Как проверить правильность сделанной выкройки

Проверка правильности построения конструкции. Сопряжение линий чертежа

Проверка правильности построения конструкции заключается в следующем:

Проверить соответствие чертежа размерным признакам (меркам) фигуры, на которую строился чертеж.
Проверить размеры и форму одноименных (соединяемых) срезов деталей одежды. Т.е. боковой срез спинки должен быть равен боковому срезу переда, окат рукава должна соответствовать проймы и т.д.
Проверить плавность сопряжения конструктивных линий в местах соединения (швов).

На последнем пункте остановимся подробнее и рассмотрим его на примере полочки и спинки.

В процессе обработки полочки и спинки стачиваются плечевые и боковые срезы. После выполнения швов контурные линии горловины и проймы должны сохранить красивую правильную форму.

Иначе придется выполнять подрезку после выполнения обработки швов, а это не только дополнительные затраты времени, но и опасность испортить изделие. Так, например, плечевой шов может оказать короче, а пройма глубже, чем требуется.

Чтобы избежать этого , нужно проверять конструкцию на плавность сопряжения конструктивных линий. Проверяются все места соединения: плечевые, боковые линии...

...линии вытачек...

... средних линий

При обнаружении нарушения плавности линий вносятся необходимые изменения в чертеж конструкции. Например, на рисунке ниже показан вариант уточнения плечевого среза спинки

Плавное сопряжение срезов деталей достигается в том случае, если сумма углов, образованных касательными в точках совмещения контурных линий, равна 180°. Поэтому, чтобы избежать большого количества уточнений-исправлений нужно соблюдать правило:

В точках совмещений линии должен образовываться прямой угол

О том, как правильно выполнить проверку сопряжений и уточнить линии, читайте в следующий раз. Я покажу это на примере чертежа брюк для девочки.

Мой блог находят по следующим фразам

coded by nessus

Поделитесь с друзьями

comments

blog.t-stile.info

Кройка и шитье. Правильно снимаем мерки!

Источник

В отличии от массового промышленного производства одежды, где используют типовые выкройки нескольких размеров, индивидуальный пошив должен быть индивидуальным! А значит, необходимо учитывать особенности того человека, для которого шьется одежда.

Для того, чтобы построить выкройку, а затем и сшить одежду с учетом личных особенностей человека, необходимо провести ряд измерений. Эти измерения принято называть мерками, а процесс измерения – снятием мерок.

Для того, чтобы правильно снять мерки, и, как следствие, построить выкройку, одежда по которой идеально подойдет по фигуре, необходимо соблюдать ряд правил: — измерения производят плотной сантиметровой лентой. Сантиметровую ленту при измерении нельзя ослаблять или натягивать; — тот, с кого снимают мерки, должен стоять прямо, без напряжения, сохраняя привычную осанку, с опущенными руками; положение ног — пятки вместе, носки развернуты; — целесообразно снимать мерки по белью, чтобы лишняя одежда не искажала показания; — парные размерные показатели нужно определять по правой стороне; -ошибка измерений не должна превышать 0,5 см. Снятие мерок начинают с разметки ориентировочных точек и линий на фигуре. Линию талии фиксируют тонкой тесьмой, которую располагают строго горизонтально при пошиве плечевых изделий (платья, блузки, жакеты) и так, как она ляжет на фигуре, при пошиве поясных изделий (юбки, брюки). Положение плечевого шва (точки основания шеи и плечевая — у края плеча) отмечают мелом или карандашом, центр груди — булавкой. Для фиксирования линии глубины проймы (задний и передний угол подмышечной впадины) и длины бока под руку подкладывают полоску плотной бумаги шириной 2-3 см, длиной 30 см, сложенную вдвое. Некоторые участки фигуры не имеют границ перехода. В этих случаях снимают дополнительные мерки, контролирующие, основные. Так как чертежи строят на половину фигуры (при раскрое выкройку накладывают на сложенную вдвое ткань), мерки обхватов (кроме обхвата руки) и ширины записывают в половинном размере. Показатели полуобхватов округляют до целых значений, показатели половины ширины спинки и переда не округляют. Например, обхват груди равен 105 см, ширина спинки 37 см; записать нужно 52 (или 53) и 18,5 соответственно. Мерки длины записывают полностью. В условной краткой записи мерок первая прописная буква (или две буквы) обозначает название измерения: В — высота, Г — глубина, ПО—полуобхват и т. д.; строчные буквы, а в некоторых случаях еще и цифры, обозначают место измерения. Например, Дст—длина спины до талии. Ор — обхват руки, ПОг1 — полуобхват груди первый.

В дальнейшем, в данных для построения чертежей изделий будем приводить только краткую запись мерок, без расшифровывания.

Для построения выкроек изделий нужны следующие мерки: 1. Полуобхват шеи (ПОш). Сантиметровую ленту накладывают над седьмым шейным позвонком, сбоку и спереди она проходит по основанию шеи и замыкается впереди над яремной впадиной. 2. Полуобхват груди первый (ПОг1). Ленту накладывают на лопатки горизонтально, она касается верхним краем задних углов подмышечных впадин, идет по подмышечным впадинам, спереди проходит над грудными железами и замыкается на правой стороне груди. 3. Полуобхват груди второй (ПОг2). Эта мерка определяет размер изделия при построении чертежа. После предыдущего измерения ленту на спине не сдвигают, спереди она проходит через выступающие точки грудных желез и замыкается на правой стороне груди. За. Полуобхват груди третий (ПОг3). В промышленности и торговой сети этой меркой определяется размер изделия. Ленту накладывают горизонтально вокруг туловища через выступающие точки грудных желез и замыкают на правой стороне груди. 4. Полуобхват талии (ПОт). Ленту накладыпают горизонталь но вокруг туловища по линии талии. При пошиве некоторых изделий бывает нужна мерка полного обхвата талии (От). 5. Полуобхват бедер (ПОб). Ленту накладывают на ягодичные точки, она проходит горизонтально вокруг туловища, спереди по выступу живота и замыкается на правой стороне туловища. Бывает нужна и мерка полного обхвата бедер (Об). 6. Длина плеча (Дпл). Измеряется по середине плечевого ската от точки основания шеи до плечевой точки. 7. Длина рукава (Др). Ленту накладывают от конца плечевого шва через выступающую точку локтя в направлении мизинца до кисти. Рука в локте при этом слегка согнута. Одновременно фиксируют (записывают) длину рукава до локтя. 8. Обхват руки (Ор). Измеряется при свободно опущенной руке. Ленту накладывают строго горизонтально. Ее верхний край касается заднего угла подмышечной впадины, лента замыкается на наружной поверхности руки. Для узкого рукава дополнительно снимают обхват руки на уровне локтя и на уровне запястья, или обхват кисти (Ок). 9. Половина ширины спины (ПШс). Ленту накладывают горизонтально на выпуклости лопаток до задних углов подмышечных впадин. 10. Половина ширины плеч (ПШп). Измеряется между плечевыми точками со стороны спины. Лента идет через росток. Эта мерка — контрольная. 11. Длина спины до талии (Дст). Ленту накладывают сзади от линии талии до точки основания шеи у плеча, она идет параллельно позвоночнику через выпуклость лопаток. 12. Глубина проймы (Гпр). Измеряется от точки основания шеи у плечевого шва до верхнего края полоски плотной бумаги, подложенной под мышку. Лента идет параллельно позвопочнику по выпуклости лопаток. Конец бумажной полоски отводят к лопаткам, располагая его строго горизонтально. 13. Длина бока (Дб). Измеряется на спине от верхнего края бумажной полоски до линии талии по вертикали. 14. Высота плеча спины (Впс). Определяют положение плечевой точки по отношению к линии талии. Измерения производят в двух направлениях: по кратчайшему расстоянию от пересечения линии талии с позвоночником через лопатку до плечевой точки (косая высота плеча) и от линии талии до плечевой точки параллельно позвоночнику (прямая высота плеча). Мерку записывают дробью: в числителе — значение косого измерения, в знаменателе — прямого. 15. Половина ширины груди первая (ПШг1). Ленту накладывают над основанием грудных желез между вертикалями, мысленно проведенными от передних углов подмышечных впадин вверх. Эта мерка контрольная. 16. Половина ширины груди вторая (ПШг2). Лента идет по выступающим точкам бюста до вертикалей, мысленно проведенных от передних углов подмышечных впадин вниз. 16а. Половина ширины бюста (ПШб). Ленту накладывают между передними углами подмышечных впадин через выступающие точки бюста. Две последние мерки записывают объединенно: первое число — ПШг2, второе — ПШб.

17. Центр бюста (Цб). Измеряется между центрами грудных желез. 18. Высота груди (Вг). Ленту накладывают от точки основания шеи у плеча до выступающей точ ки грудной железы. 19. Длина переда до талии (Дпт). Эту мерку снимают непосредственно за меркой Вг. Лента, приложенная к точке основания шеи у плеча, проходит через выступающую точку грудной железы параллельно середине переда к тесьме на линии талии. 20. Длина середины переда (Дсп). Измеряется от яремной впадины до тесьмы на линии талии. При большом бюсте к его выступающим точкам прикладывают тонкую линейку – лента проходит через нее. Для контроля измеряют глубину горловины от точки основания шеи у плеча до верхнего края линейки, положенной горизонтально у яремной впадины. Эта мерка в сумме с глубиной горловины должна составить мерку длины переда до талии, и записывают ее двумя числами: первое— глубина горловины, второе — собственно Дсп. 21. Высота плеча переда (Впп). Измерения производят в двух позициях: от плечевой точки до центра бюста и от той же точки (ленту после первого измерения с нее не сдвигают) параллельно середине переда до тесьмы на линии талии. Записывают оба значения. 22. Длина изделия (Ди). Накладывают ленту от 7-го шейного позвонка, она идет вниз через линию талии до нужной точки. 23. Длина юбки (Дю). Измеряется от линии талии по боку. 24. Длина посередине переда от линии талии до пола (Дпп). 25. Длина по боку от линии талии до пола (Дбп). 26. Длина от талии до пола сзади (Дсп). Измеряется по линии, продолжающей линию позвоночника. Длина юбки посередине переда (Дп). Ее значением является разность между меркой Дпп и длиной от низа юбки до пола. Длина юбки сзади (Дс). Разность между меркой Дсп и длиной от низа юбки до пола. 27. Длина брюк, длина брюк до колена (Дбр, Дбрк). Измеряется от линии талии по боку до нужной точки. 28. Обхват бедра (о. бедра). Лента строго горизонтально обвивает бедро, касаясь верхним краем подъягодичной складки, замыкается на его наружной стороне. 29. Высота сиденья (Вс). Человек, с чьей фигуры снимается мерка, должен сесть на стул с плоским твердым сиденьем. Измеряют по боку от линии талии до сиденья стула. 30. Длина сиденья (Дс). Лента проходит от линии талии спереди через пах до линии талии сзади. 31. Длина шага (Дш). Измеряется по внутренней поверхности бедра от паха до пола при слегка раздвинутых ногах. 32. Обхват колена (Ок). Измеряется на согнутой под углом 90° ноге на уровне коленной точки.

33. Высота подъягодичной складки (Впя). Измеряется от середины подъягодичной складки до пола вертикально.

Прежде, чем сделать чертеж выкройки, надо проверить, правильно ли сняты мерки: Полуобхват груди должен быть равен сумме мерок половины ширины спины, ширины проймы и половины ширины переда (ПОг2 = ПШс + Шпр + ПШп). Половину ширины спины берут по снятой мерке. Ширина проймы рассчитывается по мерке обхвата руки (Шпр = Ор/3 + 0,5 см). Половина ширины переда равна половине ширины груди второй (ПШп = ПШг2) или половине ширины бюста минус приблизительно 2 см (ПШп = ПШб – 2 см). Если допущена неточность более 1 см, мерки нужно проверить еще раз. Длина спины до талии должна быть равна сумме мерок глубины проймы и длины бока (Дст = Гпр + Дб).

При пошиве головных уборов нужна мерка обхвата головы (Oг).

Думаю вам будет интересно:

dushka-li.ru

Проверка выкройки/Припуски на швы

ПРОВЕРКА ВЫКРОЙКИ

Перед раскроем изделия необходимо вначале проверить правильность составления выкройки. Для этого надо сложить полочку со спинкой по боковому контуру, строго совмещая края проймы полочки и спинки. Проверить выкройку по длине, затем по ширине, учитывая прибавку на свободное облегание. Проверить ширину спинки, сопоставляя с меркой.

Проверить длину рукава, его ширину. Только после внимательной проверки можно приступить к раскрою изделия.

Перед

раскроем любого изделия ткань следует проверить - просмотреть, нет ли изъянов, обратить внимание на расположение рисунка (если ткань с рисунком). Если ткань имеет рисунок, расположенный в одном направлении, то выкройки следует располагать также в одном направлении, если же рисунок расположен в разные стороны, то и раскрой можно вести с расположением выкройки к верху и низу горловиной, но только по долевой нити. При раскрое изделия из ткани с расположением рисунка в разные стороны, ткани потребуется гораздо меньше, чем из ткани с расположением рисунка в одном направлении.

При раскрое изделия из бархата, вельвета выкройку необходимо располагать так, чтобы ворс шел снизу вверх. При крое изделия из байки выкройку необходимо располагать так, чтобы ворс шел сверху вниз.

При раскрое изделия сначала следует выкраивать крупные детали, а в промежутках между крупными располагать мелкие детали и обтачки.

Раскрой можно вести на вдвое сложенной ткани в разворот и по сгибу. При раскрое выкройку следует прикалывать к раскраиваемой ткани. Зарисовку следует делать с левой стороны ткани (изнанки). Вначале проводятся основные контуры выкройки, а затем отмечаются контуры припусков на швы и подшивку.

ТИПОВЫЕ ПРИПУСКИ НА ШВЫ

Типовые припуски на швы принято делать следующие.

По плечевому контуру спинки и полочки - 2 см. По линии бока полочки и спинки - 2 - 3 см. На подшивку низа юбки прямого покроя - 10 - 12 см. Юбка-клеш подшивается швом не шире 4,5 см. Припуск по контуру оката рукава - 1 - 1,5 см. По контуру воротника - 0,5 см. На подворотнике припуска на швы делать не следует (рис. 139).

shei-sama.ru

Подготовка изделия к примерке - советы Анастасии Корфиати

Если вы шьете одежду по выверенным лекалам, и абсолютно уверены в том, что посадка по фигуре и баланс изделия будут соблюдены практически идеально, несколько примерок выполнить все равно нужно. А что говорить о нестандартных фигурах? В этом случае примерки просто необходимы и их количество определяется при пошиве и зависит не только от сложности модели, ткани, из которых шьется изделие, но и от профессионализма портного. Мы расскажем вам как подготовить изделие к примерке и правильно ее провести.

Важные моменты при примерке изделий: примерку платьев и блузок производят в нижнем белье, жакетов – в рубашке, пальто – в свитере или жакете.

Первая примерка: все по правилам!

Для того чтобы подготовить изделие к первой примерке необходимо сметать вытачки, швы, наметочными стежками перенести на лицевую сторону линии полузаноса полочек, перегибы лацканов, расположение петель (если они предусмотрены в изделии), расположение карманов, пат и т. п. Если по спинке платья предусмотрены застежка-молния, ее следует вметать. Также необходимо вметать рукава. Припуски по низу изделия заметать. Если в изделии предусмотрены подплечники, примерку следует производить с ними.

Желательно перенести наметочными стежками линии груди, талии, бедер на лицевую сторону. Это упростит процесс корректировки баланса изделия, если таковой потребуется.

Наденьте подготовленное изделие на заказчика (под заказчиком мы понимаем того, на кого шьется изделие), застегните молнию на платье, на жакете или пиджаке сколите обе полочки по линии полузаноса, совместив детали по линии талии и по низу изделия.

Не спешите сразу приступать к перекалыванию швов, сначала внимательно оцените посадку изделия, баланс передней и задней части изделия, совпадение горизонтальных линий (груди, талии, низа изделия).

Что следует делать на первой примерке?

На первой примерке следует оценить общий вид изделия и посадку по фигуре, ширину и длину спинки и полочки, рукавов, длину и раствор вытачек, расположение рельефных швов и декоративных деталей. Если в изделии есть рукава, на первой примерке следует проверить ширину и длину рукава, подогнуть и заметать рукава до нужной длины, затем отделите рукав от изделия и переходите к устранению дефектов посадки, если это требуется.

Баланс изделия – важный показатель!

Баланс изделия – многих пугает это определение, однако сложного тут ничего нет, главное понять как правильно оценить баланс изделия и как исправить дефекты посадки, если они возникли.

ВАЖНО! Если при построении базовой выкройки изделия вы точно сняли мерки, проблем с балансом изделия быть не должно.

Многие опытные портные при снятии мерок используют плечевую накладку, которую очень просто сшить, однако она будет незаменимым помощником при снятии самых важных мерок, формирующих баланс изделия.

Как сшить плечевую накладку?

Рис. 1. Выкройка и детали кроя плечевой накладки

Выкроите из плотной ткани 2 детали передней и задней половинок накладки без припусков на швы. Сложите обе детали изнаночными сторонами друг к другу и обметайте по контуру швом зиг-заг или оверложным швом.

Сшейте 4 бейки шириной 0,5 см и длиной 0,5 м и притачайте по разметке. Линию плечевого шва обозначьте машинной строчкой контрастными нитками.

Для фиксации обхвата талии сшейте бейку шириной 0,5 см и длиной равной 2-м обхватам талии. При снятии или контроле мерок повяжите на шею накладку, а по талии бейку, зафиксировав ей бейки, притачанные к накладке на полочке и спинке.

Рис. 2. Плечевая накладка на манекене

При помощи такой накладки очень удобно снимать мерки, сопряженные с линией талии, длину плеча и обхват шеи.

Рис. 3. Снятие мерки Длина плеча с помощью плечевой накладки

Так что же такое баланс изделия? Это уравновешенность всех частей изделия, надетого на фигуру — соответствие плечевых и боковых швов, линии талии и линии груди и их полное соответствие фигуре заказчика.

Мерки, которые составляют основу баланса изделия – Длина переда до талии (ДТП) и Длина спинки до талии (ДТС). Еще их называют балансовыми мерками.

Рис. 4. Снятие мерки Длина переда до талии (ДТП)

Рис. 5. Снятие мерки Длина спинки до талии (ДТС)

Есть 3 вида баланса: переднезадний, боковой и баланс, характеризующий разновидность сочетания опорной части детали с ее нижней частью.

Самые распространенные дефекты изделия связаны с нарушением переднезаднего (или вертикального) баланса (определяется линией талии) и бокового (или горизонтального) баланса – определяется углом наклона плечевых срезов.

Если при примерке видны балансовые дефекты, необходимо переколоть плечевые швы, (используйте булавки), а расположение самого шва наметить мелом.

ВАЖНО! При нарушении переднезаднего баланса требуется более сложная корректировка, о которой мы расскажем подробно чуть позже.

Продолжите примерку, оцените силуэт изделия – ширину по линии талии и линии низа. Если потребуется, переколите боковые швы, также используйте булавки, перекалывание начинайте от верха шва.

Уточните длину изделия, расположение рельефных швов, расположение карманов и петель. Вырез горловины переда, спинки и пройм (без припусков) обмелите мелком по лицевой стороне ткани, в горловину вколите воротник. Все изменения, внесенные при примерке, перенесите на парные детали.

Вторая примерка — повышенная готовность

При подготовке изделия ко второй примерке необходимо стачать и проутюжить вытачки и рельефные швы (кроме плечевых и боковых), вшить молнию, обработать карманы.

Проводить вторую примерку следует аналогично первой, но уровень готовности изделия гораздо выше, поэтому вы сможете с большей уверенностью внести изменения, если это потребуется, сравнить полученный силуэт с эскизом модели и скорректировать силуэт заужением или расширением боковых швов.

Совет! При примерке боковые швы платья будет проще скорректировать, если надеть изделие изнаночной стороной наверх. Сколите припуски швов булавками, затем аккуратно снимите изделие и стачайте по наметке.

Необходимость третьей и последующих примерок зависит от сложности модели, качества ткани и уровня вашего профессионализма. После завершения пошива изделия удалите все наметочные стежки, булавки и проведите влажно-тепловую обработку изделия.

Мы желаем вам совершенствовать ваше швейное мастерство, ведь даже опытным мастерам всегда есть чему учиться. Шейте красивые вещи и носите их с удовольствием!