Что такое полочка в выкройке

Построение выкройки платья. Полочка

В моем представлении построение выкройки платья включает в себя все изученные ранее материалы. Это и юбка, и лиф в одном флаконе. В лифе мы уже построили спинку и теперь продолжим строить выкройку платья, пристраивая к спинке полочку.

Во всех известных мне методиках полочка строится довольно логично

и в соответствии с мерками. Но это тогда, когда размеры клиенток (мерки ОГ) – не слишком большие.

Когда же клиентка является обладательницей нестандартной фигуры, либо уж слишком большого размера, то чаще всего с построением полочки появляются проблемы. В частности проблемы с построением плеча и проймы, причем должного прилегания.

Построение выкройки платья. Полочка в разных методиках

В чем же дело? Это связано с тем, что при больших, выдающихся вперед грудных железах разница в мерках ДПТ и ДСТ, показывающая насколько перед длиннее спинки, будет значительная, А чтобы баланс изделия не нарушился, это превышение искусственно уменьшают.

Например, методика Мюллера это превышение получает не вычитанием одной мерки из другой (кстати, мерка ДПТ там вообще не измеряется), а математически, назначая превышение, исходя из обхвата груди ОГ.

А какая связь между превышением и обхватом груди? Представьте себе: одинаковый обхват груди ОГ может быть:

и при сутулой спине и впалой грудной клетке;
и при широкой спине и небольших грудных железах;
и при узкой спине и выдающейся вперед груди.

Во всех этих (и возможных других) случаях ОГ – одинаковый, а превышение может серьезно отличаться. Поэтому такой подход годится лишь для стандартных статуэток. Методика построения полочки, представленная Вашему вниманию, успешно решает такие проблемы, благодаря не эмпирическим формулам, а логике.

Давайте продолжим, и Вы сами сможете в этом убедиться.

И если все понятно, я предлагаю Вам посмотреть видео, чтобы построить выкройку переда в Автокаде.

Эта основа обеспечивает плотное облегание фигуры по груди и пройме, что является ее несомненным достоинством, особенно для изделий без рукавов. А для выкройки изделий с рукавами вытачка частично остается открытой. Но об этом мы поговорим позже при анализе основы рукава.

До встречи!

kroycad.ru

Построение полочки | Шитье одежды

Нагрудную вытачку уменьшаем на 2 см, соответственно уменьшаем на 2 см плечо. При закрытой вытачке опускаемся по горловине на 1 см, а от конца нового плеча поднимаемся вверх на 1,5 см. Соединив эти точки, продлеваем прямую линию на величину длины рукава. Под прямым углом к точке «56» откладываем мерку 1/2ОК плюс на свободное облегание, то есть 12 см. Пройма по боку углубляется на 4 см. По биссектрисе угла А откладываем 3 см. Оформляем линию низа рукава плавной линией через точки «12», «3», сводим к линии бока. Низ полочки удлиняем на 1,5 см. По низу рукава даем вогнутость 1 см.

При обработке цельнокроеных рукавов по низу рукава (вогнутой линии) ткань растягиваем сначала с помощью утюга, затем в процессе шитья. После строчки разглаживаем.

Цельнокроеный длинный рукав можно построить также следующим образом: переносим нагрудную вытачку полочки в талию, но не закрываем ее полностью, а сдвигаем стороны вытачки, не доходя друг до друга на 1 – 2 см. Делаем это на отдельном листе бумаги (кальке). Накладываем полочку основы со смещенной вытачкой на выкройку основы лифа спинки так, чтобы в обоих чертежах совпадали точки основания плеча А и крайние точки бока лифа Б (рис. 137). Используем не приталенный вариант полочки и спинки, а прямой. От конца плеча по спинке поднимаемся на 1 см. При закрытой вытачке соединяем точки «1» и А и продлеваем на длину рукава (58 – 2 = 56 см). Эта линия плеча и рукава будет общей для спинки и полочки. От конца рукава под прямым углом откладываем вниз ширину рукава по низу (ОК плюс 2 см на свободное облегание):2 =12 см. По низу рукава спинки даем выпуклость 0,5см, а понизу рукава полочки – вогнутость 1 – 1,5см. Точку С соединяем с точкой Б и даем вогнутость по нижнему шву рукава.

Выкройка спинки на чертеже обозначена прямой линией с точками. Для построения чертежа блузы с длинным рукавом в романтическом стиле (рис. 138) также используем чертеж основы платья полуприлегающего силуэта.

Выкройки основы полочки и спинки с прямоугольными линиями бока (без повышения по талии и выемки по боку) располагаем под углом 90°, соединив их в нижней точке боковых срезов (рис. 139).

Нижнюю точку плеча спинки повышаем на 2 см и при закрытой вытачке соединяем точки А и «2». Продлеваем линию на произвольную величину. Угол соприкосновения полочки и спинки делим пополам и продлеваем биссектрису угла до пересечения с линией рукава спинки (точка С).

Определяем величину раствора нагрудной вытачки для данного фасона. Она равна удвоенной разности между мерками ПОг1 и ПОг2 минус 1 см. (48 – 44)х2 – 1=7 см.

От точки основания шеи по горловине откладываем вертикаль, равную 7 см. Уравниваем стороны вытачки и ставим точку Б. Соединяем ее с точкой С. Длина рукава определяется следующим образом. Отрезок СД равен 7 см. Измеряем отрезок АД без величины вытачки. Отрезок АД равен отрезку БВ по полочке. Линия талии оформляется плавно. По низу блуза припосаживается на широкий пояс или баску.

Цельнокроеный рукав может быть покроен по косынке, как показано на рисунке 140.

Складываем ткань по косой линии. От верхнего угла откладываем влево по прямой и вниз по косой линии сгиба по 11 см, затем по тем же линиям откладываем длину рукава (42 см) и ставим точки С и Д. Соединив их, начинаем строить полочку и спинку. От точки С под прямым углом к отрезку СД откладываем длину плеча (13 см) и ширину ростка спинки, ставим точку О. Под прямым углом от точки О вниз откладываем глубину ростка спинки (2,5 см) и ставим точку А. От точки А вниз по этой же прямой опускаемся на величину мерки ДТС и ставим точку В. АВ = ДТС = 40 см. Соединив точки В и Д, получаем линию талии спинки.

Чертеж полочки отличается лишь линией горловины (ОБ – глубина горловины полочки, то есть 8 см) и длиной талии переда (БГ = 44 см). Соединив плавной линией точки Г и Д, получаем линию талии полочки.

Как видно из чертежа, шов рукава в данной модели проходит по верхней линии рукава.

sea-gate.ru

15. Способы построения первичных чертежей основы спинки и полочки

Верхние контурные линии

Правильное нанесение верхних контурных линий (рис. 111-2) АА₂ - ростка, А₅А₄ - горловины, А₂П₁ и А₄П₅₁ - плечевых срезов, а также среза проймы П₁П₃1Г₂2П₆П₅₁ имеет решающее значение для посадки изделия на фигуре человека. К верхней части тела (опорной поверхности) одежда обычно плотно прилегает, поэтому для верхних контурных линий деталей одежды необходимо найти наиболее точное соответствие их размеров и формы размерам и форме человеческого тела. Задача сводится, с одной стороны, к нахождению формы и размеров каждого контура и, с другой стороны, к определению их положения относительно исходных линий сетки чертежа и взаимной увязки контуров деталей спинки и полочки.

Верхние срезы спинки

Контур ростка наносят, предварительно определяя его ширину и высоту, а затем найденную точку (вершину ростка) соединяют с точкой середины ростка вогнутой кривой.

Для расчетов ширины ростка используют мерку Сш или Сг. Высоту ростка часто определяют на основе его ширины (табл. 111-3).

Форма кривой ростка, вследствие развития трапециевидной мышцы, напоминает четверть эллипса. Ординаты этой кривой относительно горизонтальной линии ростка изменяются вначале незначительно, а по мере приближения к вершине ростка - круто (рис. 111-3, а).

Вершина ростка одновременно служит высшей точкой плечевого среза спинки.

Положение наружного конца плечевого среза спинки определяют, используя различные измерения фигуры и графические построения. Часто для этой цели применяют мерки высоты плеча Вп или Вп.к. Так, по типовой методике сначала определяют скос плеча Р₃С (см. рис. 111-3, б) Р₃С = Вп - (П₁ + П₂ + П₃), где П₁ - припуск на посадку спинки по пройме; П₂ - припуск на толщину плечевой прокладки; П₃ - припуск на перемещение плечевого шва в сторону полочки.

Использование проекционной мерки Вп для нахождения скоса плечевого среза не дает возможности точного построения чертежа. На положение конца плечевого среза спинки влияет не только проекционная мерка Вп, но и перемещение плечевой точки в горизонтальной плоскости (разворот плеч, т. е. смещение плечевых точек вперед), а также кривизна спины. Этим и объясняется введение в формулу поправочных коэффициентов (припуск П₃ на перемещение плечевого шва).

Отдельные методики определяют скос плечевого среза спинки без использования мерки Вп, заменив ее расстоянием Б₂О от линии глубины проймы (рис. 111-3, в).

Б₂О = Сг/4 + Р/20 + П/3. Найдя скос плеча точку С (см. рис. 111-3, б) или О (см. рис. 111-3, в), ее соединяют с вершиной ростка прямой и на продолжении плечевого среза откладывают величину расширения спинки по линии плеч. Расширение спинки определяют на основе простейших расчетов: ОО₁ равно Сг/20 или, принимая как некоторую постоянную величину СС₁, устанавливаемую в зависимости от вида изделия и моды, равной 2,0 - 3,5 см. Другой способ построения плечевого среза спинки предложен в единой методике ЦНИИШП. Из точки вершины ростка А₂ радиусом, равным мерке ширины плеча Шп, и из точки пересечения вертикали I - I с линией талии Т₀ радиусом, равным мерке Вп.к, проводят дуги, точка пересечения которых П и является плечевой точкой (рис. 111-3, г) А₂П = Шп, Т₀П = В + П₁, где П₁ - припуск на толщину плечевой прокладки, принимаемый для платья равным 0, пиджака и жакета - 0,5 см, демисезонного пальто - 1,0 см. Для зимних изделий к этому припуску прибавляют дополнительно припуск, равный 0,5 δ, учитывающий толщину утепляющей прокладки δ. Точки А₂ и П соединяют прямой. Точка П в зависимости от ширины спинки может быть расположена на вертикальной линии, определяющей ширину спинки, влево или вправо от нее. Наружный конец плечевого среза точку П₁ определяют после оформления выпуклости на лопатки. Образование выпуклости на лопатки в спинке проектируют при помощи сутюживания, посадки или вытачек. Положение вершины выпуклости лопаток точки И (рис. 111-3, е) по высоте и ширине определяют по формулам АУ = 0,4Дт.с, УИ = Цл, где Дт.с - мерка длины спины до линии талии; Цл - мерка расстояния между центрами лопаток. Из точки И, как из центра, радиусом, равным 11 см, описывают окружность. Суммарный раствор вытачек для образования необходимой выпуклости на лопатки для типовых фигур принимают равным 1,5 - 2,0 см. Распределение суммарного раствора на выпуклость лопаток рекомендуется первоначально производить так, чтобы 1 см (по дуге окружности) приходился на пройму, а остальные 0,5 - 1,0 см (также по дуге окружности) - на плечевой срез. При построении основы спинки раствор первой вытачки откладывают в обе стороны (по 0,5 см) от точки пересечения окружности, проведенной из точки И, с продолжением горизонтальной линии УИ и через полученные точки и точку И проводят прямые до пересечения с вертикальной линией II - II, определяющей ширину спинки. Раствор второй вытачки откладывают от прямой, соединяющей точку И с точкой, расположенной на расстоянии 1/4 - 1/3 длины плечевого среза от вершины ростка А₂. Получившийся на линии плечевого среза раствор определяет величину посадки по плечевому срезу или раствора вытачки. Длина вытачки должна быть больше ее раствора в 3 - 4 раза, но не менее 5 - 6 см (рис. 111-3, ж). Длину плечевого среза спинки определяют по формуле: А₂П₁ = А₂П + П₂, где П₂ - величина посадки или раствора вытачки. Наружный конец плечевого среза спинки точку П₁ определяют, откладывая на продолжении прямой А₂П длину плечевого среза спинки А₂П₁. В Дополнениях к единой методике 1965 г. положение конца плечевого среза рекомендуется определять на пересечении двух дуг: П₃П₂, проведенной из точки П₃ (о нахождении точки П₃ см. ниже) и А₂П₁, проведенной из точки А₂ (рис. 111-3, е). Оформление плечевого среза спинки, если в изделии предусмотрена вытачка, показано на рис. 111-3, ж. Подобные построения позволяют получать точные результаты, если поверхность, облегаемая деталью, плоская или развертываемая.

Существуют и другие способы нахождения наружного конца плечевого среза. Например, для женского легкого платья эту точку определяют с помощью своеобразной дуговой мерки, обозначаемой ВпI, и снимаемой от линии измерения второго обхвата груди по границе сочленения рук с туловищем до плечевой точки (рис. 111-3, д). При построении развертки спинки сначала откладывают по вертикальной линии высоту плеча МП₁ = ВпI, а затем засечкой из точки вершины ростка А₂ на горизонтальной линии, проведенной из точки П₁, определяют положение наружного конца плечевого среза А₂П₂ = Шп + припуск на посадку плечевого среза спинки.

Наружный конец плечевого среза является одновременно вершиной проймы спинки. Положение линии глубины проймы по единой методике ЦНИИШП находят, исходя из положения точки П₂, лежащей на пересечении перпендикуляра из точки П₂ с вертикальной линией II - II (рис. 111-3, г). Считая, что глубина проймы зависит от двух переменных величин: вертикального диаметра проймы Øпр и ширины проймы Шпр (рис. 111-4), для ее определения предлагаются формулы 2-го вида по размерам, непосредственно не определяющим искомый размер детали: для мужской одежды П₂Г₁ = 0,125Сг + 0,4Шпр + Пс.пр + 7,4 + Псут, для женской одежды П₂Г₁ = 0,15СгI + 0,4Шпр + Пс.пр + 5,1+ Псут, для детской одежды П₂Г₁ = 0,25Сг + 0,4Шпр + Пс.пр + (0,4 - 0,8) + Псут, где 0,125; 0,15 и 0,25 - предполагаемые коэффициенты связи глубины проймы изделия с мерками фигуры Сг или СгI; Шпр - ширина проймы; Пс.пр - припуск на свободу (углубление) проймы; 7,4; 5,1; (0,4 - 0,8) - постоянные величины; Псут - припуск на сутюживание по пройме.

Верхние срезы полочки

Построение развертки полочки производят, как отмечалось выше, на том же чертеже, что и построение спинки, увязывая основные размеры полочки со спинкой. Построение начинают с нахождения положения высшей точки полочки (вершины горловины) относительно горизонтальной линии ростка. Отрезок, определяющий уровень вершины горловины полочки относительно горизонтальной линии ростка спинки, принято называть «балансом» (см. рис. 111-5). Баланс может быть положительным и отрицательным, т. е. вершина горловины полочки может располагаться выше или ниже горизонтальной линии ростка. Определение «баланса» необходимо для уравновешивания передней и задней частей изделия и представляет собой весьма сложную задачу. Существует несколько способов определения «баланса». В одних случаях рассчитывают величину«баланса» для мужской одежды в зависимости от мерки положения корпуса Пк, определяя «баланс» как Пк/3 и откладывая его величину вниз от линии середины ростка. Этот способ применим только для частного случая - сутулых фигур. В других случаях для нахождения положения вершины горловины используют мерку высоты груди Вг. Иногда положение вершины горловины определяют, пользуясь формулами 2-го вида, в зависимости от обхвата груди, роста и припуска, например, для пиджака Б₄А₃ = Сг/3 + Р/20 + П/3 - (0 - 1,0). Постоянные величины в этой формуле принимают в зависимости от полноты фигуры: 0 - для очень большой полноты, 0,5 см - для большой и 1,0 см - для малой и средней полнот. Наиболее полно учитываются факторы, определяющие «баланс», в формулах, предлагаемых единой методикой конструирования одежды ЦНИИШП. для мужской одежды б = (Dт.п - Сш/3 - Dт.с) : 2 + (0,3 - 0,8) = (Dт.п - Dт.с) : 2 - Сш/6 + (0,3 - 0,8); для женской одежды б = ([Dт.п - Сш/3 - Dт.с] + 0,2(СгII - СгI)) : 2 + (0,3 - 1,1) = ((Dт.п - Dт.с) + 0,2(СгII - СгI)) : 2 - Сш/6 + (0,3 - 1,1); одежды для мальчиков б = (Dт.п - Dт.с) : 2 - 0,2Сш + (0,9 - 2,4); одежды для девочек б = ((Dт.п - Dт.с) + (СгII - СгI)) : 2 - 0,2Сш + (0,1 - 1,9). В этих формулах (0,3 - 0,8); (0,3 - 1,1); (0,9 - 2,4) и (0,1 - 1,9) - припуски, учитывающие увеличение длины полочки при огибании контура груди; (Dт.п = Сш/3) - уровень вершины горловины относительно линии талии (Сш/3 - длина ростка); Dт.с - уровень середины ростка относительно линии талии; СгII - СгI - разность полуобхватов груди второго и первого, с помощью которой учитывается горизонтальный баланс, изменяющийся в зависимости от размера фигуры и полноты. Как видно из приведенных формул, величина баланса изменяется в зависимости от размера. Для женской одежды баланс меняется также и в зависимости от полноты*. Для малой полноты баланс получается больше, чем для средней и большой, так как СгI с увеличением полноты фигуры при одном и том же значении СгII увеличивается на 0,6 см (см. таблицы измерений).

При конструировании зимних изделий баланс по сравнению с демисезонными изделиями увеличивают. ЦНИИШП рекомендует увеличение баланса определять в зависимости от толщины утепляющей прокладки (на 0,6 б), а также конструкции и толщины мехового воротника (1,5 см для обычного отложного воротника и 2,0 см для шалевого воротника).

* В дополнениях к единой методике 1965 г. для расчёта баланса в мужской одежде предлагается уточнённая формула б = = (Dт.п - Dт.с) : 2 - Сш/6 + 0,5n - (0,7 - 0,2), где n - номер полноты (1 - малая, 2 - средняя, 3 - большая, 4 - очень большая). Ни один из рассмотренных способов определения «баланса» не учитывает конструктивные особенности изделий. Проведенные исследования показывают, что немаловажное значение имеет расположение бокового шва по ширине проймы. Изменение положения бокового шва приводит к изменению баланса на 1 - 2 см. Построение среза горловины полочки производят после нахождения ширины и глубины горловины. Ширину горловины полочки женской одежды обычно принимают равной ширине ростка. Для мужской одежды ее берут равной ширине ростка или меньше ширины ростка Г₁Г₂ = РР₁ - 0,5,

а иногда больше его: А₃А₄ = АА₁ + (0,5 - 1,0), для пиджака - 0,5 см, для пальто - 1,0 см.

При обоснованиях расчетов по определению ширины ростка и горловины чаще всего исходят из формы кривой (рис. 111-6, а), получаемой в результате сечения фигуры наклонной плоскостью, проходящей по основанию шеи на уровне шейной точки сзади и над яремной вырезкой спереди. При этом не учитывается влияние на размеры ширины ростка и горловины, наклона плеч, осанки фигуры, толщины плечевых накладок, особенностей покроя одежды и других факторов. Как показали исследования, форма кривой (рис. 111-6, а) значительно отличается от формы фигуры, образуемой линией внутреннего контура развертки оболочки сложной по форме опорной поверхности фигуры и линиями разреза в середине спинки и полочки (рис. 111-6, б). Если же развертку оболочки опорной поверхности построить с линиями разреза на плечах (с плечевым швом), фигура, образуемая линиями ростка спинки и горловины полочки, будет шире, но короче. При этом одноименные точки вершины ростка Р₂ и вершины горловины Г₂ будут, как правило, смещены одна относительно другой (рис. 111-6, в), так как линии плечевых срезов спинки Р₂С₁ и полочки Г₂С₃ не являются линиями симметрии опорной поверхности. Глубину горловины определяют по-разному в зависимости от вида одежды и моды. Часто ее находят в зависимости от уже найденной ширины горловины. А₄Г = А₃А₄ + 0,5 или А₄Г = А₃А₄ - 2,0 (рис. 111-6, г), где 0,5; 2,0 см - припуски на понижение или повышение линии горловины соответственно для низкого или высокого уступа лацкана. Иногда при построении основы полочки глубину горловины рекомендуют определять в зависимости от измерения полуобхвата шеи: А₃А₅ = 0,45Сш (рис. 111-6, д). Построение среза горловины выполняют с применением различных графических приемов, проводя линию по лекалам через дополнительно найденные вспомогательные точки или циркулем. Рассмотрим для примера построение горловины полочки пиджака. Согласно одной методике, определяют вспомогательные точки Г₁ и Г₂ (см. рис. 111-б, г). Отрезок А₃Г₁ = Сг/10 откладывают вниз по вертикали от точки А₃, затем точку Г₁ соединяют с точкой А₄ вспомогательной прямой. По линии Г₁А₄ откладывают отрезок Г₁Г₂ = Г₁А₄/5. Линию горловины проводят по лекалу через точки А₃ и Г₂ касательно к прямой Г₁Г в точке Г. Согласно единой методике, из точек А₄ и А₅, определяющих соответственно ширину и глубину горловины, проводят дуги радиусом, равным А₃А₅, из точки их пересечения (т. 4) этим же радиусом проводят циркулем линию горловины А₄А₅ (см. рис. 111-б, д). Этот способ позволяет найти типовую форму линии горловины, которая может быть уточнена при изготовлении первичного образца модели в зависимости от вида одежды и моды. Вершина горловины одновременно является также вершиной плечевого среза полочки.

Построение плечевого среза полочки должно быть тесно увязано с построением плечевого среза спинки. Наклон плечевого среза полочки определяют или непосредственно по величине скоса плечевого среза спинки ГС₂ = Р₃С + 1,5 (рис. 111-7, а) или на основе простейших графических построений, выполненных исходя из положения плечевого среза спинки. Например, находят вспомогательные точки, лежащие на линии, определяющей ширину спинки, вниз по вертикали от точки О (рис. 111-7, б): ОО₂ = Б₂О/3, где Б₂О - отрезок, определяющий глубину проймы спинки. Иногда используют ранее найденные точки (точка К, рис. 111-7, в), с помощью которых определяли наклон плечевого среза спинки.

Эти способы нахождения наклона плечевого среза полочки очень просты, но не имеют никакого обоснования, а поэтому применимы лишь для отдельных частных случаев построения, для которых они разработаны. Попытки найти универсальную зависимость наклона плечевого среза полочки для всех видов изделий независимо от покроя приводят к значительному усложнению расчетных формул. Так, в единой методике ЦНИИШП для этой цели предлагается ряд графических построений (рис. 111-7, г) и эмпирических формул 3-го вида. Построение ведется от линии глубины проймы (условной линии груди). Глубина проймы полочки определяется по формуле Г₄П₄ = П₂Г₁ - (0,2 - 0,3)П₄П₅ + (0,1 - 0,4), где П₂Г₁ - глубина проймы спинки (берется без припуска на посадку по пройме спинки); П₄П₅ - вспомогательный отрезок, откладываемый на перпендикуляре из точки П₄ к вертикали III - III, определяющей ширину полочки. Отрезок П₄П₅ - предлагается, в свою очередь, определять по формуле: для мужской одежды П₄П₅ = Сг/20 + б/7 + 1,0, для женской одежды П₄П₅ = СгI/10 + б/7, где б - «баланс». Далее на той же вертикальной линии III - III от точки Г₄ вверх откладывают отрезок Г₄П₄₁ = П₂Г₁ + (0,1 - 0,4). Точку П₄₁ соединяют с точкой П₅ наклонной линией и считают, что она является геометрическим местом точек положения наружного конца плечевого среза полочки, который может лежать на этой линии или на ее продолжении. Длину, плечевого среза полочки все методики определяют одинаково по длине плечевого шва в готовом изделии, т. е. равным мерке ширины плечевого ската Шп. Длину плечевого среза откладывают от вершины горловины по ранее найденной наклонной прямой (точки С₃, О₃, В₃ на рис. 111-7, а, б, в) или находят засечкой из вершины горловины на линии П₄₁П₅ (точка П₅₁) (рис. 111-7, г). Описанный способ нахождения точки наружного конца плечевого среза полочки значительно сложнее, чем все предыдущие, но не имеет преимуществ перед ними. В Дополнениях к единой методике для этой цели предлагается использовать более простой графический способ засечек (рис. 111-7, д), сущность которого сводится к следующему. Глубина проймы полочки Г₄П₄ равна глубине проймы спинки П₂Г₁. Величину П₂Г₁ берут без припуска на сутюживание посадки по пройме. Точку касания проймы с вертикальной линией III - III определяющей ширину полочки, находят по формуле: Г₄П₆ = 0,3Шпр + 1,2, где Шпр - ширина проймы. От точки П₆ вправо по горизонтальной линии откладывают отрезок П₆П₆₀ = 0,6 см и находят вспомогательную точку П₆₀. Из этой точки проводят дугу радиусом П₆₀П₄ и на ней делают засечку из вершины горловины А₄₂ (в женских изделиях - А₄) радиусом А₄₂П₅₁, равным Шп, где Шп - мерка ширины плечевого ската. Соединив точки А₄₂ (А₄) и П₅₁ прямой, получают линию плечевого среза полочки. При окончательном оформлении контура плечевого среза полочки его наружный конец обычно несколько (на 0,5 - 0,6 см) смещают по линии проймы вниз, учитывая растяжение косого среза проймы полочки при обработке и изгиб плечевого ската у плечевой точки.

Верхняя вытачка в женской одежде

Для получения выпуклой формы полочки в области груди в женской одежде проектируется верхняя вытачка. В вытачку убирают излишек ткани, образующийся в верхней части полочки (рис. 111-8, а).

Внутренний конец вытачки, называемый центром раствора вытачки, должен соответствовать положению выступающих точек груди, которое определяется двумя измерениями фигуры: высотой груди Вг и расстоянием между центрами груди Цг. Для нахождения центра раствора вытачки на чертеже (рис. 111-8, б) по линии глубины проймы откладывают от вертикали IV - IV отрезок Г₃Г₆ = Цг + Пм, где Пм - поправка на моду, учитывающая изменение расстояния между выступающими точками груди в зависимости от моды. В настоящее время эта поправка может быть принята равной 1,0 - 1,5 см. Через точку Г₆ проводят перпендикуляр к линии глубины проймы. Из точки вершины горловины А₄ делают засечку на этом перпендикуляре радиусом А₄Г₇, равным расстоянию от вершины горловины до центра раствора вытачки А₄Г₇ = Вг - АА₂, где Вг - мерка высоты груди, измеряемая от шейной точки А; АА₂ - длина ростка по кривой.

В зимних изделиях величину радиуса А₄Г₇ увеличивают на ту же величину, на которую увеличен «баланс». Точка Г₇ в зависимости от величины припуска Пс.пр может лежать выше или ниже линии груди. В зависимости от модели верхняя вытачка может располагаться на полочке по-разному. Типовым считается положение вытачки от плечевого среза, поэтому построение верхней вытачки на основе дается обычно применительно к этому ее положению.

Наружный конец вытачки на плечевом срезе располагают на расстоянии 3,5 - 4,0 см от вершины горловины. При этом одну из сторон вытачки направляют по долевой нити, что предупреждает растяжение шва вытачки при стачивании и во время носки. Для нахождения положения второго наружного конца вытачки на развертке полочки необходимо определить величину раствора вытачки. Раствор вытачки - расстояние между наружными концами вытачки. При различной длине вытачки величина раствора также различна. Поэтому при построении вытачки величину раствора определяют не между концами, а на условном расстоянии от центра раствора вытачки. Раствор вытачки рассчитывают или получают путем графических построений аналогично построению угла сутюживания в мужской одежде.

Рассмотрим один из способов построения верхней вытачки. Из центра раствора вытачки Г₇ радиусом, равным Г₇А₄ проводят дугу и на ней огкладывают отрезок А₄А₈, равный 3,5 - 4,0 см. Точку А₈ соединяют прямой с точкой Г₇ - это и есть направление вытачки в готовом изделии и одна из сторон вытачки. Из точки Г₇ проводят вторую дугу радиусом Г₇Г₇₁ = 0,9Шг + (СгII - СгI) : 2, где Шг - мерка ширины груди; СгII - СгI - мерки второго и первого полуобхватов груди. По хорде этой дуги от прямой Г₇А₄ влево откладывают раствор вытачки. Величину раствора вытачки определяют по формуле Г₇₁Г₇₂ = 1,5(СгII - СгI). Как видно из формулы, величина раствора вытачки зависит от размера и полноты фигуры. С увеличением размера раствор вытачки увеличивается в среднем на 0,75 см. В одном размере раствор вытачки для фигуры малой полноты на 0,9 см больше, чем для средней, и на 1,8 см больше, чем для большой. Через точки Г₇₂ и Г₇ проводят прямую до пересечения с дугой из точки А₄, точку пересечения обозначают П₇₀. По этой же дуге от точки П₇₀ вправо откладывают отрезок П₇₀А₉, равный А₄А₈, и обозначают точку А₉. Точка А₉ соответствует положению вершины горловины (т. А₄) при закрытой вытачке в плечевом срезе полочки. Положение наружного конца плечевого среза (т. П₅₁) в женской одежде определяется так же, как и в мужской. Точку П₅₁ соединяют с точкой А₉ прямой. Точку пересечения этой прямой с линией Г₇П₇₀ обозначают П₇ - второй наружный конец вытачки. Уравнивают длину сторон вытачки: Г₇₀А₁₀ = Г₇П₇. Точку А₁₀ соединяют с вершиной горловины полочки А₄. Для более плавного образования выпуклости в области груди стороны вытачки оформляют соответственно плавными слегка выпуклыми линиями, не доводя их до центра раствора вытачки - точки Г₇ на 1 - 2 см (рис. 111-8, б).

Срез проймы

Правильное нахождение формы, размеров и расположения проймы относительно других узлов определяет качество конструкции всего изделия. Линия проймы у одежды с втачным рукавом располагается обычно по границе сочленения рук с туловищем и в готовом изделии представляет собой замкнутую пространственную кривую эллипсовидной формы. В нижней части, в области подмышечной впадины линия проймы проходит ниже контура руки (рис. 111-9, а). Понижение проймы необходимо для обеспечения свободы движений рук, а также для удобства одевания рукавов изделий нижних слоев одежды. Поэтому припуск на понижение проймы дается для одежды 2-го слоя (легкого платья, пиджака, жакета) меньше (Пс.пр = 1 - 2 см), чем для одежды 3-го слоя (для пальто летнего и демисезонного Пс.пр = 2 - 4 см, для зимнего - Пс.пр = 4 см). Верхняя часть линии проймы в готовом изделии опирается на плечи. На развертках спинки и полочки (рис. 111-9, б) линия проймы разомкнута. Верхними концами этой кривой являются уже найденные ранее наружные концы плечевых срезов спинки и полочки, соответствующие положению плечевой точки на фигуре. Для построения развертки сложной кривой линии проймы, кроме плечевых точек, обычно задают еще ряд опорных точек. Основной опорной точкой на полочке является точка П₆, лежащая на вертикали III - III на 4 - 5 см выше линии глубины проймы. В этой точке в лекалах делают контрольную надсечку для соединения рукава с проймой (передняя надсечка). Аналогичной опорной точкой проймы на спинке является точка касания проймы с вертикальной линией II - II (т. П₃). Она расположена посередине проймы спинки или несколько ниже. Эта точка также используется в качестве контрольной надсечки для соединения рукава с проймой.. В нижней части срез проймы касается линии глубины проймы. Точка касания Г₂ должна располагаться посередине ширины проймы.

Для построения кривой линии проймы используется также и ряд вспомогательных точек. Так, для построения нижней части проймы находят точки, лежащие на биссектрисах прямых углов, образуемых горизонтальной линией глубины проймы с вертикалями, определяющими ширину спинки и полочки (точки 1 и 2). В практике длину отрезка, определяющего положение вспомогательной точки на биссектрисе переднего угла проймы, всегда берут меньше (1,8 - 2,2см) биссектрисы заднего угла проймы (2,5 - 3,0 см). Например, отрезки Г₁1 = 0,15Шпр + 0,7, а Г₄2 = 0,15Шпр.

Верхнюю часть линии проймы полочки обычно проводят, предварительно соединив вершину проймы полочки с передней надсечкой вспомогательной прямой. Прямую делят пополам и на перпендикуляре к этой прямой откладывают величину прогиба 3 - 4, который определяют как постоянную величину (0,7 - 0,9 см) или берут его равным 1/20 П₅₁П₆.

shei-sama.ru

Кокетка полочки и спинки - платья, блузки, куртки. Виды кокеток: прямая, фигурная, угловая, овальная.

Моделирование одежды — это увлекательный процесс, который позволяет создавать модные и интересные модели одежды на любой вкус.

Кокетки на спинке и полочке часто встречаются в джинсовых куртках, спортивных куртках и толстовках, а также в рубашках, блузках и платьях. Что касается видов кокеток, они бывают: прямыми, фигурными, угловыми и овальными.

Прямая кокетка куртки

Возьмем основу базового лекала плечевых изделий, ту деталь на которой предусмотрена кокетка: полочка или спинка, а может и полочка и спинка. В нашем варианте кокетка только на полочке.
Обведем полочку по контуру на другом листе бумаги со всеми вытачками и надсечками и вырезаем по этому контуру.
От точка а до точки б чертим прямую линию, разрезаем по этой линии и закрываем нагрудную вытачку и закрепляем её скотчем.

Чертим линию кокетки, в данном случае она прямая, разрезаем по этой линии и получаем кокетку полочки.
Открываем оставшуюся часть нагрудной вытачки если этого требует модель или оставляем открытой талиевую вытачку и закрытую нагрудную.

Если нужна кокетка на спинке, то как правило линия кокетки не соприкасается с вершиной вытачки. Для этого мы чертим прямую линию кокетки, опускаем из вершины вытачки на эту линию перпендикуляр, разрезаем красные линии и закрываем плечевую вытачку спинки.

Овальная кокетка платья, блузки

Соединяем вершины вытачек - точки а и б прямой линией, разрезаем эту линию и закрываем нагрудную вытачку.

Чертим овальную линию кокетки заданной моделью.
Разрезаем по красной линии, закрепляем нагрудную вытачку скотчем и получаем овальную кокетку со сгибом по центру (согласно модели).