1, отметьте точки П3, П4.

Шаг 4. Линия бока. На середине отрезка П1П2 отмечаем точку П, проводим вертикальную линию до НН1.

Шаг 5. Горловина спинки. От точки А вправо отложите АА2 = ПоШ/3 + 0,5 см = 17/3 + 0,5 = 6,2 см, я округлю до 6,5 см. Из точки А2 строим перпендикуляр, на нем на расстоянии 2 см от АА1 отмечаем точку А3. Соединяем АА3 плавной вогнутой линией.

Шаг 6. Плечо спинки. Из точки П3 отложите вниз 1,5 см, отметьте точку П5. Соедините точки А3 и П5 прямой линией. От точки А3 отложите ДПл = 13 см, отметьте точку П6.

Шаг 7. Пройма спинки. Отрезок П3П1 разделите пополам, точку середины обозначим П7. Из точки П1 постройте биссектрису угла П3П1П длиной 2 см. Проведите вогнутую плавную линию от точки П3 до точки П через точку П7 и биссектрису угла П3П1П.

Шаг 8. Вырез горловины переда. От точки Г1 вверх отложите Г1А4 = ПоГ/2 + 0,5 см = 23,5 см. От точки А4 влево проведите горизонтальную линию, отложите отрезок А4А5 = ПоШ/3 + 0,5 см = 6,2 см (я округлю до 6,5 см). От точки А4 вниз отложите отрезок А4А6 = ПоШ/3 +1,5 см = 7,2 см (я округлю до 7,5 см). Соедините плавной вогнутой линией точки А5 и А6.

Шаг 9. Плечо полочки и нагрудная вытачка. От точки А5 влево отложите 4 см, затем вниз 1 см, отметьте точку П8. Соедините точки А5 и П8 прямой линией.

От точки П8 опустите перпендикуляр к линии груди. От точки пересечения перпендикуляра с линией груди вправо отложите 1 см, отметьте точку Г2. Соедините точки П8 и Г2 прямой линией. Разделите отрезок П8Г2 пополам, из точки деления влево постройте горизонтальный отрезок длиной = ПоГ – ПоГ1 = 46 – 42,5 = 3,5 см. Через конец отрезка из точки Г2 проведите прямую линию, отложите на ней отрезок Г2П9 = Г2П8.

На линии проймы спинки отметьте середину отрезка П3П7 точкой П10. Соедините точки П9 и П10 прямой линией. На ней от точки П9 отложите влево отрезок = ДПл – 4 см (округленная длина отрезка А5П8) – 1 см = 8 см. Из конца отрезка опустите перпендикуляр к линии П9П10 длиной 2 см, отметьте точку П11. Соедините П9 и П11 прямой линией.

При пошиве вытачка закроется, точки П8 и П9 совместятся, линия А5П8П9П11 – линия плеча полочки, ее длина чуть меньше длины плеча спинки, если после моделирования длины плеч не изменятся, то при пошиве плечо спинки нужно будет немного припосадить.

Шаг 10. Пройма полочки. От точки П2 вверх отложите расстояние = 1/4П2П4. Отметьте точку П12. Соедините П11 и П12 прямой линией. Отрезок П11П12 поделите пополам, от полученной точки вправо постройте перпендикуляр к отрезку П11П12 длиной 1 см. Из точки П2 постройте биссектрису угла ПП2П4 длиной 2 см. Проведите вогнутую плавную линию от точки П11 до точки П через перпендикуляр, точку П12 и биссектрису угла ПП2П4.

Шаг 11. Талевые вытачки. Сумма растворов всех талевых вытачек = ПоГ – ПоТ = 46 – 31 = 15 см. 1/3 суммы забираем на боковые вытачки (у меня 15/3 = 5 см). 2/3 суммы (10 см) на вытачки переда и спинки, причем на вытачку спинки забираем чуть больше (6 см). При таком значении раствора при пошиве платья необходимо выполнить 2 вытачки на спинке (распределить 6 см на две вытачки), но мы сейчас строим выкройку-основу, базу для дальнейшего моделирования различных фасонов, и у меня размер самого платья небольшой, поэтому здесь я буду строить 1 вытачку с таким большим раствором, а при последующем моделировании конкретного фасона решать сколько вытачек мне необходимо на готовом изделии. На вытачку полочки остается 4 см.

Боковые вытачки. От точки Т2 вправо и влево откладываем по 5/2 = 2,5 см. Полученные точки соединяем прямыми линиями с точкой П и с точкой середины либо 1/3 частью отрезка Б2Т2 (в зависимости от крутизны бедер).

Вытачка спинки. Отрезок ГП делим пополам и опускаем перпендикуляр к линии ББ1. На перпендикуляре от отрезка ГП откладываем вниз 2_3 см, от отрезка ББ1 вверх 2 см. От точки Т2 вправо и влево откладываем по 6/2 = 3 см. Строим вытачку.

Вытачка полочки. Из точки Г2 опускаем перпендикуляр к ББ1. На перпендикуляре от точки Г2 откладываем вниз 5_6 см. От точки Т3 вправо и влево откладываем по 4/2 = 2 см. Строим вытачку.

Шаг 12. Линия бокового шва низа платья. Вычисляем недостаточный объем по линии бедер = ПоБ — (ПоГ+ПСО) = 48,5 – 47,5 = 1 см. От линии Б2 вправо и влево откладываем значения = (недостаточный объем + 1 см)/2 = 1 см. Строим линии бокового шва, как показано на чертеже (красная линия – линия спинки, синяя – линия полочки), проверяем значения (расстояние от Б до красной линии) + (расстояние от Б1 до синей линии) = ПоБ + 1 см.