Детский костюм боярина выкройка


Выкройки старорусской одежды

Советы и выкройки взяты из книги об изготовлении костюмов для спектаклей и прочих театральных постановок. Несмотря на это материал очень ценный и информативный. Проведен серьезный анализ костюма 15-17 веков. Ну немножко и 13 век.

 Все размеры в раскройках указанны по старорусским меркам, это 1/52 от половины объёма груди. То есть если взять человека с объёмом груди 104 см размер получается равным  1 см. А если к примеру объем 130 см то размеры в раскройках умножаем на 1,25.

Практические советы

 I. Работа с трафаретом

Трафарет – работа чрезвычайно проста и при некотором навыке может был выполнена в театре своими силами. Плотную бумагу, александрийскую или полу ватман (можно и картон), надо предварительно хорошо протереть олифой или машинным маслом, чтобы она стала прозрачной, и дать ей просохнуть в течении 2-3 дней. Если трафарет нужен спешно, то бумагу можно натереть парафином, проводя по ней горячим утюгом так, чтобы парафин впитался в бумагу. Но самый прочный трафарет получается все же при обработке бумаги олифой.

На высохшую бумагу наносится рисунок, который вырезается острым ножом или бритвой по внутреннему контуру. Ткань натягивают на доску, подложив лист промокательной (можно газетной) бумаги, кладут на нее трафарет в прикрепляют кнопками. Для трафаретных работ употребляют, главным образом анилиновые краски, растворяя их в кипятке. Но если на темный фон надо нанести светлый рисунок, то анилиновые краски вследствие своей прозрачности не годятся, и их заменяют масляными красками. Чтобы анилиновая краска не растекалась на ткан, в нее добавляют трагантовый клей. Этот клей состоит из небольших отдельных лепестков,  которые растворяют в холодной, некипяченой воде (8-10 лепестков на стакан воды). Клей бывает готов приблизительно через сутки. Если в стакане останутся нерастворившнеся частицы клея, то, слив готовую жидкость, их можно снова налить водой. На две части краски берут одну часть трагантового клея. Трагант можно, заменить Желатином, растворив 2-3 листка желатина в стакане кипятку и добавляя его в краску так же, как и трагантовый клей. Масляная краска растворяется скипидаром или сиккативом. Можно употреблять и бензин, но он быстро испаряется.

Приготовив таким образом ткань, трафарет и краски, начинают работу. Для трафаретных работ употребляются особые трафаретные кисти, круглые, с коротким ворсом, тупые и довольно большие: Краски на кисть надо набирать не слишком много, кисть держать вертикально и как бы вбивать краску в ткань, слегка ударяя кистью. При работе масляной краской кисть должна быть почти сухая.

Из тканей, изготовляемых в настоящее время, в XV-XVII веках употреблялись атлас и бархат. В театре их имитировать, конечно, нельзя. Хотя в крайних случаях атлас и заменяется хорошим сатином.

Иногда приходится, по замыслу художника, делать все костюмы не из настоящей, а из имитированной ткани, особенно в тех случаях; когда нужна ткань с оригинальным, стилизованным орнаментом (в сказках, комических операх и пр.). В таких случаях парча имитируется следующим образом: на обыкновенном холсте делают орнамент трафаретом; если орнамент в несколько цветов, то для каждого цвета вырезается отдельный трафарет. Фон закрывается желтой краской (намного темнее золота), и на нем накладываются штрихи бронзой описанным выше, способом.

II Отделка

Отделка имеет важное значение в работе костюмера, так как она придает костюм законченность и живописность. Часто на эскизах, даваемых художником, отделка указана лишь несколькими красочными пятнами. Тогда ответственность за разработку деталей всецело ложится на костюмера. При больших постановах бывает также, что количество эскизов далеко не соответствует количеству требуемых костюмов. По одному эскизу приходятся делать целый ряд однородных по форме вещей, которые костюмер должен уже сам разнообразить не только цветом но и фактурой, но и главным образом отделкой. В зависимости от пьесы и от характера персонажа отделка костюма может быть богаче или скромнее. Опера допускает больше вольности в этом отношении, драма требует большей строгости. Но как бы то ни было перегружать костюм отделкой не рекомендуется.

К числу отделок русского костюма XV-XVII веков надо отнести главным образом воротники, нашивки и петлицы. Их вполне достаточно, чтобы придать костюму красивый и богатый вид. Воротники отделываются различными видами вышивки, из которых самыми эффектными для театра являются вышивка машинная и аплнкационная. Если встретится необходимость сделать несколько ферязей или охабней, то разнообразить их следует рисунком и вышивками воротника.

Особого внимания требуют нашивки и петлицы. Они больше всякой другой отделки воспринимаются зрителем. В домашнем быту нашивки были большей частью торчковые, то есть вышитые шелками различными узорами в виде трав, розеток и т. д. Золотые нашивки украшались жемчугов и каменьями. Самые нарядные нашивки состояли из образцов – золотых блях различной формы, кованых или литых, иногда с камнями и жемчугом.

Для театра нашивки изготовляются из различного рода тесьмы, или галуна, или из парчи. Их можно делать также на шнура.

Самой дорогой и значительной отделкой боярского костюма XVII века были аламы – золотые бляхи, почти то же, что и образцы, только более крупных размеров. Аламами назывались также вышивки на груди, плечах, подоле и т. д. Аламы отличались исключительным богатством; и поэтому их нельзя употреблять на большом числе костюмов, хотя бы и боярских. Кроме того, в большом употреблении было круживо, род ажурного галуна, золотого или серебряного, и вообще всевозможные галуны. Застежка кафтанов была также очень разнообразна. Часто она состояла просто из завязок – шнура с кистью на конце. Кисти делались нитяные, шелковые, золотые, даже жемчужные; около начала кисти делали ворворку – крупный шарик, часто богато украшенный. При завязках кисти пришивались также и к наружным концам нашивок, но на сцене обилие кистей может придать костюму маскарадный вид.

Пуговицы следует предпочитать всякому другому виду застежки, так как они довершают отделку костюма и в смысле общего впечатления лучше, чем завязки. Так как пуговицы употреблялись не плоские, а круглые или яйцевидные (иногда довольно крупных размеров), то их приходится специально изготовлять из папье-маше или вытачивать из дерева. Застежку кафтана (или другого вида одежды) надо делать замаскированную, а пуговицы нашивать только как украшение, так как от частого употребления они могут испортиться. Некоторые виды одежды, например польские шубы, вместо пуговиц или завязок скреплялись впереди запонами – более или менее богато украшенными пряжками. Запоны были либо в виде двойной пуговицы, вдеваемой в петли, либо в виде золотой или серебряной бляхи разнообразной формы. Запоны служили и просто украшением. Так, например, у Бориса Годунова на шапке была «запона кораблем с раковиной». На царском облачении Федора Алексеевича было «на полах до 10 запои с яхонты и изумруды, на подоле 16 запои с яхонты червчатыми, на. полах поверх кружнва 2 запоны круглых с алмазы и с яхонты червчатыми; на рукавах и на запясгьн по 23 запоны с яхонты червчатыми».

Еще один вид застежек – кляпыши – представлял собой, по словам Савваитова, «костыльки вроде оливок у гусарских венгерок и употреблялись вместо пуговиц и запон на вороту, прорехах и полах платен, кафтанов, зипунов, чуг, шуб и других одежд. Кляпыши делались серебряные, позолоченные, саженые жемчугом с канителью, обшитые или обвитые золотом я шелками». На зипуне царя Алексея Михайловича «20 кляпышей обшиты золотом волоченым». К кляпышам привешивались кисти с ворворками.

Различные виды расположения отделок

Резюмируя сказанное об отделке старинных – русских костюмов, предназначаемых для сценического зрелища, повторяем, что костюм на сцене не должен копировать с рабской точностью одежду того или иного века. Беря за исходную точку историческую правду, следует, однако постоянно иметь в виду, с одной стороны, те подчас совершенно неожиданные эффекты, которые дают сценическая коробка, освещение, расстояние от глаза зрителя и пр., а с другой стороны – вкус и культурный уровень современного зрителя, на которого многие вещи могут произвести  совсем не то впечатление, которое они производили на наших предков. Следует всегда обращать особое внимание на цвет и фактуру материала, из которого делается костюм. На костюм из богатой материи достаточно скромной отделки чтобы сделать его вполне жизненным и правдивым. Богаты украшениями могут быть только несколько костюмов во всей пьесе, например царское коронационное облачение, костюм царевича и т. п. Еще меньше мишурных украшений советуем делать на шубах; достаточно несколько петлиц, большого мехового воротника и опушки по полам, подолу и рукавам. Орнамент ткани на шубах должен быть значительно крупнее орнамента на ферязи или кафтане. Вообще порядок расположения орнамента на тканях такое; чем короче вещь, тем мельче орнамент; чем вещь длиннее, тем крупнее орнамент; таким образом на всех верхних вещах орнамент значительно крупнее, чем на нижних. То же правило применимо и к относительной величине пуговиц.

Н. В. ВОРОБЬЕВ

Выкройки и определения

Плащ корзно выкройка
Плащ с вырезом для рук
Шуба новгородская. Выкройка новгородской шубы.

Корзно – плащ, надевавшийся на левое плечо и застегивавшнйся на правом пряжкой. Если корзно кроилось из тяжелой ткани, например парчи, то для левой руки делался вырез.

Шуба новгородская. С перевесом общеполитической жизни давней Руси на север корзно заменилось шубой, кроившейся с подрезанной передней полой и длинными величными прямыми рукавами, могла носиться внакидку, как плащ.

Рубаха и порты. Основными частями русской одежды с древнейших времён были рубаха и порты, сохранившиеся почти без изменений до наших дней. После татарского нашествия разрез ворота, находившийся в древнерусской, сорочке посреди груди, переходит на левый бок (косоворотка), а рубаха, доходившая прежде до колен, укорачивается.

Рубахи  шили из самых разнообразных материалов: из домотканого холста, набойки, пестряди; такая же подоплека (подкладка) на груди и на спине пришивалась к .рубахе красными нитками. У рукава подмышкой делались ластовицы,  обычно красного цвета. Вообще Красный цвет был издавна излюбленным цветом русского народа.

Рубаха и порты, бывшие у крестьян основной одеждой, у высших классов появляются уже в качестве нижнего белья. Такую рубаху шили из тонкого полотна, отделывали красной тафтой, которая шла на кайму понизу, на ластовицы, заделку швов и обтяжку пуговиц; по швам клали золотую тесьму или золотой плетешок. Рубаху выпускали, поверх штанов а, подпоясывали узеньким поясом или цветных шнуром. В домашней обстановке такие рубахи могли быть и верхними, то есть надевались поверх белья. В этих случаях рубахи расшивали красным шелком и золотой, украшали разнообразными отделками. Богато расшитые ожерелья, или низанные жемчугом воротники, делали пристяжными, то есть пристегивали к рубахе небольшими пуговками или крючками. Воротники были прямые, в 2-3 пальца шириной, застегивались обычно обтянутой шелком или металлической  пуговкой, в которую иногда вставлялся драгоценный камень или жемчуг. Для сцены рубаху следует делать богато украшенной и из цветного шелка.

Порты, или штаны, делали из того же материала, что я рубахи, а иногда из бумажной материн; низы портов заправляли в сапоги или онучи. Употребляемые в качестве белья порты шили из тонкого полотна.

Поверх полотняных портов состоятельные люди носили еще верхние штаны – шелковые, суконные и камчатные. У бояр штаны были из золотной или алтабасной ткани на тафтяной подкладке и с такой же опушкой сверху. Верхние штаны делали и теплые (на меху или стеганые иа вате).

Для малолетних шили штаники с чулками.

В театре принято делать штаны в виде шаровар, но это неверно: они имели свой особый покрой. Если штаны шьются из парчи или шелка, то низы их, заправляющиеся в сапоги, надо делать из бумажной ткани во избежание быстрого изнашивания.

Древнерусская рубаха и выкройка рубахи
Портки. Выкройка портков
Выкройка шаровар

Зипун  – узкий, почти в обтяжку кафтан, надевавшийся поверх сорочки. Рукава узкие, обыкновенной длины, застегивались на 4–8 пуговиц. Зипуны шили также с рукавами из другой материи или безрукавные. Зипуны доходили обычно до колен, иногда были короче. Ширина подола была 210 см. Бояре употребляли зипуны в качестве нижней одежды. Зипуны делали на тафтяной подкладке с камчатной подпушкой, теплые зипуны подбивали мехом. У зипуна было ожерелье –стоячий воротник, пришивавшийся или пристегивавшийся к вороту, так что к одному зипуну можно было надевать разные ожерелья. Иногда ожерелья унизывались жемчугом. Переда застегивали на «втышные» пуговицы, то есть втыкаемые в прорезные петли (такие петли появились лишь с XVII веха).

Возможно, что зипуны носили без пояса.

Крестьянские зипуны делали из грубого сукна. Их носили и женщины. По чертежу знпуна кроятся еще две крестьянские одежды азям и сермяга.

Зипун. Азям и сермяга
выкройка зипуна

Кафтан, один из распространенных видов русской одежды, имел много фасонов. Кафтан носили поверх зипуна, на который он был похож покроем, но имел более длинные рукава; излишек набирался на руке сборками. Длина кафтана была различна. Некоторые кафтаны (начиная с XVII века) имели сзади стоячие воротники, закрывавшие весь затылок и называвшиеся козырями. Наружную сторону козыря, атласную, бархатную или парчовую расшивали шелком, золотом или серебром, украшали жемчугом и драгоценными камнями.

Кафтаны шили из самых разнообразных тканей: посадские люди преимущественно употребляли хлопчатобумажную ткань, купцы – сукно, бояре и дворяне – шелк, парчу и бархат.

Кафтаны обшивали кругом разноцветной тесьмой, золотом или галуном, который назывался кружнвом. Спереди кафтан застегивался на пуговицы и петлицы, часто длинные и украшенные кистями. Рукава у запястья стягивались зарукавьями. Карманов не было. Их заменяли привесные сумки – калиты.

Бояре носили кафтаны в качестве домашней одежды. На улицу а кафтане выходили лишь молодые люди, пожилые поверх кафтана надевали ферязи, охабни или шубы.

Кафтаны были разных видов. Приводим образцы:

Кафтан с воротником - козырем (кроится по чертежу зипуна). До постановок Московского Художественного театра был обычным типом русского кафтана, употреблявшимся на сцене и ставшем шаблонным.

Кафтан «богатый, зеленый бархатный с серебряными петлицами, употреблялся в домашней обстановке.

Одежда, надеваемая под доспех
Кафтан богатый и кафтан домашний
воротник-козырь на кафтане и выкройкаtd
Русская шуба. Охабень

Охобень, охабень. Летом поверх ферязи надевали еще одну длинную, до пят одежду, схожую по покрою с ферязью, но шире и с прореха ни под рукаванн идя продевания рук, причем самые руша свисали с боков, как украшение. У охабня был большой четырехугольный откидной воротник, который свешивался сзади почто до половины спины, а иногда и ниже, и украшался, подобно козырю. Охобнн делались и объярн, атласа, бархата, парчи; носили их в рукава  внакидку.

В зимнее время крестьяне носили овчинные нагольные шубы и тулупы. В ненастную погоду их надевши мехом вверх. Состоятельные люди носили шубы из супа, камки, атласа, бархата или парчи на заячьем, песцовом, лисьем, куньем, собольем и других мехах.

Русские шубы, были широкого покроя, с отложными воротниками, начинавшими от груди. Они либо застегивались на пуговицы, либо заказывались длинными шнурами с кистями.

Спереди, от проймы до локтя, были прорехи для продевания рук, отделанные так же, как и борта, галуном или мехом.

Турские шубы. Представители высшего сословия носили чаще всего шубы турские, или турецкие, того же покроя, что и русские, но с другими рукавами. Эти рукава были либо широкие до кистей рук, либо двойные: в одни продевались руки, а другие свисали сзади как украшение.

В царской шубе ожерелье (воротник) ставилось бобровое или соболье, длиной в 52 см. Опушка по полам, подолу и на рукавах (в запястьях) делалась также бобровая, шириной около 9 см. Рукава, подол и полы, большей частью отделывались еще круживом или нашивкой.. Обычно полы царской шубы не запахивались, а застегивались впереди роскошными застежками с петлями и пуговицами. Прекрасным образцом царской шубы являются две шубы, подаренные царем Герберштейну.

Шубы получали разные названия: столовая делалась или нагольной (при этом нашивались пуговицы и кисти) или же ее покрывали белой тафтой на более легком беличьем меху, санная, или ездовая, шуба, отличавшаяся стоячим ожерельем, станововая, вероятно, названная так, подобно становому кафтану, от перехвата в талии.

Для свадебного обряда царю подавали парчевое облачение на меху – кожух и русскую шубу внакидку, причем полы замётывались назад.

Когда царь шел В' домовую церковь по переходам, не выходя из -пределов своего дворца, шуба вдевалась им прямо на зипун.

Турская шуба. Царь в русской шубе.
Шубы русская и турская Спорок с шубы царя Алексея Михайловича. Первая половина XVII в. Москва, Царицины мастерские палаты. Ткань – турецкий атлас золотной. 1620-е гг. Пуговицы – серебро, чеканка. Спина и передние полы одежды из прямых полотнищ ткани, к низу вставлены клинья, рукава вшиты по прямой линии, у проймы широкие, суживающиеся к низу, значительно длиннее руки. На груди поперёк нашиты восемь парных полос тесьмы из тонкого шёлкового шнура, сложенного в четыре раза. По сохранившимся сведениям, шуба была на беличьем меху – «испод белий». Верх шубы из золотного атласа с растительным узором в виде изогнутых побегов с листьями и цветами. Шуба сталовая

Ткани, краткий исторический очерк

Обычные бытовые ткани почти не  сохранились от прежних времен.

Простые ткани, которые носит большинство населения, быстро изнашиваются, шерстяные ткани обычно уничтожаются молью, и потому в древнехранилища и музейные собрания попадают лишь исключительные образцы, выдающиеся по своим художественным качествам (например, венецианские бархаты, персидская парча и т.- п.).

Мы чрезвычайно мало знаем о тканях древнейших финских и славянских племен, которые бытовали на территории России. Тем драгоценнее для нас немногие остатки, найденные при раскопках, в курганах. Сохранившиеся образцы позволяют сказать что славянские племена носили прекрасно обработанные многоцветные шерстяные шелковые ткани местного: происхождения. Ткани были гладкие, с геометрическим узором, набивным черной краской или исполненным очень яркой оранжевой нитью на синем или зеленоватом фоне, и т. д. Выделывались также различные рисунки.

Византийская ткань 10 век Византийская ткань 11-12 век Испанская ткань 15 век
Венецианская ткань 15 век Восточная ткань 16 век Турецкая ткань XVI век
Итальянская ткань XVI век Итальянская ткань XVI век Итальянская ткань XVI век
Древнерусская набойка

Источник: Форум израильских реконструкторов

swordmaster.org

Костюм княжеский, боярский

В XV — XVII веках появляется сарафан — длинная распашная одежда без рукавов, держащаяся на узких плечевых лямках и подпоясанная под грудью. Поверх сарафана надевалась короткая душегрея, которая также держалась на плечевых лямках. Душегрею шили из дорогих узорчатых тканей и обшивали по краю декоративной каймой. Изображенная на картина Маковского К.Е. девушка одета в белую рубаху, красные сарафан и душегрею, голову украшает венец с жемчужной поднизью, завязанный сзади красной лентой.

К.Е. Маковский «У околицы» 1890г.

Одна из разновидностей головного убора замужних женщин — кика. Она представляла собой твёрдую шапку с плоским верхом; по бокам иногда имелись части, прикрывавшие уши. Кику украшали жемчугом и вышивкой. На картине К.Е.Маковского изображена кика, богато украшенная вышивкой. Сзади волосы закрыты позатыльником, а лоб скрывает кружевное очелье.

К.Е. Маковский «Боярышня»

Особенностью костюма XV-XVII столетий было одновременное ношение большого количества одежд. Многослойность одеяния свидетельствовала о достатке человека, являлась главным критерием понятия красивого. Мужчины поверх рубахи надевали зипун — распашную одежду с узкими рукавами. Зипун доходил до колен и служил обычно домашней одеждой. На зипун надевалась иногда ферязь (ферезь), которая представляла собой верхнюю одежду без ворота, доходившую до лодыжек, с длинными, суживающимися к запястью рукавами; она застегивалась спереди пуговицами или завязками. Распространенным видом верхней одежды, надевавшейся на зипун, являлся кафтан. Кафтаны шили из дорогих узорчатых тканей, отделывали петлицами и пуговицами, тесьмой и галуном. Один из видов кафтана — охабень. Он имел четырехугольный откидной воротник, который доходил до половины спины. Длинные рукава были с разрезами, в которые можно было просунуть руки, а рукава завязывались узлом на спине. Обувью служили сапоги из сафьяна и бархата, с каблуками.

А.П. Рябушкин «Семья купца в XVI веке» 1896 г. Государственный русский музей

Зимой женщины носили шубы. Рукава шуб были длинными и узкими. По линии проймы в них делался прорез для продевания рук. Головными уборами служили горлатные шапки, названные так потому, что шились из горлышек пушных зверей. Такие шапки носили только представители боярских родов. По высоте горлатных шапок можно было легко установить знатность рода: чем выше шапка, тем знатнее род. Девушка, изображенная на картине А.П. Рябушкина одета в шубу, отороченную мехом, разрезанные сверху рукава свисают до подола. На голове девушки — высокая горлатная шапка.

А.П. Рябушкин «Московская девушка XVII века» 1903 г.

На картине М.В. Нестерова изображена девушка в древнерусском княжеском костюме. На ней узорчатый кафтан, из широких рукавов которого видны зарукавья нижней рубахи. На плечи княгини наброшен плащ-корзно, подбитый горностаем и застегнутый на плече фибулой. Голова девушки закрыта шапкой, поверх которой завязан убрус.

«Девушка у озера (Княгиня)». Конец 1910 — начало 1920 гг.

Большое значение в женском костюме принадлежало головным уборам. Девушки носили распущенные волосы или одну косу, в которую вплетали ленты, золотые и жемчужные нити. С древних времён у девушек головным убором? был металлический обруч. К нему прикреплялись височные кольца и налобные металлические украшения. Вокруг головы повязывали ленту. Иногда ленту наклеивали на твердую прокладку. Такой убор назывался чело кичное или венец. От него вдоль щек спускались рясы, а на лоб — поднизь — пряди из жемчуга с подвесками. Венец мог быть малым и большим, праздничным. Такой праздничный венец с жемчужной поднизью, завязанный сзади шелковой лентой, представлен на картине К.Е. Маковского.

К.Е. Маковский «Боярышня» 1884 г.

Для декоративного решения кафтанов использовали высокий стоячий богато расшитый воротник-козырь. Некоторые виды кафтанов подпоясывали кушаками и поясами, сделанными из кожи, шелка, парчи или бархата и украшенные золотой вышивкой, драгоценными камнями, металлическими бляхами. Одной из форм головных уборов была маленькая тафья, расшитая шелком и драгоценностями, надеваемая под верхний головной убор. Представленный на картине Маковского К.Е. боярин одет в зеленый кафтан с воротником-козырем, подпоясанный расшитым поясом. На голове боярина — вышитая тафья.

К.Е. Маковский «Боярин» 1880 г.

Икона XV века, изображающая первых русских святых, князей Бориса и Глеба, дает нам наглядное представление о княжеском костюме Киевской Руси. Князья одеты в длинные кафтаны, подпоясанные вышитыми поясами. На плечи наброшены плащи-корзно. Костюм дополняют круглые расшитые шапки с меховыми околышами и сафьяновые сапоги.

Икона «Борис и Глеб». Середина XIV века. Москва

Женский костюм в XV — XVII столетиях был чрезвычайно красочным. Верхние рубашки шились из цветных тканей. Такая рубаха именовалась красною, то есть красивою. Рукава рубашки продевались в прорези проймы верхней одежды, поэтому украшению их придавалось особое значение. Поверх рубашки надевали длиннополое распашное платье с широкими рукавами — опашень. Воротники были отдельными, не пришитыми к одежде. Они расшивались жемчугом и шелками. Стоячий и распластанный на плечах воротник назывался ожерельем, то есть окружающий горло (жерло). Парадным головным убором был кокошник. Твёрдая часть кокошника пришивалась к шапочке, которая полностью закрывала голову. Очелье кокошника украшали жемчугом и цветным стеклом, а к вершине прикрепляли покрывало из кисеи, падающее на плечи.?Кокошники также украшали жемчужными поднизями, которые крепились к передней части очелья и спускались на шею и лоб. Богатство праздничного костюма иллюстрирует картина Маковского К.Е., героиня которой одета в красную рубаху с расшитыми зарукавьями.

К.Е. Маковский «Боярышня у окна (с прялкой)» 1890-е г.

Характерной мужской одеждой на Московской Руси была шуба — объемная верхняя одежда с отложным воротником и широкими рукавами. Верх шубы покрывали тканью (атласом, парчой, бархатом, сукном), а подкладкой служил мех соболя, горностая, куницы, лисицы, песца, зайца, белки, а также овчина. Застегивали шубу на шнуры. Иногда рукава имели прорезь на уровне локтя для продевания рук. Нижние части рукавов свободно свисали. Бояре и дворяне носили шубы как зимой, так и летом, не снимая их в помещениях. Шубы были столовые (на легком меху, одеваемые к столу), санные и ездовые. Боярин на картине К.Е. Маковского одет в ферязь и шубу. На голову надета тафья.

К.Е. Маковский «Боярин с кубком»

Русский традиционный костюм XXI века.

Традиционный русский боярский костюм XXI века «Красная Москва»: платье, шубка, кокошник с ряснами, оплечье, поручи

Боярский костюм XXI века.

Боярский костюм XXI века от «Дома русской одежды Валентины Аверьяновой»:

http://slavmoda.com/russkij-traditsionnyj-kostyum/

slavmoda.com

Как создать костюм Ивана Царевича своими руками

Думаете над оригинальным карнавальным костюмом? Выберете что-нибудь из русских сказок. Например, образ Ивана Царевича. Своими руками костюм изготовить будет сложно, но если попросить помощи у знакомых или родных, то общими усилиями можно добиться очень хорошего результата.

Костюм для малыша

Иван Царевич – это русский народный любимец. Он немного ленив, любит посмеяться, но и работать не забывает. Поэтому детский костюм Ивана Царевича пользуется невероятным спросом на всех утренниках. Воспитатели любят, когда родители одевают своих детей не монстрами, а персонажами народных сказок. Как же изготовить костюм Ивана Царевича своими руками?

Выкройка его основы приложена выше. Это будет яркий кафтан. Сшить его можно по выкройке детского платья. Ткань следует выбирать плотную с четким золотым или серебряным рисунком. Сзади кафтан должен быть украшен плащом. Этот элемент одежды может быть как отделен от верха, так и быть составной частью. Передняя часть наряда украшается декоративными накладками и крупными прозрачными камнями. Подпоясывается кафтан широким поясом или платком.

Своими руками костюм Ивана Царевича мы сделали, осталось придумать, из чего сшить шапку. Ее можно изготовить из того же материала, который пошел на пошив кафтана. В качестве декоративного элемента здесь будет выступать оторочка. Ее можно сделать как тканевой, так и меховой.

Иван Царевич с луком

Этот костюм похож на предыдущий. Только кафтан здесь изготавливается из красной ткани. Поэтому верхняя одежда выглядит более декоративной. Костюм Ивана Царевича своими руками будем делать по следующему принципу. Берем выкройку детского плаща и шьем по ней камзол. В качестве украшения используем золотую тесьму. Ей по периметру нужно обрамить все изделие.

По центру на место пуговиц тоже пришиваем золотые накладки. Их также нужно использовать для декора подола и рукавов. Воротник можно оторочить мехом. Подпоясывается кафтан широким шарфом. Головной убор у Ивана Царевича – это шапка. Изготавливаем ее из красной ткани, оторачиваем мехом, а по центру пришиваем золотое шитье. Не стоит забывать и про сапоги. Они должны быть красного цвета. В качестве декора к ним можно пришить золотую тесьму.

Такой наряд под силу сделать даже начинающей швее. Нужно перерисовать своими руками выкройку костюма Ивана Царевича, приведенную выше. Следует подогнать под размеры ребенка длину и ширину халата-камзола. Шить наряд можно как из одной ткани, так и совмещать две или три.

Красиво смотрится камзол, который состоит из белой и голубой материи. В качестве декора к костюму следует пришить золотую или серебряную тесьму. Штаны нужно выбрать или в тон камзолу. Они должны быть какого-нибудь нейтрального цвета: белые, черные или коричневые.

Ноги стоит обуть в мягкие тканевые сапоги, а голову увенчать шапкой, которую можно сделать своими руками. Шьется она по такому принципу. Выкраивается круг и делится на две части. Они сшиваются по длинной стороне. Шапка уже получилась, но чтобы она выглядела симпатичней, стоит обработать край зигзагом, а чтобы она хорошо держалась на голове, в край изделия следует вставить резинку. Костюм Ивана Царевича готов. Можно придумать массу вариаций на его основе.

Иван Царевич в народном костюме

Но не только школьникам нужны маскарадные одеяния. Взрослые люди тоже часто ходят на вечеринке, где дресс-код требует наличие костюма. Во что же одеться молодому парню? Взрослый костюм Ивана Царевича смотрится ничуть не хуже детского. Ведь народных героев любят не только маленькие, но и большие девушки. Какая из женщин не мечтает встретить на вечеринке царевича?

Как же сделать костюм народного героя? Очень просто. Его основу составляет длинная белая рубаха. Найти такую можно или в сундуках у бабушки в деревне, или же можно ее изготовить своими руками. Костюм Ивана Царевича шьется по выкройке элементарного женского платья.

Чтобы простое белое одеяние стало похоже на народную рубаху, его стоит декорировать. На подол стоит пришить бордовую ленту. Рукава украсить черной тесьмой. Ворот собрать на завязки. И, конечно, подпоясать рубаху широким поясом или лентой. Отличным дополнением к костюму станут шаровары. Если таких в наличие не имеется, нужно надеть черные брюки. Только ни в коем случае не джинсы, они испортят весь антураж. Обуться нужно в черные сапоги, но лапти станут просто идеальным вариантом.

fb.ru

Русский народный костюм с выкройками

       

                

       

       

Женский костюм

Как уже говорилось, по эстетическим представлениям древней Руси женщина должна была иметь высокую статную фигуру, белое лицо с ярким румянцем и соболиными бровями. Все женские одежды того времени были подчинены этому идеалу и зрительно создавали величественный и статичный образ. Верхние одежды никогда не подпоясывались и застегивались сверху донизу. Почти все одежды были неприталенными, длинными, сшитыми из тяжелых тканей на подкладке. Иногда костюм боярыни весил 15—20 килограммов. Такая одежда делала фигуру малоподвижной, придавала гордую осанку, плавность походке.

Основой женского костюма была длинная рубаха, которую шили из полотна, украшали оторочкой или вышивкой. Иногда рубаху расшивали жемчугом. У знатных женщин была еще верхняя рубаха — горничная, сшитая из яркой шелковой ткани, часто красного цвета. Эти рубахи имели длинные узкие рукава с прорезом для рук и назывались долгорукавными. В XVII веке наряду с узкими рукавами появился пышный, собранный у запястья рукав на пришивном манжете. Рубахи подпоясывали, а над поясом делали напуск. Носили их в помещении, но не при гостях.

В отличие от костюмов домонгольского периода, которые в основном были накладными, в период Московской Руси женские одежды имели зачастую спереди сверху донизу разрез, т. е. были распашными.

Наиболее характерной одеждой был так называемый шушун — длинный, почти до полу сарафан, сравнительно узкий, не имевший сборок, расклешенный в подоле за счет боковых клиньев. Шушун имел широкие плечики и неглубокий вырез на груди и спине. К нему обычно сзади пришивали висячие фальшивые рукава: руки в них никогда не продевали.

До XVI века шушуны были распашными и застегивались сверху донизу на пуговицы. Позже спереди иногда просто нашивались полосы из дорогой ткани с декоративными («фальшивыми») петлями.

С XVII века в моду вошел другой вид одежды — «прямой» сарафан. Этот сарафан был широким, так как состоял из нескольких сшитых кусков ткани, собранных в мелкую сборку под узкую подшивку. Он имел узкие короткие лямки и облегал грудь. Этот сарафан вместо центральной декоративной полосы обычно имел декоративную обшивку по низу подола. Сарафаны шили из различных тканей — холста, шелка, парчи и т. д. Девушки могли носить вместо сарафана так называемый передник — одежду, состоящую из двух несшитых полотнищ ткани, собранных на шнурок выше груди.

Верхних одежд на Руси было много. Одновременно она служили и парадной одеждой. Одной из характерных верхних одежд был летник (рис. 77). Летник длиной до пят — накладная одежда. Книзу он сильно расширялся за счет вшитых боковых клиньев, имел очень широкие колоколообразные рукава, срезанные углом. Так как рукава были очень длинными, обычно женщина, носившая летник, держала руки согнутыми в локте, чтобы концы рукавов не волочились по земле. Летники шили из однотонных и узорных тканей, обычно из камки на тафтяной подкладке, и сверху еще богато украшали шитьем, а иногда даже каменьями. К летнику мог пристегиваться небольшой круглый меховой воротник,

Одной из излюбленных одежд знатных женщин были шубки (рис. 78). Шубка по внешнему виду очень напоминала летник (была длинной накладной одеждой), но отличалась от него формой рукавов. Рукава шубки были длинными и откидными. Обычно они играли чисто декоративную роль, так как руки продевали в прорези, сделанные в полах шубки выше талии. Если шубку надевали в рукава, то рукава собирали на руке во множество поперечных сборок. К шубке обычно пристегивали круглый меховой воротник.

Самобытной русской одеждой была также душегрея (рис. 79). Душегрею носили женщины всех слоев населения, даже крестьянки, но для них она являлась праздничной одеждой. Надевали ее сверх сарафанов. Душегрею шили из дорогих нарядных тканей, вышивали узорами либо обшивали по краю декоративной полосой. Душегрея обычно была короткой, лишь немного прикрывала талию. Длина ее могла колебаться, но она не была длиннее середины бедра. Душегрея — свободная одежда, державшаяся на широких коротких бретелях, сзади сходившихся к центру спины. Спереди душегрея застегивалась и была довольно узкой, слегка расширенной в боках, но на спине она расширялась за счет крупных трубчатых складок, сильно расходящихся книзу (рис. 80).

Короткой верхней одеждой являлся также шугай. Он имел вид кофты с отрезной по талии спинкой. Это единственная приталенная одежда русских женщин. Шугай, как и душегрея, имел прямой, сравнительно узкий перед с разрезом. Причем разрез был не прямым, а шел по диагонали. Сзади нижняя часть шугая (баска) от талии была собрана в пышные сборки. Шугай доходил до бедер и имел длинные сужающиеся рукава, собиравшиеся от кисти руки до локтя в мелкие складки. Он мог иметь также меховой воротник или меховую опушку. Носили его и внакидку, и в рукава, причем часто надевали только в один левый рукав, далее накидывали на правое плечо и придерживали правой рукой.

Разновидностью шугая являлся бугай — шугай без рукавов.

Иногда женщины носили верхние одежды, одинаковые по крою с мужскими, — однорядки, шубы,— но внакидку (рис. 82).

Обувью служили онучи с лаптями, сапоги и позже башмаки. Сапоги отличались богатством отделки, яркостью цвета, высоким каблуком (он мог достигать 10 см).

Башмаки шили из бархата, парчи, кожи, первоначально с мягкой подошвой, а с XVI века — с каблуками.

Женские прически на Руси были довольно простыми. Девушки расчесывали волосы на прямой пробор, прикрывали по возможности уши и низко на затылке заплетали одну косу. Замужние женщины заплетали две косы и укладывали их вокруг головы. По этическим требованиям они полностью скрывали свои волосы под головным убором. Снимать головной убор женщины не могли даже при близких родственниках.

Женские головные уборы на Руси отличались необыкновенным многообразием. Они различались как формой, так и украшениями. В каждой части страны были свои традиционные головные уборы.

Отличались между собой головные уборы замужних женщин и девушек. Женщины носили головные уборы, из которых наиболее типичными были следующие:

Повойник — головной убор, похожий на чепчик и имевший множество типов; повойник плотно закрывал волосы (рис. 80). Его надевали под парадный головной убор, под платок, но могли носить и самостоятельно — дома, на полевых работах и т. д.

Кика (рис. 83) — нарядный головной убор, состоявший из трех частей. Первая часть — сама кика (или чело), сделанная из жесткого материала (бересты, кожи) и покрытая дорогой тканью. Чело возвышалось над лицом и сзади стягивалось завязками. Сверху кики (в виде дна) находилась так называемая сорока — чехол из дорогой ткани. А сзади прикреплялся небольшой позатылъник. (Вспомним «рогатую» кику Бобылихи из «Снегурочки» А. Н. Островского.)

По древнерусскому обычаю сверх кики, а также повойника и зимней шапки надевали платок, сложенный в виде треугольника,— убрус. Он складывался под подбородком так, что два его конца, часто украшенных вышивкой, спадали на грудь. Зимним головным убором (особенно среди высших слоев населения) были шапки типа мужских, с матерчатым верхом и меховой опушкой, а также плоские меховые шапки с наушниками — каптуры. С зимними головными уборами убрус могли носить и по-другому — надевать под шапку.

Парадным головным убором замужних женщин являлся кокошник — головной убор, сделанный из твердого материала, обтянутый золотой тканью и богато расшитый, обычно жемчугом (рис. 81). Кокошник имел матерчатое дно. Нижний край кокошника часто обшивали поднизями — сеткой из жемчуга, а по сторонам, над висками крепили рясна — низко спадающие на плечи нити жемчужных бус.

Девушки обычно носили на голове небольшие повязки, не скрывавшие волос. Косу они украшали, вплетая в нее нити жемчуга, ленты, появившиеся в XVII веке. Вместо лент косу могли украшать накосником — обтянутым дорогой тканью, кусочком бересты или кожи. Часто вокруг головы повязывали ленту или мягкую повязку из ткани, а иногда надевали жесткий венец, напоминающий кокошник, но не имевший дна. Венец мог иметь высокое чело. К венцу также пришивали поднизи, а над ушами — колты или рясна. Зимние головные уборы девушек были похожи на женские.

Дополнением женского костюма служили ширинка (шелковый платок), рукавки (муфты на меху) и большое количество ювелирных украшений — колты, серьги, перстни, ожерелья.

      >

sarafany.narod.ru


Смотрите также

Оставить комментарий