Базовая выкройка мужского плечевого изделия


Построение чертежа основы конструкции плечевой мужской одежды 1

Построение чертежа основы конструкции плечевой мужской одежды 1. Исходные данные для разработки мужского плечевого изделия. 2. Построение базисная сетки чертежа конструкции. 3. Особенности построения спинки и полочки. 4. Построение карманов

Основные измерения 1. Рост Р 2. Полуобхват шеи Cш (1/2 Ош) 3 Полуобхват груди второй Сг. II(1/2 Ог. II) 4. Полуобхват груди третий Сг. III (1/2 Ог. III) 5. Полуобхват талии Ст (1/2 От) 6. Полуобхват бёдер Сб (1/2 Об) 7. Ширина груди Шг 8. Расстояние от линии талии сзади до высшей точки проек тируемого плечевого шва у основания шеи Дтс. II 9. Расстояние от высшей точки проектируемого плечевого шва у основания шеи до линии талии спереди Дтп. II 10. Расстояние от высшей точки проектируемого плечевого шва у основания шеи до уровня задних углов подмышечных впадин Впрз. II 11. Высота плеча косая Впк. II 12. Ширина спины Шс 13. Длина изделия Ди 14. Ширина плечевого ската Шп 15. Длина рукава Др 16. Обхват плеча Оп

Прибавки даются в соответствии с рекомендациями Единого метода конструирования мужской одежды, изготовляемой по индивидуальным заказам населения. Прибавки на свободное облегание по линиям груди, бедер Величина прибавки, см, для силуэта Вид изделия Жилет Пиджак Пальто демисезонное прилегающего Пг Пб 3, 0– 4, 0 1, 5– 2, 0 6, 5– 7, 0 2, 5– 3, 0 9, 5– 10, 0 5, 0– 5, 5 полуприлегающего Пг Пб 5, 0– 6, 0 2, 5– 3, 0 7, 5– 9, 5 4, 0– 6, 0 10, 5– 12, 5 7, 5– 8, 5 прямого Пг – 10, 0– 11, 0 Пб – 6, 0– 8, 0 12, 0– 14, 0 11, 0– 13, 0

Прибавки на свободное облегание на участках спинки и полочки Величина прибавки, см, для силуэта Вид изделия Жилет Пиджак Пальто демисезонное прилегающего Пшс 0, 5– 0, 7 1, 0– 1, 3 1, 8– 2, 0 полуприлегаю-щего Пшп 0, 5– 1, 0 1, 2– 1, 5 2, 0– 2, 3 Пшс 0, 7– 1, 2 1, 5– 2, 5 2, 2– 3, 0 Пшп 0, 7– 1, 2– 3, 0 2, 5– 4, 0 прямого Пшс – 2, 5– 3, 0 3, 3– 3, 7 Пшп – 2, 5– 3, 0 3, 5– 4, 5 Прибавки к длине спинки до талии, глубине проймы, ширине и высоте горловины Наименование прибавки К длине спинке до линии талии На свободу проймы по глубине К ширине горловины К высоте горловины Условное обозначени е Пдтс Пспр Пшгор Пвгор Величина прибавки, см пальто пиджак, жилет демисезонно зимнее е 1 1, 5 2 2, 0– 3, 0, для жилета 5, 0– 6, 0 1, 0 4, 0– 4, 5– 5, 0 1, 5 0, 2– 0, 4 2, 0 0, 6

Прибавки на свободное облегание к обхвату плеча Величина прибавки, см, для изделий Характеристика рукава пиджак пальто демисезонное Узкий 7, 0– 8, 0 10, 5– 11, 5 Нормальный 8, 0– 11, 0 12, 0– 14, 0 Расширенный 11, 5– 12, 5 14, 5– 15, 5 Таким образом, исходными данными для разработки конструкций деталей одежды являются измерения фигуры и прибавки на свободное облегание к ним. При этом следует отметить, что измерения фигуры человека и правильный выбор прибавок позволят с наименьшими затратами и более точно конструировать любой вид одежды, проектировать формы с высоким качеством посадки. Кроме того, к исходным данным следует отнести выбор методики конструирования, данные по выбору конструктивных линий (швов, вытачек, рельефов и др. ), характера их оформления и мест расположения, обеспечивающих проектируемую форму.

Построение базисной сетки чертежа конструкции Расчёт и построение конструкции одежды начинают с определения основных размеров изделия по длине и ширине, т. е. построения базисной сетки чертежа. Ширина сетки чертежа равна проектируемой ширине изделия по линии глубины проймы плюс величина отклонения средней линии спинки на линии груди и изгибов бокового среза, линий бочка, которая обозначается как прибавка на оформление конструктивных линий (Поф): А 0 а 1 = Сг. III + Пг + Поф. Величина Поф зависит от силуэта, вида изделия; для изделий приталенных и полуприлегающих силуэтов она равна 1, 5 см, для изделий прямого силуэта – 1, 0 см.

Вправо от точки А 0 откладывают ширину спинки: А 0 а = Шс + Пшс. От точки а 1 влево откладывают ширину полочки: а 1 а 2 = Шг + Пшп. Из точек а, а 2 и а 1 проводят вниз вертикальные линии. Вниз от точки А 0 на вертикали откладывают отрезки, определяющие: уровень линии глубины проймы: А 0 Г = Впрз. II + Пспр + 0, 5 Пдтс; уровень лопаток: А 0 У = 0, 5 А 0 Г + 2, 0 (см); уровень линии талии: А 0 Т = Дтс. II + Пдтс. Для фигур с увеличенным прогибом спины по линии талии в изделиях прямого силуэта используют измерение Дтс. II по отвесу.

Уровень линии бедер: ТБ = 0, 5 Дтс. II – 5, 0 (см). Через точки Г, Т и Б проводят горизонтальные линии. Пересечение горизонтальной линии из точки Г с вертикалями из точек а, а 2 и а 1 обозначают соответствующими точками Г 1, Г 4, Г 3; горизонтальной линии из точки Б с вертикалью из точки а 1 – Б 3. Средняя линия спинки. Удлинение средней линии спинки вверху: А 0 А 0'= 0, 5 (см). В изделиях с разрезной спинкой среднюю линию в верхней части до уровня лопаток отводят вправо на 0, 5 см: А 0'' = 0, 5 (см). Для сутулых фигур величину А 0'' увеличивают до 1, 0 см. Для перегибистых фигур спинку в верхней части не отводят. Точки А 0′′(А 0′) и а соединяют прямой линией. Величину отвода средней линии спинки ТТ 1 откладывают на линии талии вправо от точки Т. Отвод средней линии спинки на уровне талии ТТ 1 зависит от силуэта и особенностей фигуры. Величины отклонений средней линии спинки по линии талии ТТ 1 для типовых фигур: • 2, 0÷ 2, 5 см для прилегающего силуэта; • 1, 0÷ 1, 5 см для прямого силуэта. Для перегибистых фигур отвод средней линии спинки уменьшают, а для сутулых увеличивают на 0, 5 см относительно приведённых выше величин.

В изделиях свободной формы с увеличенным объемом спинки величину отвода среднего среза уменьшают. Точки А 0'', У, Т 1 соединяют плавной кривой и от линии талии вниз по вертикали. Линию талии проводят через точку Т 1' под прямым углом к отрезку УТ 1'. Вспомогательная точка Т 1' находится левее точки Т 1 и определяется отрезком: ТТ 1' = 1, 0÷ 1, 5 (см), • 1, 0 см – для изделий прямого и полуприлегающего силуэта; • 1, 5 см – для изделий приталенных силуэтных форм. Вправо от точки А 0''(А 0') на прямой А 0''(А 0')а откладывают отрезок, равный ширине горловины спинки: А 0''(А 0')А 2 = Сш /3 + Пшгор. Для фигур с жировыми отложениями в области седьмого шейного позвонка или с развитыми мышцами в области плечевого пояса ширину горловины спинки увеличивают на 0, 5÷ 1, 0 см.

Высоту (глубину) горловины спинки откладывают вниз от точки А 2: А 2 А 1 = А 0''(А 0')А 2 / 3 (без учета жировых отложений) + Пвгс. Через точку А 1 проводят линию, параллельную А 0''(А 0')а; пересечение ее со средней линией спинки обозначают точкой А. Линию горловины проводят плавной кривой через точки А 2. От точки А вниз по средней линии спинки откладывают длину изделия: АН 1 = Ди + Пдтс. Линию низа проводят через точку Н 1 перпендикулярно к нижней части средней линии спинки. Через точку Н 1 проводят горизонтальную линию, пересечение которой с вертикалью из точки А 0 обозначают точкой Н, с вертикалью из а 1 – Н 3. В изделиях с разрезной спинкой в среднем шве делают шлицу, длина которой зависит от роста фигуры и модели. Ширина шлицы в готовом виде для пиджака 5, 0÷ 6, 0 см.

Положение конца плечевой линии спинки – точку П определяют пересечением двух дуг: дуги из точки А 2 радиусом, равным измерению ширины плечевого ската (Шп), и дуги из точки Т 1 радиусом, равным размерному признаку высоты плеча косая (Впк. II) плюс Пдтс и плюс толщина плечевой накладки (при ее наличии): А 2 П = Шп; Т 1 П = Впк. II + Пдтс + толщина плечевой накладки. Объем спинки, необходимый для облегания лопаток, в чертеже конструкции обеспечивается припусками на формирование спинки изделия при помощи вытачек, посадки, сутюжки по плечевой линии и пройме. Раствор вытачки или величину посадки по плечевой линии откладывают на прямой А 2 П вправо от точки П: ПП 1 = раствор вытачки или величина посадки. Если по плечевой линии спинки предусматривают посадку, то величина ее равна 0, 7÷ 1, 2 см. Если по плечевой линии предусмотрена вытачка, то раствор ее в плечевом срезе равен 2, 0÷ 2, 5 см – для тканей мягких структур и 1, 3÷ 1, 5 – для сухих тканей. Положение плечевой вытачки относительно высшей точки горловины спинки определяется моделью и особенностями телосложения заказчика. В среднем она отстоит на 4, 0÷ 4, 5 см от высшей точки горловины спинки. Длина вытачки 6, 0÷ 9, 0 см в зависимости от величины раствора. Левая сторона вытачки должна быть параллельна средней линии спинки.

По линии проймы в изделии предусматривается сутюжка, равная для типовых фигур – 0, 7÷ 1, 0 см. Припуск на сутюжку в пройме в зависимости от модели может быть оставлен на прежнем месте или перемещен в вытачку по линии плеча. Учитывая, что размерный признак Впк. II не проходит через центр лопаток, т. е. не полностью отражает выпуклость лопаток, половину величины сутюжки по пройме откладывают вверх по вертикали от точки П 1 и получают точку П'1. Точки А 2 и П'1 соединяют прямой линией. Дальнейшее оформление плечевой линии зависит от формы плеча в изделии. Для оформления линии проймы спинки определяют вспомогательные точки П 2, П 3, 1, Г 2. Точку П 2 находят проводя перпендикуляр из точки П 1' к вертикали из точки а. Положение вспомогательной точки П 3: Г 1 П 3 = 0, 5 П 2 Г 1 + 1, 5 (см). Вспомогательная точка 1 лежит на биссектрисе угла из точки Г 1. Положение ее зависит от ширины проймы и определяется по формуле: Г 11 = 0, 25 Шпр – (0, 3÷ 0, 7) (см). Середина проймы – точка Г 2: Г 1 Г 2 = 0, 5 Шпр. Линию проймы спинки проводят через точки П'1, П 3, 1, Г 2. Для плавного оформления линии проймы допускается отклонение от точки П 3.

Построение чертежа полочки мужского пиджака Для определения высшей точки груди от точки Г 3 влево откладывают отрезок: Г 3 Г 6 = 0, 5 Г 3 Г 4 + 1, 0 (см). Из точки Г 6 проводят вверх перпендикуляр: Г 6 Г 7 = Пспр. Через точку Г 7 вправо проводят горизонтальную линию и на пересечении ее с вертикалью, проведенной из точки а 1, ставят точку Г 8. От точки Г 8 вверх откладывают величину угла сутюжки: Г 81 = 0, 05 Шг – для полочки с боковой вытачкой; Г 81 = 0, 25 Шг – для полочки с отрезными бочками. Точку Г 81 соединяют прямой линией с точкой Г 7. Из точки Г 81 к прямой Г 7 Г 81 проводят вверх перпендикуляр и на пересечении с горизонталью, проведенной из точки А 0, ставят точку А 3. Ширина горловины полочки определяется отрезком А 3 А 4. Для типовых фигур: А 3 А 4 = А''0 (А'0 )А 2 + 1, 5 (см). Для фигур с развернутым плечевым поясом: А 3 А 4 = А''0 (А'0 )А 2 + (2, 0÷ 2, 5) (см). Для фигур с наклонным плечевым поясом: А 3 А 4 = А''0 (А'0 )А 2 + 1, 0 (см). Величину А 3 А 4 откладывают влево от точки А 3. Через точку А 4 вверх и вниз проводят вертикаль и на ее пересечении с линией талии ставят точку Т 60. Спуск линии талии полочки пиджака Т 60 Т 6 равен 1, 0 см. Через точку Т 6 вправо проводят горизонталь до пересечения с линией полузаноса, получают точку Т 8.

Положение вершины горловины определяется отрезком Т 6 А 41: Т 6 А 41 = Дтп. II + Пдтп. Прибавка к длине полочки до линии талии (Пдтп) состоит из прибавки к длине спинки до линии талии (Пдтс) плюс прибавка на уработку (Пур), наслоение и толщину тканей, которая в среднем равна для пиджака 0, 7÷ 1, 5 см (чем длиннее лацкан, тем больше Пур). Глубину горловины откладывают вниз от точки А 41: А 41 А 5 = 0, 45 Сш. Из точки А 5 вправо проводят перпендикуляр к линии полузаноса А 3 Г 81 до пересечения с ней в точке А 51. Через точки А 41 и А 51 с помощью лекала вычерчивают контур горловины. Чтобы определить положение плечевой линии и вершину проймы полочки, через точку А 41 к прямой А 3 Г 81 проводят перпендикуляр, пересечение которого с прямой а 2 Г 4 дает точку а 21. От точки а 21 вниз откладывают отрезок: а 21 П 4 = а. П 2 + величина сутюжки по пройме спинки. Положение контрольной точки П 6: Г 4 П 6 = 0, 25 Г 4 П 4 + 0, 5 (см). Полученная точка П 6 является точкой касания проймы полочки с вертикалью а 2 Г 4.

Из точки П 6 радиусом П 6 П 4 влево от точки П 4 проводят дугу. Из точки А 41 на этой дуге радиусом, равным измерению Шп, делают засечку и обозначают точку П 5: А 41 П 5 = Шп. Точки П 5 и П 6 соединяют вспомогательной прямой линией, которую делят пополам, и ставят точку 3. К прямой П 5 П 6 из точки 3 восстанавливают перпендикуляр: 3– 4 = 0, 5÷ 1, 0 (см). Для оформления проймы полочки на биссектрисе угла с вершиной в точке Г 4 откладывают отрезок: Г 42 = 0, 25 Шпр – (1, 2÷ 1, 5) (см). Линию проймы полочки проводят через точки П 5, 4, П 6, 2, Г 2. Линия талии полочки на чертеже проходит по горизонтали Т 8 Т 6 и далее к точке Т 2 – точке пересечения линии талии спинки с вертикалью, проведенной из середины проймы из точки Г 2. Длина полочки по линии полузаноса: Т 8 Н 3 = ТН + (0, 5÷ 1, 5) (см).

Построение карманов для мужского пиджака Для определения положения заднего конца верхнего карманалисточки по линии глубины проймы вправо от точки Г 4 откладывают отрезок: Г 4 К 3 = 4, 0÷ 6, 0 (см). Большая величина Г 4 К 3 берется при большей величине прибавки Пшп и большем объёме изделия. Длина кармана К 3 К 4 равна 10, 5 см для пиджака на фигуру с обхватом груди 96 см. Для смежных размеров длина листочки изменяется на 0, 3 см. Через точки К 4 и К 3 проводят вертикальные линии. Положение и наклон листочки могут быть различными. Как среднее решение, заднюю боковую сторону листочки располагают выше точки К 3 на 1, 0÷ 1, 5 см, переднюю – на уровне линии груди или ниже ее на 0, 5÷ 1, 0 см. Ширина листочки может изменяться от 1, 8 до 3, 2 см в зависимости от модели и объёма изделия.

Положение уровня боковых карманов диктуется удобством пользования и модой. Его определяют относительно точки Т 7, которая находится на пересечении вертикали из точки а 2 с горизонталью из точки Т: Т 7 К = 6, 0÷ 8, 0 (см) (среднее решение). Полученную величину откладывают от точки Т 7 вниз. Через точку К проводят линию, определяющую направление прорези кармана. Как среднее решение, эта линия параллельна линии талии. Длина прорези кармана К 1 К 2 равна 15, 5 см для пиджака на фигуру с обхватом груди 96 см. Для смежных размеров длина прорези изменяется на 0, 3 см. Величину входа в карман распределяют: КК 1 = 0, 5 К 1 К 2 + 1, 0 (см); КК 2 = 0, 5 К 1 К 2 – 1, 0 (см). Длина вертикального или наклонного кармана для пиджака больше длины горизонтального кармана на 1, 0÷ 1, 5 см.

Построение передней вытачки и линии отрезного бочка полочки Нижний конец передней вытачки располагается левее переднего конца кармана на расстоянии 0, 5÷ 1, 0 см: К 1 К 11 = 0, 5÷ 1, 0 (см). В зависимости от степени прилегания и телосложения заказчика величина раствора вытачки равна: К 11 К 12 = 0, 7÷ 3, 0 (см). На линии талии раствор вытачки сохраняется таким, как на линии кармана. Верхний конец вытачки располагается на 2, 0÷ 5, 0 см ниже линии груди. В зависимости от моды и степени прилегания полочки положение и длина вытачки могут изменяться. На чертеже полочки в соответствии с моделью и фигурой заказчика наносят линию отреза бочка. Пересечение ее с линиями глубины проймы, талии, кармана, бедер и низа соответственно обозначают точками Г 41, Т 71, К 5, Б 6 и Н 31.

Величина раствора вытачки на линии кармана: КК 6 = 0, 5 Т 60 Т 6 + (0÷ 1, 0) (см). Величину 0÷ 1, 0 см берут в зависимости от полноты фигуры. Чем больше полнота, тем больше раствор вытачки в кармане. Величину КК 6 откладывают вниз от точки К. Точки К 6 и К 1 соединяют прямой линией, пересечение которой с линией отреза бочка обозначают точкой К 7. Верхнюю часть отреза бочка смещают с учетом раствора передней вытачки: Т 71 Т 72 = К 11 К 12 – 0÷ 1, 0 (см); К 5 К 8 = К 11 К 12. Линию бокового среза полочки проводят через точки Г 41, Т 72, К 8, К 12, К 11, К 7, Б 6 и Н 31, продолжая ее вниз и вверх до пересечения с линией проймы в точке Г 41' и с линией низа в точке Н 31. Окончательный боковой срез полочки на участке линии кармана оформляют при изготовлении лекал, закрыв вытачку на линии кармана. Линию низа полочки находят после построения боковых линий. Для построения передней линии бочка мужского пиджака от точки Б 6 вправо откладывают: Б 6 Б 7 = 1, 0÷ 2, 5 (см); Г 41 Г 42 = 2, 0÷ 2, 5 (см). Величину 1, 0÷ 2, 5 см берут в зависимости от полноты фигуры. Чем больше полнота, тем больше этот отрезок. Линию бочка проводят изогнуто-выпуклой линией.

Если в мужском пиджаке не проектируется вытачка на бочок, то : Б 6 Б 7 = 2, 0÷ 2, 5 (см) – прибавка на оформление бочка; Б 7 Б 71 = 1, 0÷ 2, 0 (см) (вправо от точки Б 7). Переднюю линию бочка проводят через точки Г 42 и Б 71 в соответствии с боковой линией полочки – в верхней части параллельно боковой линии полочки, а выше линии талии – выпуклой линией. От точки Г 42 вверх откладывают: Г 42' = Г 41 Г'41. Линию низа бочка находят после построения боковых линий спинки и бочка. Величина смещения линии бедер равна: со стороны боковой линии Б 1 Б 1': Б 1 Б 1' = К 5 К 7; со стороны линии полузаноса: Б 3 Б 3' = Т 3 Т 8.

Построение боковых линий спинки и полочки Положение и форма бокового шва пиджака зависят от силуэта, покроя изделия, наличия других швов, влияющих на форму и объём изделия, вида изделия и других факторов. Положение бокового шва на линии глубины проймы (вершины бокового шва) определяют точкой Г 5, расположенной, как правило, вправо от точки Г 1. Иногда точку Г 5 располагают ближе к середине проймы (к точке Г 2), особенно это касается изделий мягких, свободных форм, решенных с помощью одного бокового шва. В изделиях четких форм, небольшого объема точку Г 5 относят ближе к вертикальной линии, определяющей ширину спинки (к точке Г 1). Построение боковых линий, расположенных в области точки Г 1, начинают с оформления боковой линии спинки, так как боковой шов в этом случае имеет не только конструктивное, но и декоративное значение. Как среднее решение: на линии глубины проймы: Г 1 Г 5 = 0÷ 1, 5 (см); на линии талии: Т 1 Т 4 = А 0 а – (3, 5÷ 4, 0) (см); на линии бедер: Б 1 Б 4 = Т 1 Т 4 + (1, 0÷ 2, 5) (см); на линии низа: Н 1 Н 4 = Б 1 Б 4 + (0÷ 1, 5) (см).

Из точки Б 4 вниз опускают перпендикуляр до пересечения с линией низа в точке Н 2. Точки Г 5, Т 4, Б 4 и Н 4 соединяют плавной кривой, продолжая её вверх до пересечения с линией проймы в точке Г 51. Ширина полочки по линии бедер (см. рис. 5. 2): Б 71 Б 5 (Б 7 Б 5) = (Сб + Пб) – Б 1 Б 4 + Б 3 (Б 3') Б 6 (Б 6'). Из точки Б 5 вниз опускают перпендикуляр до пересечения с линией низа в точке Н 2'. От точки Н 2' влево откладывают: Н 2'Н 5 = Н 2 Н 4. Точки Н 5 и Б 5 соединяют прямой линией. Для полуприлегающего или прилегающего силуэта боковой срез от точки Б 5 вверх проводят плавной кривой к точке Г 51.

Линия низа полочки Уравнивают боковые срезы полочки с боковыми срезами спинки, если полочка с отрезным бочком. Точки Н 3 и Н 5 соединяют прямой линией. Линию низа полочки оформляют плавной линией с прогибом посередине, равным 0, 3÷ 0, 5 см. Для изделий с отрезным бочком находят точку пересечения передней линии бочка с линией Н 3 Н 5, получают точку Н 32. Боковую линию полочки уравнивают с передней линией бочка – точкой Н′ 31 с учетом раствора вытачки на линии кармана. Точку Н′ 31 соединяют с точкой Н 3' плавной кривой.

Построение борта От точки А 51 вниз или вверх откладывают величину спуска или подъема горловины, которая зависит от модели, и ставят точку А 6. При спуске линию горловины оформляют по касательной к ней через точку А 6, а при подъеме – плавной кривой, переходящей в прямую вблизи точки А 6. Ширина борта в изделиях со смещенной застежкой равна для пиджака 5, 0÷ 8, 0 см. Для изделий с центральной застежкой ширину борта в общем случае определяют из расчета 3/4 – один диаметр пуговицы плюс 1, 0 см (в среднем ширина борта равна 2, 5 см). Плечевую линию полочки продолжают вправо и на ней откладывают высоту стойки минус 0, 5÷ 1, 0 см. Высота стойки в среднем в пиджаке равна 2, 5÷ 3, 5 (см): А 41 З = высота стойки – (0, 5÷ 1, 0) (см). На линии края борта на уровне верхней петли или выше на 0, 5÷ 1, 0 см ставят точку Л. Через точки Л и З проводят линию перегиба лацкана. Точку пересечения ее с линией горловины обозначают точкой Ф.

На продолжении прямой вправо от точки Ф откладывают длину раскепа ФА 7 , величина которого определяется моделью. Направление уступа лацкана, его длину и ширину также определяют по модели. Положение петель в изделии зависит от модели. В изделиях со смещенной застежкой петли располагаются горизонтально на расстоянии от края борта, равном в среднем 1/2 диаметра пуговицы плюс 1, 0÷ 2, 0 см. В изделиях с центральной застежкой петли располагают горизонтально или вертикально. Начало горизонтальной петли для пиджака намечают на расстоянии 0, 5 см вправо от линии полузаноса. Вертикальные петли располагают точно по линии полузаноса. Длина петли должна быть больше диаметра пуговицы на 0, 3÷ 0, 5 см.

Построение чертежа втачного рукава Втачные рукава могут состоять из одной или нескольких частей. В верхней одежде наиболее распространены двухшовные рукава с передним и локтевым швами. Для сопряжения рукава с проймой необходимо определить длину проймы и высоту оката рукава. Длину проймы измеряют от точки П 1 до точки П 5 без учета припуска на сутюжку проймы спинки. Для определения высоты оката рукава измеряют расстояние от точек П 1 и П 5 до линии глубины проймы

Высота оката рукава равна 0, 4 суммы расстояний от точек П 1 и П 5 до линий глубины проймы плюс припуск на огибание шва втачивания рукава при заутюживании припуска на шов втачивания в сторону рукава. Величина припуска на огибание шва равна 0, 3÷ 1, 0 см и зависит от объема оката рукава вверху. О 1 О 2 = 0, 4(П 1 Г 1' + П 5 Г 4') + 0, 3÷ 1, 0 (см). Ширину рукава на уровне глубины проймы определяют двумя способами: 1 способ. Рассчитывают в зависимости от длины проймы и высоты оката по формуле: Шрук = 0, 3(Дпр + Ппос + Шпр) – 1, 0 (см), где Дпр – длина проймы; Ппос – прибавка на посадку рукава. Величину посадки оката рукава получают умножением длины проймы на норму посадки оката рукава на 1, 0 см длины проймы (Н): Ппос = Дп · Н. Величина посадки оката рукава зависит от вида ткани: Н = 0, 06 – для костюмных тканей с вложением синтетических волокон; Н = 0, 08 – для камвольных костюмных тканей; Н = 0, 1 – для чистошерстяных костюмных тканей. 2 -й способ. Желаемую ширину рукава в готовом виде определяют в зависимости от измерения обхвата плеча и прибавки на свободное облегание: Шрук = (Оп + Поп) /2, где Оп – размерный признак обхват плеча; Поп – прибавка на свободное облегание к обхвату плеча

Построение чертежа основы втачного рукава. Проводят две взаимно-перпендикулярные линии с пересечением в точке О 1. От точки О 1 вверх откладывают высоту оката рукава и находят точку О 2. Через точку О 2 влево и вправо проводят горизонталь. В обе стороны от точки О 1 откладывают по половине ширины рукава в готовом виде: О 1 Рп = О 1 Рл = Шрук (в готовом виде) / 2. Из точек Рп и Рл вверх проводят перпендикуляры, на их пересечении с горизонталью из точки О 2 ставят точки О 3 и О 4. Вертикаль О 3 Рп продолжают вниз и на ней от точки О 3 откладывают длину рукава минус (1, 5÷ 2, 0) см: О 3 М = Др – (1, 5÷ 2, 0) (см) + Ппн, где Ппн – прибавка на плечевую накладку. Определяют уровень линии локтя: О 3 Л = О 3 М/2 + 5, 0 (см).

Из точек М и Л проводят горизонтали влево. Прогиб переднего переката рукава по линии локтя откладывают влево: ЛЛ 1 = 0, 7÷ 1, 0 (см). В изделиях из тканей, трудно поддающихся влажно-тепловой обработке, отрезок ЛЛ 1 сокращают до 0, 5 см. Одношовные рукава строят без прогиба переднего переката. Ширина рукава внизу берется по модели: ММ 1 = Шрук (внизу в готовом виде). Скос низа рукава: М 1 М 2 = 2, 0÷ 2, 5 (см). Линию низа проводят через точки М 2. Из точки Рл вниз опускают перпендикуляр до пересечения с линией локтя в точке Л 2. От точки Л 2 вправо откладывают отрезок, определяющий положение локтевого переката на линии локтя: Л 2 Л 3 = 0, 5÷ 1, 0 (см). Точки М 2, Л 3, Рл соединяют плавной кривой. Рп. Л 1 М – линия переднего переката; Рл. Л 3 М 2 – линия локтевого переката. Находят вспомогательные точки для проведения линий оката. Контрольная надсечка – точка 1 соответствует точке П 6 на полочке: Рп 1 = Г 4 П 6 (с чертежа полочки); 1– 1' = 0÷ 0, 5 см (вправо по горизонтали). Контрольная надсечка – точка Р 3 соответствует точке П 3 на пройме спинки: Рл. Р 3 = Г 1 П 3 (с чертежа спинки); Р 3 Р 3' = 0, 3÷ 0, 5 см (влево по горизонтали).

Находят вспомогательные точки О 5 и О 6: О 2 О 5 = О 2 О 3/2 + 2, 0 (см); О 2 О 6 = О 2 О 4/2 +0, 7 (см). Точки 1', О 5 и Р 3', О 6 соединяют прямыми линиями: О 52 = 2, 5÷ 3, 0 см (по биссектрисе); О 63 = 1, 0÷ 1, 5 см (по биссектрисе). Верхнюю часть оката рукава проводят через точки 1', 2, О 2, 3 и Р 3'. Далее находят вспомогательные точки для построения нижней части оката Р 3'', 4, 5, Г 2, 8, 1'': 1– 1'' = 1– 1' (влево по горизонтали); Р 3 Р 3'' = Р 3 Р 3' (вправо по горизонтали). От точки Рп влево по горизонтали откладывают отрезок Рп. Г 2: Рп. Г 2 = 0, 5 (ширины проймы) + (1– 1'). Биссектриса угла в точке Рп равна биссектрисе угла проймы в точке Г 4 плюс отрезок 1– 1': Рп 8 = Г 42 (с чертежа проймы полочки) + (1– 1'). Точки Р 3'' и Г 2 соединяют прямой: Р 3''4 = Р 3''Г 2 /2; 4– 5 = 1, 0÷ 2, 0 (см). Линия, соединяющая точки 1'', 8, Г 2, 5, Р 3''– это нижняя часть оката рукава (плавная кривая).

Построение чертежа конструкции двухшовного рукава с верхней и нижней половинками Этот рукав наиболее распространен в верхней одежде, получают его путем развертки основы рукава по переднему и локтевому перекатам. Развертка рукава по переднему перекату. Ширина переднего переката Рп. Р 5: – для пиджака – 2, 5÷ 3, 0 (см); – для пальто – 3, 5÷ 4, 0 (см). Влево от линии переднего переката откладывают отрезки: Рп. Р 5 = Л 1 Л 5 = ММ 5. Переднюю линию нижней части рукава проводят плавно, соединяя точки Р 5, Л 5 и М 5, и продолжают ее вверх. Точку пересечения с нижней частью оката обозначают Р 51. Вправо от линии переднего переката откладывают отрезки: Рп. Р 1 = Рп. Р 5; Л 1 Л 4 = ММ 3 = Рп. Р 1. Переднюю линию верхней части рукава плавно проводят через точки Р 1, Л 4, М 3. На ее продолжении вверх откладывают: Р 1 Р 11 = Р 5 Р 51. Для оформления верхней половинки оката находят вспомогательную точку 8': Рп 8' = Рп 8 (по биссектрисе). Точки 1', 8' и Р 11 соединяют плавной кривой. На продолжении передней линии верхней части рукава вниз откладывают отрезок М 3 М 31: М 3 М 31 = 0, 3 (см). Точку М 31 соединяют с точкой М.

Развертка рукава по локтевому перекату. Ширина локтевого переката вверху в зависимости от формы может быть равна 1, 0÷ 3, 0 см. Для пиджака ширина локтевого переката определяется отрезком Рл. Р 4 и равна 1, 0÷ 1, 5 см: Рл. Р 4 = 1, 0÷ 1, 5 (см). Ширина локтевого переката на линии локтя: Л 3 Л 6 = 0, 7÷ 1, 5 (см). Как правило, низ пиджачного рукава оформляется шлицей. От точки М 2 вверх откладывают длину шлицы и ставят точку М 6: М 2 М 6 = 8, 0÷ 9, 0 (см). От точек М 2 и М 6 по перпендикулярам к локтевому перекату откладывают ширину шлицы: М 2 М 21 = М 6 М 61 = 2, 0÷ 2, 5 (см). Точки М 6, Л 6 и Р 4 соединяют плавной кривой, продолжая ее вверх. Точку пересечения ее с нижней частью оката обозначают Р 41: Рл. Р 2 = Рл. Р 4; Л 3 Л 7 = Л 3 Л 6. Заднюю линию верхней части рукава проводят плавной кривой через точки Р 2, Л 7, М 6 и на продолжении ее вверх откладывают: Р 2 Р 21 = Р 4 Р 41 + (0, 3÷ 0, 5) (см). Точку Р 21 плавно соединяют с точкой Р 3'. Точка касания с плечевым срезом определяется отрезком О 2 О 21, который для фигур с нормальной осанкой равен 0, 7 см, для перегибистых фигур равен 0 см, для сутулых фигур – 1, 0÷ 1, 2 см.

Воротники отложные для изделий с открытыми бортами Принцип построения такой формы воротника сводится к определению величины подъема середины воротника относительно плечевой линии полочки и определению формы линии втачивания его в горловину. Построение отложного воротника для изделий с открытыми бортами. Линию перегиба лацкана продолжают вверх и от точки З откладывают отрезок ЗЗ 1: ЗЗ 1 = длине горловины спинки + (0, 5÷ 1, 0) см. Из точки Ф радиусом ФЗ 1 влево от точки З 1 проводят дугу: З 1 З 2 = высота стойки + 1, 5÷ 2, 5 (см) – для пиджака; З 1 З 2 = высота стойки + 2, 0÷ 3, 0 (см) – для пальто. Через точку З 2 проводят касательную к линии горловины или в прямоугольной горловине соединяют с точкой Ф 5. Из этой же точки к линии втачивания воротника восстанавливают перпендикуляр, на котором откладывают ширину воротника посередине: З 2 З 3 = 7, 0÷ 12, 0 (см). Высота (ширина) стойки: З 2 З 4 = высота стойки. Через точку З 4 плавной кривой проводят линию перегиба стойки, переходящую в линию перегиба лацкана. Конец воротника и линию отлета оформляют в соответствии с моделью.

present5.com

Тема: Конструирование основы мужских плечевых изделий.

Строят прямой угол с вершиной в точке А0. От точки А0 вправо по горизонтали откладывают ширину сетки чертежа изделия

А0а1= СГlll + ПГ

Если среднюю линию спинки отводят от вертикали, сетку чертежа расширяют на величину отвода средней линии спинки на уровне груди (ГГ10).

Для изделий полуприлегающего и прилегающего силуэтов с цельной спинкой – на 0,5 см, с разрезной спинкой среднюю линию спинки отводят от точкиА0,сетку чертежа расширяют на 0,5 · ТТ1, если отвод производят от уровня лопаток, то расширение равно: 0,6 · ТТ1 - для полуприлегающих и приталенных силуэтов

0,3 · ТТ1 – для прямых силуэтов.

Отрезок ТТ1 определяет величину отвода средней линии спинки на уровне талии (берется из таблицы).

Если в изделии предусматривают боковую вытачку и конструктивные швы, которые имеют растворы по линии груди, сетку чертежа изделия расширяют на величину растворов

В результате ширина сетки чертежа равна

А0а1= (СГlll + ПГ) + (отвод средней линии спинки по груди) + (раствор вертикальных швов и вытачек по линии груди

Вправо от точки А0откладывают ширину спинки: А0а = ШС + ПШС

От точки а1 влево откладывают ширину полочки а1а2: а1а2 = ШГ + ПШП

Отрезок аа2 определяет ширину проймы аа2=А0а1- (А0а + а1а2)

Если при конструировании изделий небольшого объема по линии груди, ширина проймы меньше минимально необходимой, ее расширяют за счет уменьшения прибавок ПШС и ПШП до минимальных величин, либо за счет увеличения ПГ, либо за счет того и другого.

От точки А0 вниз по вертикали откладывают отрезки, определяющие уровень лопаток А0У

А0У= 0,4 · ДТСll

Уровень линии глубины проймы А0Г=ВПРЗll + ПСПР + 0,5 · ПДТС

Уровень линии талии А0Т А0Т = ДТСll + ПДТС

Для изделий прямого силуэта на фигуры с увеличенной выемкой спины на уровне линии талии, используют измерение ДТСllо

От точки Т вниз по вертикали откладывают отрезок ТБ – определяющий уровень бедер.

ТБ = 0,5 ·ДТСll – 5 см - для пиджака

ТБ = 0,5 ·ДТСll – 4,5 см - для пальто

Из полученных точек ГТБ вправо проводят горизонтали, а из точек аа2 и а1 опускают вертикали.

В пересечении вертикалей из точек аа2 с линией груди обозначают соответственно Г1Г4, а в пересечении вертикали из точки а1с линиями груди, талии и бедер обозначают точками Г3 Б8 Т8

Построение чертежа спинки.

Средняя линия спинки.

Для обеспечения правильной посадки изделия на фигуре, среднюю линию спинки вверху отводят от вертикали из точки А0 вправо (в изделиях с разрезной спинкой) и обозначают точку А0'

Для фигур с нормальной осанкой А0 А0'= 0,5 см

Для перегибистых фигур А0 А0' = 0

Для сутулых отвод увеличивают А0 А0' =1см

Линии талии, бедер и низа проводят под прямым углом к средней линии спинки.

В изделиях с разрезной спинкой в среднем шве делают шлицу, длина которой зависит от роста фигуры и модели изделия. Ширина шлицы в готовом виде: для пиджака – 4-5 см; для пальто 5-6 см.

Отвод средней линии спинки зависит от силуэта изделия, наличия вытачек на уровне талии, шва по середине и особенностей фигуры. а) В изделиях с цельной спинкой точку А0 соединяют прямой линией с точкой Т1 и продолжают ее до уровня низа. б) В изделиях прямого силуэта со швом по середине точку А0' соединяют прямой линией с точкой У, точкуУ соединяют прямой с точкой Т1 и продолжают ее до уровня точки Б11, которая располагается в пальто ниже линии бедер на 10 см. От точки Б11 вертикально вниз. В пиджаке линию УТ11 продолжают до линии низа. в) В изделиях полуприлегающего и прилегающего силуэтов с разрезной спинкой, для увеличения прилегания делают дополнительную вытачку на линии талии Т1Т11 Т1Т11 = 1 – 1,5 см Точку У соединяют с Т11, Точку Т11 соединяют с Б11, от точки Б11 вертикально вниз. В пиджаке точку Т11 соединяют с Б1 от Б1 вертикально вниз.

Горловина спинки

От точки А0 (А0')вправо по горизонтали откладывают отрезок равный ширине горловины спинки А0 А2

А0 А2 = (А0' А2) = СШ / 3 +ПШГ

Для фигур с жировыми отложениями в области 7 го шейного позвонка или с развитыми мышцами в области плечевого пояса, ширину горловины спинки увеличивают на 0,5 – 1 см.

А0 А2 = СШ / 3 +ПШГ + 0,5-1 см

Для фигур с увеличенной кривизной спины в изделиях без среднего шва спинки, ширину горловины спинки увеличивают на раствор вытачки в горловине спинки, равный 1-1,5 см.

А0 А2 = СШ / 3 +ПШГ + р-р вытачки.

Глубину горловины спинки откладывают вниз от точки А2 А2 А1 = (А0 А1) = А0 А2/3

где А0 А2 – ширина горловины спинки без раствора вытачки по среднему шву спинки и припуска на жировые отложения.

От точки А вниз по средней линии спинки откладывают длину изделия АН

АН = (АН1) = ДИЗД + ПДТС

Линию низа проводят через точку Н (Н1) перпендикуляр к нижней части средней линии спинки.

Плечевая линия спинки.

Положение конца плечевого шва спинки – точку П определяют пересечением двух дуг:

- дуги из точкиА2 радиусом равным

А2П = ШП

- и дуги из точки Т (Т1) радиусом равным

Т1П = ВПКll + ПДТС + П ПЛ. НАКЛ.

Вершину проймы спинки определяется: А2П1 = А2П + припуск на сутюжку или вытачку

Объем спинки, необходимый для облегания лопаток, в чертеже конструкции обеспечивается вытачками, посадкой и сутюживанием ткани по плечевому срезу и проймы. Обычно предусматривают раствор вытачки – 2-2,5 см для тканей мягких структур и 1,5 – 2 см – для сухих тканей.

Для перегибистых фигур вытачку уменьшают, а для сутулых увеличивают на 0,5 см. Кроме того по плечевому срезу спинки рекомендуют посадку ткани на 0,5 – 1 см, а по срезу проймы для типовых фигур – 0,5см, для сутулых – 1 – 1,5 см.

Величина сутюжки в зависимости от модели может быть оставлена в пройме или перемещена в выточку по линии плеча.

В изделиях с кокеткой припуск на сутюжку можно переместить в линию притачивания кокетки.

Положение плечевой вытачки определяется моделью и особенностями телосложения человека. Типовое расположение вытачки А2В = 4 – 4,5 см.

Направление вытачек зависит от модели, но обычно их располагают параллельно середине спинки.

Длина вытачки равна ВВ2 = 6-9 см в зависимости от раствора вытачки.

По линии проймы учтена сутюжка, равная в среднем - 1 см. Сутюжка в зависимости от модели может быть перемещена в плечевую вытачку, в изделиях с кокеткой ее можно переместить в линию кокетки и визделиях мягких структур этот припуск может быть сутюжен по линии проймы.

Линия проймы спинки.

Для оформления линии проймы спинки определяют дополнительные точки П2 П3 1 Г2. Точку П2находят проводя перпендикуляр из точки П к вертикали из точки а.

От точкиГ1вверх откладывают отрезок Г1 П3.Г1 П3 = 0,5*П2Г1

Вспомогательная точка 1 лежит на биссектрисе угла Г1.Г11= 0,25 *Г1 Г4

Середина проймы точка Г2 Г1 Г2= 0,5*Г1 Г4

Линию проймы спинки проводят через точки П1 П3 1 Г2

При оформлении линии проймы учитывают, что изделие при отводе средней линии спинки заужается по ширине спинки. Для сохранения ширины спинки на уровне лопаток вправо от линии проймы откладывают отрезок равный по величине потери ширины спинки. И линию проймы проводят через полученную точку.

Построение чертежа полочки.

Высшая точка груди

Для определения высшей точки груди от точки Г3 влево по горизонтали откладывают отрезок Г3Г6 равный Г3Г6= 0,5*Г3Г4 +1

Через точку Г6 вверх проводят вертикаль и на ее откладывают величину отрезка Г6Г7 = Пспр

Через точку Г7 вправо проводят горизонталь на пересечении горизонтали с вертикалью, проведенной из точки а1, ставят точку Г8. Величину угла сутюжки откладывают от точки Г8 вверх: Г8 Г81 = 0,05*Шг

Точку Г81 соединяют прямой с точкой Г7. Для изделий с отрезным бочком или с передней вытачкой до низа изделия угол сутюжки уменьшают на половину: Г8 Г81 = 0,025*Шг

Высшая точка горловины полочки

Из точки Г81 восстанавливают перпендикуляр к линии Г7 Г81 и на пересечении ее с горизонталью, проведенной из точки А0 , ставят точку А3.

Ширина горловины полочки равна: А3А4 = А0' (А0 )А2 + (1-1,5 см)

Через точку А4 вверх и вниз проводят вертикаль, на ее пересечении с линией талии ставят точку Т4

Положение вершины горловины Т4А41. Т4 А41 = ДТПll+ П ДТП

где ПДТП состоит из ПДТС+ П на уработку, наслоение и толщину ткани и равна: в пиджаках 0,5-1 см.; пальто д/с – 1-1,5 см; пальто зимнее – 1,5-2 см, пальто зимнее с воротником шаль – 2-2,5 см.

Глубина горловины равна А41А5 = 0,4* Сш (или по модели).Из точки А5 вправо проводят перпендикуляр к линии полузаноса до пересечения с ним в точке А51

На биссектрисе угла с вершиной в точке А5 откладывают: А5А52 = 0,5*А41А5+(0-0,8) см.

Линию выреза горловины проводят плавно соединяя точки А41 А52 А51

Пройма полочки.

Чтобы определить вершину проймы полочки через точку А41 к прямой А3 Г81 проводят перпендикуляр, пересечение которого с прямой а2 Г4 дает точку. От точки а21 вниз откладывают отрезок: а21 аП2 + Псут.пр

Из точки П6 радиусом П6П4 влево от точки П4 проводят дугу. Из точка А41 на эту дугу делают засечку радиусом ШП и обозначают точку П5 А41П5= ШП

Точки П5 и П6 соединяют прямой, делят ее пополам и ставят точку 3 П63 = П6П5 / 2

К прямой П6П5 из точки 3 восстанавливают перпендикуляр и откладывают отрезок 3÷4 3÷4 = 0,5-1см

Для оформления проймы полочки находят вспомогательную точку 2на биссектрисе угла Г4 Г42 = 0,25 · Г1Г4 - (1,2-1,5) см

Через точки П5 4 П6 2 Г2 проводят линию проймы полочки.

Положение линии талии

Линия талии полочки в схеме чертежа проходит по горизонтали Т8Т4, далее ее проводят до точки пересечения линии талии спинки с вертикалью проведенной из середины проймы Г2.

Положение линии низа.

Длина полочки посередине Т8Н8 равна ТН (Т1Н1) + 2-2,5 см

Положение и форма боковых линий зависит от силуэта, покроя, наличия швов влияющих на форму изделия, вытачек на талии и их расположения, вида изделия и других факторов.



infopedia.su

НАЧИНАЮЩЕМУ МОДЕЛЬЕРУ. Построение выкройки основы плечевого изделия

На первый взгляд чертеж выкройки-основы выглядит очень сложным. Поверьте, это только на первый взгляд. Следуйте за моим описанием построения, и шаг за шагом мы его осилим!

А для облегчения вашей задачи, предлагаю вам воспользоваться таблицей-калькулятором расчета. Введите свои мерки и прибавки, расчет произведется автоматически. Вам останется только начертить чертеж по готовым цифрам.

Основной чертеж женской плечевой одежды с втачными рукавами остается постоянным для всех моделей, будем лишь менять отдельные участки чертежа и прибавки, в соответствии с изменениями фасона. По этой основе можно сделать не только выкройку платья, но и выкройку блузы, жакета и пальто.

Для построения выкройки основы необходимы мерки и прибавки (Приложения см. в конце статьи).

Мерки (см):

  • Сш = 17,5
  • Сг1 = 42
  • Сг2 = 46
  • Сг3 = 44
  • Ст = 36
  • Сб = 48
  • Шг = 14
  • Дтс = 40
  • Дтп = 43
  • Вг =26
  • Цг = 8,5
  • Впк = 43
  • Шс = 17
  • Шп = 12,5
  • Др = 55
  • Оп = 27
  • Впрз = 20
  • Ди = 80

Прибавки (см):

  • Пг = 3,5
  • Пшс = 0,7
  • Пшп = 0,35
  • Ппр = 2,45
  • Пт = 1
  • Пб = 1,5
  • Пшгор = 0,5
  • Пдтс = 0,5
  • Пспр = 1,5
  • Поп = 3

Прибавка по линии груди распределяется между участками спинки, полочки и проймы:

Пг = Пшс + Пшп + Ппр.

Для изделий прилегающего силуэта:

  • Пшс = 0,2Пг
  • Пшп= 0,1Пг
  • Ппр = 0,7Пг

Для изделий полуприлегающего силуэта:

  • Пшс = 0,25Пг
  • Пшп = 0,15Пг
  • Ппр = 0,6Пг

Построение сетки чертежа

Начнем строить чертеж, как обычно, с построения прямого угла с вершиной в точке А. Вниз проведем вертикальную линию, которая будет служить серединой спинки(задней половинки платья), вправо – горизонтальную линию, которая будет служить основанием вершины горловины спинки.

1. От точки А вправо по горизонтали откладываем отрезок Аа1, равный ширине изделия по линии груди с прибавкой. Аа1 = Сг3 + Пг. Аа1 = 44 + 3,5 = 47,5. Из точки А вниз проведем вертикальную линию, которая будет являться линией середины спинки. Из точки а1 вниз проведем вертикальную линию, которая будет являться линией середины полочки(передней половинки платья).

2. От точки А вниз отметим расстояние АГ. АГ = Впрз + Пспр = 20 +1,5 = 21,5. Через точку Г проведем горизонталь вправо и на пересечении с линией середины полочки поставим точку Г1

3. От точки А вправо по линии Аа1 отложим ширину спинки Аа, равную сумме Шс + Пшс. Аа = 17 + 0,7 = 17,7.

4. Ширину полочки откладываем от точки а1 влево и поставим точку а2. а2а1 = Шг + (Сг2 – Сг1) + Пшп = 14 + (46-42) + 0,35 = 18,4. Из точек а и а2 опустим перпендикуляры на линию груди и поставим точки Г3Г4.

5. Ширина проймы аа2 (или Г3Г4) у нас получилась в результате построения. аа2 (Г3Г4) = Аа1-Аа-а2а1 , то есть от ширины изделия по линии груди нужно отнять ширину спинки и ширину полочки. Г3Г4 = 47,5 — 17,7 — 18,4 = 11,5. Существует таблица ориентировочной ширины проймы на типовые фигуры. ⇓

Вид изделия44464850525456
Платье 11,5 12,1 12,7 13,3 13,9 14,2 14,7
Жакет 12,2 12,8 13,4 14 14,6 14,9 15,4
Пальто демисезонное 12,9 13,5 14,1 14,7 15,3 15,6 16,1
Пальто зимнее 13,7 14,3 14,9 15,5 16,1 16,4 16,9
Вид изделия586062646668
Платье 15,2 15,7 15,9 16,4 16,9 17,4
Жакет 15,9 16,4 16,6 17,1 17,6 18,1
Пальто демисезонное 16,6 17,1 17,3 17,8 18,3 18,8
Пальто зимнее 17,4 17,9 18,1 18,6 19,1 19,6

Сравните полученную вами ширину проймы с ориентировочной. Для прилегающего силуэта она не должна быть слишком маленькой, то есть не должна быть меньше ориентировочной для вашего размера. Если у вас получилась ширина проймы меньше, чем минимальная ширина проймы для вашего размера в таблице, то проверяйте мерки Шс и Шг. Возможно они преувеличены. Для контроля сравнивайте мерки с типовыми для вашего размера.

6. Далее от точки А вниз по вертикали откладываем отрезок, определяющий уровень линии талии . АТ = Дтс + Пдтс = 40 + 0,5 = 40,5. Из точки Т вправо проведем горизонталь и на пересечении с линией а1Г1 поставим точку Т1.

7. Расстояние от линии талии до линии бедер ТБ = 0,5Дтс – 2см = 0,5 × 40 – 2 = 18. Линия бедер ББ1 по горизонтали.

8. От точки А вниз откладываем длину изделия. АН = Ди = 80. Из точки Н вправо проводим горизонталь НН1. Сетка чертежа построена приступим к построению спинки.

Построение спинки

9. Вправо от точки А отложим ширину горловины спинки — АА2. АА2 = Сш/3 + Пшгор = 17,5 /3 + 0,5 = 6,3.

10. От точки А2 вниз опустим перпендикуляр, равный высоте ростка.

А2А1 = АА2/3 = 6,3/3 = 2,1. Соединим точку А1 с серединой спинки горизонтальным отрезком и поставим точку А0. Оформим линию горловины спинки, соединив точки А0А2 плавной линией.

11. Положение конечной плечевой точки П1 находим с помощью пересечения двух дуг: первой дуги из точки А2 радиусом, равным ширине плеча Шп + раствор вытачки и второй дуги радиусом, равным мерке высота плеча косая Впк + прибавка Пдтс. А2П1 = Шп + раствор вытачки = 12,5 + 2 = 14,5. ТП1 = Впк + Пдтс = 43 + 0,5 = 43,5. Проводим линию плечевого шва, соединив точки А2 и П1.

12. Величина раствора вытачки ИИ1 зависит от осанки фигуры и от структуры ткани:

13. Расположение вытачки А2И на плечевом шве, также определяется в зависимости от осанки фигуры человека. Для типовых фигур расстояние от точки А2 до точки И равно 4 — 4,5 см. Если фигура сутулая, то вытачку располагают ближе к середине плечевого среза. Откладываем раствор вытачки от точки И по линии плечевого среза и получаем точку И1. А длину вытачки откладываем от точки И вниз по вертикали и ставим точку И2. Длина вытачки ИИ2 должна быть не менее 6 см и не более 9 см. Линия ИИ2 прямая, линия И1И2 плавная кривая.

14. Для оформления линии проймы спинки находим вспомогательные точки П3, в, Г2. Из точки П1 на линию аГ3 восстанавливаем перпендикуляр и получившуюся точку пересечения обозначаем точкой П2. Измеряем на чертеже отрезок Г3П2. Теперь от точки Г3 вверх откладываем величину, равную 1/3 расстояния Г3П2 плюс 2 см. Г3П3 = Г3П2 / 3 + 2 см.

15. Далее из точки Г3 проводим биссектрису, на которой откладываем отрезок Г3в. Г3в = 0,2×Г3Г4 + 0,5 см = 0,2 × 11.5 + 0,5 = 2,8.

16. Точка Г2 является серединой проймы, значит Г3Г2 = 0,5 × 11.5 = 5.7 см. Соединяем точки П1,П3,в, Г2 плавной линией – это пройма спинки.

Наша спинка построена.

Источник

Построение полочки

17. На линии груди от точки Г1 влево отметим отрезок Г1Г6, который можно определить двумя способами: Г1Г6 = 0,5Г1Г4 — 0,5 см или Г1Г6 = мерка Цг + (0,5-1 см) = 8,5 + 1 = 9,5. Из полученной точки Г6 вниз проводим вертикаль. Ее пересечение с линией талии отмечаем точкой Т6.

18. Положение вершины горловины определяем относительно линии талии. От точки Т1 вверх откладываем отрезок Т1А3 = мерка Дтп + прибавка Пдтс. Т1А3 = 43 + 0,5 = 43,5.

19. Ширину горловины полочки, равную ширине горловины спинки откладываем от точки А3 влево. А3А4 = АА2 = 6,3.

20. Глубину горловины откладываем от точки А3 вниз и ставим точку А5. А3А5 = А3А4 + 1 см = 6,3 + 1 = 7,3. Теперь оформим линию горловины полочки: из точек А4 и А5, радиусом, равным А3А5(глубине горловины), проведем две дуги в сторону точки А3 и из полученной точки их пересечения(обозначим ее А6) этим же радиусом, проведем линию горловины от точки А4 до точки А5.

21. Построим нагрудную вытачку. Для этого из точки А4 на линию Т6Г6 , радиусом А4Г7, равным мерке Вг, делаем засечку. А4Г7 = Вг = 26.

22. Далее из точки Г7, как из центра , тем же радиусом = Вг , через точку А4 влево проведем дугу. И на эту дугу из точки А4 отложим отрезок А4А9, равный раствору нашей вытачки. А4А9 = 2(Сг2 — Сг1) + 1 см = 2(46 – 42) + 1 = 9.

23. Для определения вершины проймы полочки от точки Г4 вверх по линии Г4а2 отложим отрезок Г4П4 = Г3П2 – 1 см. Величину Г3П2 измеряем линейкой на чертеже.

24. Вспомогательную точку П6 находим разделив отрезок Г4П4 на 3. Г4П6 = Г4П4/3.

25. От точки П6, через точку П4 проведем дугу влево. П6П5 = П6П4.

26. От точки А9 на этой дуге делаем засечку, радиусом равным ширине плеча Шп, при этом получим точку пересечения двух дуг П5. П5 является конечной плечевой точкой. Точки А9 и П5 соединяем прямой линией – это у нас плечевой срез полочки.

27. Положение вытачки на плечевом срезе полочки равно положению вытачки на спинке. Значит, отрезок А9П7 равен отрезку А2И на спинке. А9П7 = А2И = 4,2 см. Теперь от точки А4 влево-вниз делаем засечку радиусом, равным А9П7 = 4,2 см. А из точки Г7 делаем засечку вправо-вверх, радиусом = Г7П7. Точку пересечения этих двух засечек назовем А8. Соединяем точку А8 с точкой Г7 прямой линией и точку П7 с точкой Г7 тоже прямой линией. Это две стороны нагрудной вытачки. А точку А8 соединяем с точкой А4 — это участок плечевого шва полочки до вытачки.

28. Из точки Г4 проведем биссектрису Г4с = 0,2 Шпр. Г4с = 0,2Г4Г3 = 0,2 × 11,5= 2,3. Для оформления красивой линии проймы полочки точки П6 и П5 соединяем и из середины этого отрезка восстанавливаем перпендикуляр равный 1 см. Через точки П5, 1, П6, с,Г2 проведем плавную линию проймы. Из точки Г2 вниз проведем вертикальную линию и на ее пересечении с линией талии поставим точку Т2, с линией бедер – точку Б2, с линией низа – точку Н2.

29. Сумма растворов вытачек на линии талии равна разности между шириной изделия(в готовом виде) по линии груди и по линии талии. Эту разность и будем забирать в вытачки. ∑В(сумма вытачек) = (Сг3 + Пг) – (Ст + Пт) = (44 + 3,5) – (36 + 1) = 10,5.

30. Найдем положение бокового среза по линии талии. Для этого от точки Т2 влево и вправо отложим расстояния Т2Т3 = Т2Т4 = ¼∑В = ¼ × 10,5 = 2,6.

31. Для того, чтобы узнать положение боковых срезов спинки и полочки подставим свои мерки и прибавки вот в такую формулу: ((Сг3+Пг)-(Сб+Пб))/2.

Если ваш результат будет положительным, значит отрезок Б2Б3 откладываем влево, а отрезок Б2Б4 откладываем вправо. Если же Ваш результат будет отрицательным, например -0,1 как в моем примере, значит отрезок Б2Б3=0,1 откладываем вправо, а отрезок Б2Б4=0,1 влево. Если Ваш результат будет равен нулю, значит точки Б3 и Б4 совпадут с точкой Б2. Просто у всех разные фигуры: у кого-то большая грудь и узкие бедра, у кого-то наоборот, а у кого-то как у модели «90-60-90».

32. Если Ваше платье будет прямым книзу, то ширина спинки и полочки по линии низа будет равна ширине по линии бедер. НН3 = ББ3 и Н1Н4 = Б1Б4. Если изделие немного расклешенное, то в зависимости от модели и длины НН3 = ББ3 + (1 – 6 см) и Н1Н4 = Б1Б4 = (1 – 6 см). Теперь можно оформить линии боковых срезов: спинки через точки Г2,Т3,Б3,Н3 и полочки через точки Г2Т4Б4Н4 красивыми плавными линиями.

33. Положение вытачки на линии талии спинки находим, отступив от точки Т вправо расстояние ТТ5 = 0,4Аа = 0,4 × 17,7 = 7,1. Из точки Т5 вверх и вниз проведем вертикальную линию до пересечения с линией груди и линией бедер.

34. От точки Т5 влево и вправо отложим 1/3 суммы растворов вытачек. 1/3 ∑В = 1/3 × 10,5 = 3,5. Значит, от точки Т5 влево и вправо откладываем по 1,7 см. Верхний конец вытачки располагаем ниже линии груди на 2 – 3 см, а нижний конец – выше линии бедер на 5 см.

35. Раствор вытачки на линии талии полочки равен 1/6 суммы растворов вытачек. 1/6 ∑В = 1/6 × 10,5 = 1,8. От точки Т6 влево и вправо откладываем по 0,9 см. Верхний конец вытачки располагаем ниже точки Г7 на 2 – 3 см, а нижний конец – выше линии бедер на 5 см.

Оформляем вытачки плавными, красивыми линиями.

Вот так шаг за шагом мы с вами построили выкройку основу.

Это базовая выкройка, с помощью которой можно сконструировать различные фасоны платья, сарафана, блузки, жакета или даже пальто.

Источник

Снятие мерок очень ответственный момент. Если при этом допущены ошибки и изделие сшито по неточным меркам, оно никогда не будет хорошо сидеть на фигуре. Для того чтобы этого не случилось, необходимо соблюсти некоторые правила:

  1. Все измерения следует производить без больших наслоений ткани, мешающих обмеру.
  2. Измеряемый должен стоять без напряжения, не меняя своей привычной осанки.
  3. Все измерения делаем без излишнего натяжения и ослабления сантиметровой ленты.

Перед тем как приступить к обмеру зафиксируйте на талии измеряемого эластичный шнурок (резинку) так, чтобы он располагался строго горизонтально. Линия талии является основной опорной линией, которая связана с любой точкой фигуры.

С помощью этих мерок, а также прибавок можно сконструировать выкройки любого плечевого изделия: платья, блузки, жакета, пальто…

Р – рост. Измеряют от верхушечной точки головы до пола.

Сш – полуобхват шеи. Сантиметровая лента проходит сзади над остистым отростком шейного позвонка, сбоку, и спереди по основанию шеи и замыкается над яремной выемкой. При измерении следует обратить внимание на форму и постановку шеи. Длина шеи учитывается при выборе фасона воротника. Форма и жироотложения учитываются при определении ширины и глубины горловины.

Сг1 – полуобхват груди 1. По спине лента проходит с учетом выступа лопаток. Затем по подмышечным впадинам. Спереди над основанием грудных желез.

Сг2 – полуобхват груди 2. По спине лента проходит с учетом выступа лопаток, затем по подмышечным впадинам, а спереди через выступающие точки грудных желез. Мерки Сг1 и Сг2 снимаются одновременно.

Сг3 – полуобхват груди 3. Лента проходит горизонтально вокруг туловища, через выступающие точки грудных желез.

Ст – полуобхват талии. Лента проходит горизонтально вокруг туловища на уровне талии.

Сб – полуобхват бедер. Лента проходит горизонтально вокруг туловища. Сзади через выступающие точки ягодиц, спереди – с учетом выступа живота. При измерении отмечают форму бедер и места наибольших жировых отложений.

Шг – Ширина груди. Измеряется горизонтально над основанием грудных желез, между вертикалями, мысленно проведенными от передних углов подмышечных впадин. При измерении обращаем внимание на форму грудной клетки и разворот плечевого пояса. Записываем мерку в половинном размере.

Дтс – длина спины до талии. Измеряем от высшей точки плечевого шва до линии талии, сзади параллельно позвоночнику.

Дтп – длина переда до талии. Измеряется от высшей точки плечевого шва до линии талии через выступающую точку грудных желез, одновременно отмечая ее положение.

Вг – высота груди измеряется так же, как Дтп, но только до выступающей точки груди.

Цг — центр груди. Измеряем расстояние между выступающими точками груди. Записываем мерку в половинном размере.

Впк – высота плеча косая. Измеряют от точки пересечения линии талии с позвоночником до конечной точки плечевого шва. Ленту держат в натянутом состоянии.

Шс – ширина спины. Измеряется горизонтально между задних углов подмышечных впадин. При измерении необходимо обратить внимание на кривизну спины. Записываем мерку в половинном размере.

Шп – ширина плеча. Измеряется от высшей точки плечевого шва у основания шеи до сочленения плеча с рукой.

Др — длина рукава. Измеряем от конечной плечевой точки по наружной поверхности руки до уровня желаемой длины рукава.

Оп – обхват плеча. Измеряем горизонтально вокруг руки по самой широкой части руки.

Впрз – высота проймы задняя(глубина проймы) Измеряется от высшей точки плечевого шва до горизонтали, проходящей на уровне задних углов подмышечных впадин.

Ди – длина изделия. Измеряется от высшей точки плечевого шва до желаемого уровня длины.

Такие мерки как Сш, Сг, Ст, Сб обозначают полуобхват (шеи, груди, талии, бедер) т.е. полученное измерение обхвата сразу делят на 2. Так же в половинном размере записываются мерки Шг, Шс, Цг.

Источник

Что же такое прибавки, или как их еще называют, конструктивные прибавки, или припуски на свободное облегание? Для чего они вообще нам нужны?

Прибавка – это разница между шириной (или длиной) изделия и соответствующей этому участку меркой. Это величина, на которую увеличивают мерку, чтобы получить нужный объем готового изделия. Чем больше прибавка, тем объемнее и свободнее одежда.

Как раз благодаря нашим прибавочкам, одежда имеет разную степень прилегания:

  • прилегающая
  • полуприлегающая
  • свободная

Прибавки нужны не только для конструктивно-декоративного оформления одежды, но и для обеспечения свободы дыхания, движения, создают воздушную прослойку для регулирования теплообмена, в общем, для нашего с вами удобства.

Прибавки обозначаются большой буквой П и строчной буквой или сокращенным словом, указывающим на участок, к которому она дается.

Прибавки даются по следующим участкам:

  • Пг – прибавка по линии груди
  • Пт – прибавка по линии талии
  • Пб – прибавка по линии бедер
  • Пшс – прибавка к ширине спины
  • Пшп – прибавка к ширине полы
  • Пспр – прибавка на свободу проймы
  • Поп – прибавка к обхвату плеча
  • Пшгор – прибавка к ширине горловины
  • Пдтс – прибавка к длине спины до талии
  • Пдтп – прибавка к длине переда до талии
  • Пвпк – прибавка к высоте плеча косая

Величина прибавки зависит как от степени прилегания изделия(силуэта), так и от толщины ткани. При пошиве одежды одного и того же силуэта из различных тканей , берут меньшие величины прибавок (Пг, Пб, Пт, Пшс, Пшг) для тонких тканей и большие для толстых тканей.

Далее предлагаю вашему вниманию несколько таблиц с прибавками по различным участкам:

Таблица 1

Прибавки на свободное облегание по линии груди, талии, бедер

Таблица 2

Прибавки на свободное облегание на участках спинки и полочки

Таблица 3

Прибавки к длине спины до талии, к глубине проймы, к ширине горловины

Таблица 4

Прибавки на свободное облегание к обхвату плеча

Таблица 5

Прибавки на свободное облегание для поясных изделий

Таблица 6

Прибавки на утепляющую прокладку. Распределение по участкам.

Прибавку на утепляющую прокладку по бедрам берут равной общей величине прибавки. Прибавку к обхвату плеча — 1 — 2 см в зависимости от толщины утеплителя.

Как вы видите, приведенные прибавки – величины не постоянные и зависят от многих факторов: направления моды, вида изделия, структуры ткани…

Применяйте их для каждой отдельной модели, и постепенно научитесь самостоятельно подбирать нужные прибавки.

Желаю всем успехов в крое и шитье!

Источник

Опубликовано 21.03.2017 в 17:14

Понравился наш сайт? Присоединяйтесь или подпишитесь (на почту будут приходить уведомления о новых темах) на наш канал в МирТесен!

comfycozyhome.ru

Построение основы плечевого изделия

 

Таблица 3. – Расчеты к построению основы чертежа конструкции плечевого изделия.
Наименование конструктивных участков Расчетная формула Расчет Расчетная точка,см
1 3 4 5
Ширина горловины спинки Сш : 3 + Прибавка на свободное облегание по горловине 18 : 3+ 1 = 7,0 От точки 52 влево откладываем 7,0 см и ставим точку 7.
Глубина горловины спинки Константа - 2 (для всех размеров) 2 От точки 52 вниз откладываем 2,0 см и ставим точку 2. Точку 7 соединяем с точкой 2 плавной линией.
Ширина плечевого ската Шп 13 От точки 7 влево откладываем 13,0 см и ставим точку 13.
Высота плеча косая Впк2 41 Соединяем точки 41 и 13 проводим линию скоса плеча. От точки 41 по линии скоса плеча вверх откладываем Впк2 и ставим точку 41I. Проводим линию плечевого ската через точки 7 и 41I
Длина плеча Шп + Прибавка к длине плеча на посадку + прибавка на вытачку 13 + 1+1,5 = 15,5 От точки 7 через точку 41I влево откладываем 15,5 см и ставим точку 15,5
Оформление плечевой вытачки спинки По чертежу 1,5 см 7,0 см От точки 7 влево откла­дываем 4,0 см и ставим точку 4, от точки 4 влево откла­дываем ширину вытачки 1,5 см и ставим точку 1,5. От точки 4 вниз параллель­но линии середины спинки проводим отрезок 7,0 см и ставим точку 7. Соединяем точку 1,5 с точкой вершины вытачки 7. Уравниваем концы вытачки и корректируем линию плеча.
Вспомогательная точка проймы спинки Константа – 6 (для всех размеров) 6 От точки 18 вверх откладываем 6,0 см и ставим точку 6
Вспомогательная точка проймы спинки Константа – 2,5 (для всех размеров) 2,5 От точки 18 под углом 45о вверх откладываем 2,5 см и ставим точку 2,5
Линия проймы спинки Линия проймы спинки оформляется по полученным точкам.   Плавно соединяем точки 15,5, 6, 2,5 и 6
Задняя вытачка Константа 2,5 2,5 см От точки 9 вправо и влево откладываем 2,5 см, полученные точки соединяем с точкой 14.
Таблица 4. – Расчеты к построению переда основы чертежа конструкции плечевого изделия.
Наименование конструктивных участков Расчетная формула Расчет Расчетная точка,см
1 3 4 5
Ширина горловины переда Ширина горловины спинки + 0,5 7 + 0,5 = 7,5 По линии горловины переда вправо откладываем 7,5 см и ставим точку 7,5.
Глубина горловины переда Ширина горловины переда + 0,5 7,5 + 0,5 = 8,0 По линии середины переда вниз откладываем 8,0 см и ставим точку 8 . Точку 8 плавной линией соединяем с точкой 7,5.
Линия плеча 4,0см для всех размеров   4 От точки 7,5 вправо откладываем 4,0 см и ставим точку 4.
Оформление нагрудной вытачки Вг 27 Из точки 4 вниз параллельно линии середины переда откладываем 27,0 см и ставим точку 27. Соединяем точку 27 с точкой линии горловины переда 5.
Оформление нагрудной вытачки 1,5 см для всех размеров 1,5 От точки 4 вниз откладываем 1,5 см ставим точку 1,5. Точку 1,5 соединяем с точкой 7,5. На правую сторону вытачки откладываем расстояние, равное величине левой стороны вытачки и ставим вспомогательную точку.
Длина плеча Шп - 4 13,0 – 4 = 9,0 Вспомогательную точку соединяем с точкой линии груди спинки 19 откла­дываем 9,0 см и ставим точку 9
Вспомогательная точка проймы переда Константа – 5 (для всех размеров) 5 От точки 12 вверх откладываем 5,0 см и ставим точку 5
Вспомогательная точка проймы переда Константа – 2 (для всех размеров) 2 От точки 12 под углом 45о вверх откладываем 2,0 см и ставим точку 2
Линия проймы переда Линия проймы переда оформляется по полученным точкам.  

Плавно соединяем точки 9; 5; 2 и 6

xn----7sb5ackfdpl3i5a.xn--p1ai


Смотрите также

Оставить комментарий