Блузки выкройки построение

Построение базовой выкройки блузы - Блог Елены Фоменковой

Приветствую, уважаемый читатель!

Построение индивидуальной точной выкройки блузы вы можете изучить прямо сейчас.

Вниманию уважаемых клиентов: Ранее на этой странице был размещён платный ролик: Мк построение базовой основы блузы. Сейчас он перенесён на новую обучающую площадку. Мы в обязательном порядке дадим вам ссылку на его изучение, но для этого напишите письмо на почту автору — Елене Фоменковой.

Чертёж выкройки

Чертёж основы блузки

Построение базовой выкройки женской блузы начинается с сетки чертежа. Границы сетки по высоте и ширине — это основные начальные индивидуальные размерные значения.

Такие как, обхват груди и длина изделия.

Я считаю, что блуза — это самое простое в построении изделие,так как в нём не нужно точно учитывать баланс вытачек талии — как например, в платье, жакетах и корсетах.

Где требуется более щепетильное отношение к посадке изделия на фигуре. Блуза — более демократична, удобна и проще в силуэтах, формах и конструкциях построения.

Для построения базовой выкройки блузки нам понадобятся мерки:

О горл, О г2, От, Об, Вб, Ш горл, Д п, Др, Ор, В г, В гк, Ц г, Ш г, h, Ш сп

Дпт, Дст,,Д и.

Как снимаются все эти мерки — скачайте допиатериалы и посмотрите урок — там всё будет понятно.

В зависимости от модели, нужно выбрать прибавки на свободу облегания. Если вы совсем зелёный новичок, то прибавки — это запланированное увеличение некоторых

размерных признаков при построении чертежа.

Прибавки создают объём в изделии, создают воздушную прослойку между телом и изделием. Прибавки обеспечивают комфортное свободное облегание одежды, и прибавки — это то, что отличает например, водолазку (по сути облипку фигуры)

от блузки например,классической.

И, наконец, прибавка позволяет свободно двигать рукой в изделии с рукавами.

Прибавки в блузах даются на все обхватные мерки — это Обхваты груди, талии и бёдер. Обхват руки и горловины.

Ширина спинки и ширина груди, ширина проймы — это уже внутренние вторичные прибавки,которые распределяют в определённых пропорциях уже существующую в конструкции прибавку груди.

В дополнительных материалах вы скачаете таблицу,по которой легко выберете все нужные прибавки.

Начнём построение по традиции слева направо — слева будет спинка,справа — полочка.

Учится строить чертежи и моделировать лучше в масштабном уменьшенном варианте — линейкой закройщика. Так ваша выкройка будет ровно в 4 раза меньше обычной.

Построив несколько чертежей — и обеспечив всё своё окружение комплектом мерок и выкроек, вы усвоите последовательность в построении чертежа,а потом уже

приступайте к чертежу в натуральную величину.

Далее — построение чертежа — вы посмотрите в самом уроке.

Причины ошибок новичка при построении:

Блузка мала или велика по размеру в груди —ошибка в снятии мерки Ог2 или ошибка в рассчётах и выборе прибавки на свободу облегания. Будьте внимательны.

И второй момент — часто получается ошибка в снятии мерок Дст и Дпт. Тогда в блузе плечевой шов будет не на середине плечевого ската, а может уходить назад или вперёд.

Всё зависит от точности определения на фигуре контрольной точки — Высшая точка плеча при снятии мерок ДСт И Дпт.

И ещё: когда мы снимаем эти мерки — Дст и Дпт, они должны нам показать разность высоты выкройки

лифа спинки и полочки.

То есть, вверху они заканчиваются у кого как, обычно на разном уровне — и это правильно.

А опорой внизу им служит линия талии. Так вот — линия талии — это координатная горизонтальная ось чертежа.

Но обратите внимание — при снятии мерок линия талии тоже должна соответствовать горизонтали — иначе мерки и чертёж не сойдутся. То есть, длины отрезков Дст И Дпт можно снять правильно. А вот положение этих отрезков можно ошибочно сместить, если

на фигуре линия талии отмечена иначе,чем в чертеже.

О чём это я? О пресловутом шнурке на талии при снятии мерок, который должен находиться на талии фигуры в самом узком её месте.

Обычно на уровне линии локтя.

Шнурок поправьте так, чтобы он принял параллельное полу положение, а не то положение,которое продиктует вам клиент,предположим. Нам не нужно анатомическое его чувство: «Талия у меня не здесь, а вот здесь»! Нам нужна правильная отправная горизонтальная линия снятия двух мерок баланса:

Дпт И Дст.

Анатомическая линия талии понадобится нам при построении юбки. Юбка — Это изделие поясное.

А блуза — плечевое.

Глубина горловины спинки:

Знаю, что формулы не всегда надолго задерживаются в памяти, а построение чертежей обычно затягивается именно из-за вычислений формул и заглядываний в схему чертежа и выискивания следующего пункта. Для черчения горловины я пользуюсь меркой Дст от 7 шейного позвонка. Эта дополнительная мерка используется при построении индивидуальных чертежей. Она всегда наиболее точно покажет положение базовой горловины на спинке у любой фигуры. На детской, мужской или женской. Если снимете мерку Вг с ошибкой, то в блузе вершина нагрудной вытачки будет выше или ниже самой выступающей точки Груди. А после моделирования и перевода такой ошибочной базовой нагрудной вытачки в боковой шов, например, то

в блузе вытачка будет выглядеть как съехавшая относительно груди вниз или вверх.

Это некрасиво. А вот последствия ошибки в снятии мерки Цг: занизив её значение, мы потом можем получить слишком близкие друг к другу вытачки талии переда блузки — ведь вытачки талии строятся относительно точки Цг.

Такие вытачки в прилегающих блузах смотрятся некрасиво.

И ещё: очень часто мы при моделировании переводим вытачки в соответствии с моделью, например, в горловину и создаём драпировки или складки. И если Цг в чертеже не на месте, то и складки потом съедут и вообще уже будет не понятно — почему красивая драпировка красиво смотрится только на картинке, а на конкретной фигуре складки съехали или некрасиво скомкались в тех местах, которые мы совсем не планировали.

Наклон плечевого шва в описываемой методике точно соответствует индивидуальному.

Выкройка будет сидеть хорошо на каждой фигуре.

В общем, изучайте чертите, стройте выкройки.

А на сегодня у меня всё.

С вами была Елена Фоменкова.

loskutkova.ru

Базовая основа блузки с нагрудной вытачкой

В данной публикации реализовано автоматическое построение блузки по методике «Мюллер и сын».

Представленная блузка имеет достаточный объем, она удобна и практична. Блузка не ориентирована на выраженное подчеркивание контура тела. Линия плеча слегка расширена, пройма имеет небольшое удлинение, раствор нагрудной вытачки уменьшен, поэтому блузка в области груди плотно облегает тело. *

*Предыдущий абзац был переписан с методики, и требует уточнений. Если оставить припуски на свободное облегание такими, какие представлены в примере, то до «плотного облегания в области груди» будет больше 10 см. Поэтому обратите внимание к припускам на свободное облегание.

После того как выкройка будет распечатана (или перечерчена), на спинке необходимо выполнить вытачку на выпуклость лопатки. В представленной «вырезке из литературы» рассказано о двух вариантах выполнения такой вытачки.

Автоматическое построение выкройки

Смотри также:

В данной статье мы рассмотрели построение выкройки женской блузки с нагрудной вытачкой. Построение выкройки женской блузки выполняется по методике М.Мюллер и сын..

Понравилась статья? Расскажите друзьям:

portnoyblog.com

Выкройка-основа женской блузки (построение)

Построение выкройки женской блузы по собственным меркам. На основе этой выкройки будем шить блузки разных фасонов))

Чертеж приведенной выкройки блузки соответствует 48-му размеру. Для построения чертежа выкройки по своим размерам необходимо подставлять свои размеры.

Для построения выкройки блузки необходимо снять следующие мерки: 1. Длина спины до талии 38 см 2. Длина плеча 13 см 3. Полуокружность шеи 18 см 4. Полуокружность над грудью 44 см 5. Полуокружность груди 48 см 6. Полуокружность бедер 50 см 7. Длина рукава 58 см

8. Полуокружность запястья 9 см

ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА ВЫКРОЙКИ БЛУЗКИ:

Начертить прямоугольник ABCD. Ширина блузки. Линии прямоугольника АВ и DC равны 53 сантиметрам (полуокружность груди по мерке плюс 5 см для всех размеров): 48+5=53 Длина блузки. Линии прямоугольника AD и DC равны 56 см (длина спины до талии по мерке плюс 18 см для всех размеров): 38 + 18=56. Глубина проймы. От точки А вниз откладывают 20 см и ставят точку Г (1/3 полуокружности груди по мерке плюс 4 см для всех размеров): 48:3+4 = 20. От точки Г проводят вправо прямую линию до пересечения с линией ВС; точку пересечения обозначают буквой Г1. Линия талии. От точки А вниз откладывают 38 сантиметров (длина спины до талии по мерке) и ставят точку Т. От точки Т проводят вправо прямую линию до пересечения с линией ВС и точку пересечения обозначают буквой Т1. Ширина спины. От точки Г вправо откладывают 19 сантиметров и ставят точку Г2 (1/3 полуокружности груди по мерке плюс 3 сантиметра для всех размеров): 48:3 +3 = 19. От точки Г2 проводят вверх прямую линию до пересечения с линией АВ и точку пересечения обозначают буквой П. Ширина проймы. От точки Г2 вправо откладывают 12 сантиметров и ставят точку Г3 (1/4 полуокружности груди по мерке): 48 :4=12. Подъем полочки. От точки Г1 вверх откладывают 24,5 сантиметра и ставят точку Ш (1/2 полуокружности груди по мерке плюс 0,5 сантиметра для всех размеров): 48 : 2 +0,5=24,5. От точки Г3 вверх откладывают также 24,5 сантиметра и ставят точку П1, а пересечение с линией АВ обозначают буквой П2. Точки П1 и Ш соединяют. Линия бока. От точки Г2 вправо откладывают 3 сантиметра и ставят точку Г4 (1/4 ширины проймы): 12:4 = 3. От точки Г4 опускают вниз прямую линию до пересечения с линией DC, точку пересечения обозначают буквой Н, а пересечение с линией ТТ1 — буквой Т2. Вспомогательные точки плеча и проймы. Линии ПГ2 и П2Г3 делят на 4 равные части.

Спуск проймы. ПГ2 и П2Г3 удлиняют вниз на 1 сантиметр. Точки 1 соединяют.

ПОСТРОЕНИЕ СПИНКИ

Вырез горловины блузки. От точки А вправо откладывают 6,5 сантиметра (1/3 полуокружности шеи по мерке плюс 0,5 сантиметра для всех размеров): 18:3+0,5=6,5. От точки 6,5 вверх откладывают 1,5 сантиметра, от точки 1,5 вверх — 1 сантиметр. Точки А и 1 соединяют вогнутой линией. Наклон плеча блузки. От точки П вниз откладывают 2 сантиметра. Линия плеча блузки. От точки 1,5 (горловина) через точку 2 (наклон плеча) проводят линию плеча длиной 14 сантиметров (длина плеча по мерке плюс 1 сантиметр посадки для всех размеров): 13 + 1 = 14. Линия проймы блузки. От точки 1, разделяя угол пополам, откладывают 3 сантиметра. Линию проймы проводят от точки 14, через среднюю точку деления линии ПГ2, точки 3 и Г4.

Боковой шов блузки. От точки Т2 влево откладывают 2 сантиметра. Боковой шов проводят через точки Г4, 2 к точке Н.

ПОСТРОЕНИЕ ПЕРЕДА ВЫКРОЙКИ

Вырез горловины блузки. От точки Ш влево откладывают 6,5 санти¬метров и ставят точку Ш1 (1/3 полуокружности шеи по мерке плюс 0,5 сантиметра для всех размеров): 18:3+0,5 = 6,5. От точки Ш вниз откладывают 7,5 сантиметров (1/3 полуокружности шеи по мерке плюс 1,5 сантиметра для всех размеров): 18:3 + 1,5=7,5. Точки Ш1 и 7,5 соединяют пунктирной линией, делят ее попо¬лам и от точки Ш через точку деления пунктирной линии отклады¬вают 6,5 сантиметров. Точки Ш1, 6,5 и 7,5 соединяют вогнутой линией. Длина плеча от выреза горловины до нагрудной вытачки блузки. От точки Ш1 влево откладывают 4 сантиметра и затем вниз — 1 сантиметр. Точки Ш1 и 1 соединяют. От точки Г1 влево откладывают 9,5 сантиметра (вырез горловины плюс длина плеча от выреза горловины до нагрудной вытачки минус 1 сантиметр): 6,51=9,5. Точки 1 и 9,5 соединяют. Нагрудная вытачка блузки. Правую линию вытачки от точки 1 до точки 9,5 делят пополам и от точки деления влево откладывают 4 сантиметра (полуокружность груди но мерке минус полуокружность над грудью по мерке): 48-44=4. Левую линию вытачки проводят от точки 9,5 через точку 4 длиной, равной правой линии вытачки, и ставят точку П3. Длина плеча от нагрудной вытачки до проймы блузки. Точку П3 соединяют пунктирной линией с верхней точкой деления линии ПГ2 (спина). Затем от точки П3 по пунктирной линии влево откладывают 9 сантиметров (длина плеча по мерке минус 4 сантиметрадлина плеча от выреза горловины до нагрудной вытачки): 13-4=9. Точку 9 соединяют пунктирной линией с нижней точкой деления линии П2Г3. Затем от точки 9 вниз откладывают 2 сантиметра и соединяют с точкой П3. Линия проймы блузки. Пунктирную линию от точки 2 до нижней точки деления линии П2Г3 делят пополам и от точки деления вправо откладывают 1 сантиметр. Затем от точки 1, разделяя угол пополам, откладывают 2 сантиметра. Линию проймы проводят от точки 2 (плечо) через точку 1, нижнюю точку деления линии П2Г3, точку 2 и, касаясь линии спуска проймы, к точке Г4. Боковой шов блузки. От точки Т2 вправо откладывают 2 сантиметра. Боковой шов проводят через точки Г4, 2 к точке Н. Оформление линии талии блузки. От точки Т1 вниз откладывают 2 сантиметра и соединяют с точкой 2 (линия бока). Оформление линии бедер блузки. От точки С линию ВС удлиняют вниз на 2 сантиметра и ставят точку Н1. Точки Н и Н1 соединяют. Прибавка на застежку блузки. От точек 7,5 (горловина) и Н1 вправо откладывают по 2 сантиметра. Точки 2 соединяют прямой линией и, удлинив ее вверх на 1 сантиметр, соединяют с точкой 7,5.

Длина блузки от талии до низа равна 18 сантиметрам. При крое длину блузки от линии талии до низа можно брать по желанию 12—15 сантиметров.

Это важно! Если полуокружность бедер окажется больше, чем по чертежу выкройки блузки, то 1/2 разницы между полуокружностью бедер но мерке (вместо с прибавкой) и чертежу выкройки прибавляют к переду и 1/2 — к спине.

Построение рукава Для построения чертежа выкройки одношовного узкого рукава необходимо снять следующие мерки. 1. Длина рукава (58 см) 2. Длина рукава до локтя (33 см)

3. Полуокружность запястья (9 см)

Построение чертежа выкройки

Вычерчивают прямоугольник A BCD.

Ширина рукава. Линии прямоугольника А В и DC равны 38 сантиметрам (1/3 полуокружности груди по мерке плюс 3 сантиметра, умноженное на 2 для всех размеров): (48: 3+3) х 2 =38.

Длина рукава. Линии прямоугольника AD и ВС равны 60 сантиметрам (длина рукава по мерке плюс 2 сантиметра для всех размеров): 58+2 = 60.

Высота оката рукава. От точки А вниз откладывают 15 сантиметров и ставят точку П (3/4 глубины проймы основы платья, блузки): 20:4×3=15. От точки П проводят вправо прямую линию до пересечения с линией ВС. Точку пересечения обозначают буквой П1.

Локтевая линия. От точки А вниз откладывают 33 сантиметра (длина рукава до локтя по мерке) и ставят точку Л. От точки Л вправо проводят прямую линию до пересечения с линией ВС, точку пересечения обозначают буквой Л1.

Вспомогательные линии оката и низа рукава. Линию АВ делят на четыре равные части. Среднюю точку деления обозначают бук¬вой О, а слева и справа – О1 и О2. От точек О1, О, О2 опускают вниз прямые линии до пересечения с линией DC и точки пересечения обозначают буквами Н, Н1, Н2.

Линия оката рукава. Точку О соединяют пунктирными линиями с точками П и П1. Точки пересечения ими вспомогательных линий обозначают буквами О3 и O4. Отрезки пунктирных линий делят пополам. От точек деления отрезков откладывают под прямым углом к пунктирной линии: ПО3 вниз – 0,5 сантиметра, O3О вверх – 2 сантиметра, ОО4 вверх – 1,5 сантиметра, O4П1 вниз – 2 сантиметра. От точки О3 вверх откладывают 1,5 сантиметра. Линию оката рукава проводят через точки П, 0,5, 1,5, 2, О, 1,5, O4, 2, П1. О – высокая точка рукава.

Боковые линии рукава. Ширина рукава по низу равна 20 сан¬тиметрам (окружность запястья по мерке плюс 2 сантиметра для всех размеров): 9×2+2=20. Разница от ширины рукава равна 18 сантиметрам (ширина рукава минус окружность запястья вместо с прибавкой): 38-20=18. От точки D вправо откладывают 12 сантиметров (2/3 разницы между шириной рукава и окружностью запястья вместе с прибавкой): 18:3×2=12. От точки С влево откладывают 6 сантиметров (1/3 разницы между шириной рукава и окружностью запястья вместе с прибавкой): 18:3=6.

От точки 6 вверх откладывают 2 сантиметра. Точки 2 и П1 соединяют пунк¬тирной линией и от пересечения с линией ЛЛ1 влево откладывают 1 санти¬метр. Правую боковую линию рукава проводят через точки П1, 1 к точке 2. Затем от точки Л вправо откладывают 2 сантиметра. Точки 2 и 12 соединяют пунктирной линией, делят ее пополам и от точки деления влево откладывают 1 сантиметр. Линию левой стороны рукава проводят через точки П, 2, 1, 12.

Линия низа рукава. От точки Н1 вверх откладывают 1 сантиметр. От точки Н2 вверх откладывают 2 сантиметра. Линию низа рукава проводят через точки 12, 1, 2 к точке 2. Правую сторону рукава у локтя при утюжке оттягивают, а левую припосаживают

Думаю вам будет интересно:

dushka-li.ru

Моделирование выкройки свободной блузки на основе. Часть 1

Привет. Проведу построение выкройки свободной блузки, а точнее моделирование выкройки блузки на основе. Если нет основы — ее нужно построить, переходите по ссылке ниже.

Как построить основу платья

Блузка задумывалась, и получилась в итоге, свободного кроя, с одношовным рукавом, без воротника. Застежку для такой расцветки я предпочла скрытую, супатную. Ткань для блузки выбрала шпатель.

Правду сказать, сначала я выбрала ткань, а от ткани уже выбрала модель и детали.

Построение я показываю в двух роликах. В первом — моделирование полочки и спинки; во втором — построение рукава.

Здесь первый ролик. Построение провожу в программе Автокад. Надумаете освоить Автокад, сходите по этой ссылке. Нет — можно строить и на бумаге. Порядок действий со скринами под роликом.

Ссылка, о которых упоминала в видео:

Создание палитры с условными обозначениями

Что было в видео

У меня есть построенная основа. Вот так она выглядит.

Разделяю половинки

По модели вытачки в плече нет, поэтому ее нужно перенести в пройму.

Если осанка сутулая, можно оставить примерно 8 мм от вытачки в плече. Если нормальная, закрыть вытачку полностью. Я оставляю 6 мм.

Удлиняю вытачку до горизонтали

Закрываю вытачку в плече, открывая в пройме. Я оставила в плече 6 мм от вытачки.

Стрелкой показываю направление поворота.

Чтобы блузка сидела ровно, не заваливаясь вперед, сколько открылось в пройме на спинке, столько же нужно открыть в пройме на полочке.

Замеряю раскрытие на спинке

Линия от центра груди до проймы для раскрытия.

Линии для раскрытия лучше чертить по кратчайшему расстоянию, получается под прямым углом.

Ставлю отметку для раскрытия окружностью и поворачиваю верхнюю часть. Получается, что часть нагрудной вытачки переведена в пройму.

Вот так

Для свободы добавляю по линии груди прибавку 1,5 см, по линии бедер 1 см. Перерисовываю боковую линию с учетом прибавок.

1,5 см прибавка дает 6 см свободы в полном обхвате. При построении основы так же задавалась прибавка 3 см, так что еще плюс 6 получается вполне свободная блузка.

Низ блузки опускаю на 3 см ниже линии бедер.