Азарова построение выкройки основы


1. Построение чертежа основы легкого женского платья [1985 Азарова М.Н. - Женская и детская одежда]

Мерки типовой фигуры 46-го размера, III роста, II полноты (в см):

полуобхват шеи Сш = 18,0

полуобхват груди первый Сг1 = 44,0

полуобхват груди второй Сг2 = 48,0

полуобхват груди третий Сг3 = 46,0

полуобхват талии Ст = 38,0

полуобхват бедер Сб = 53,0

ширина груди первая Шг1 = 17,0

ширина груди вторая Шг2 = 19,5

центр груди Цг = 9,5

высота груди Вг = 33,5

длина талии переда Дтп = 51,0

длина талии спины Дтс = 38,0

длина изделия Диз = 103,0

ширина спины Шс = 18,0

ширина плечевого ската Шпл = 13,5

высота плеча Впл = 5,0

длина рукава Друк = 34/58

обхват плеча Оп = 29,0

обхват запястья Озап = 16,0

Строим чертеж платья полуприлегающей формы, прибавки на свободное облегание по полуобхвату груди Пг = 4 см, по полуобхвату талии Пт = 2 см и по полуобхвату бедер Пб = 2 см.

ПОСТРОЕНИЕ БАЗИСНОЙ СЕТКИ

Основой называют чертежи контуров основных деталей изделия: спинки, полочки, рукава. Чертеж основы строится на базисной сетке, которая представляет собой ряд взаимно перпендикулярных главных конструктивных линий, построенных по меркам, снятым о фигуры.

Положение основных линий на сетке чертежа соответствует расположению этих линий на фигуре. При перекосе линий сетки нарушается соотношение конструктивных линий, и изделие будет плохо сидеть на фигуре. Названия этих линий приведены на рис. 28.

С левой стороны листа бумаги, отступив от края 5-6 см вправо, провести вертикальную линию и на вершине ее поставить точку А.

Высота линии груди АГ. От точки А вниз отложить 1/3 мерки полуобхвата груди второй плюс постоянную величину 4 см и поставить точку

Для легкого платья линия полуобхвата груди является и линией основания первоначальной глубины проймы. Известно, что обхват плечевого сочленения у полных женщин не увеличивается пропорционально увеличению обхвата груди, поэтому для размеров 54-60 высота линии полуобхвата груди (основание проймы) не превышает 22,5 см, а для размеров 62 и выше 23 см. Это имеет особенно важное значение в приталенных изделиях, где увеличение глубины проймы в лифе с втачным рукавом затрудняет свободу движения руки, особенно полной. Глубина проймы зависит также и от вида изделия, силуэта и других факторов; в этих случаях уменьшение или увеличение глубины проймы нужно делать только после построения сетки основного чертежа. Например, для узкого рукава и рукава, прилегающего внизу, чтобы обеспечить свободное движение руки, глубину проймы можно уменьшить (поднять от линии сетки) на 1 см (рис. 39,а) и, наоборот, для рукавов, свободно облегающих руку внизу, можно пройму углубить на 1-2 см (как это показано на рис. 39,б).

Рис. 28. Базисная сетка чертежа основы женского платья

Длина талии спинки AT. От точки А вниз отложить мерку Дтс и поставить точку Т: АТ = Дтс = 38 см.

Высота линии бедер ТБ. Определяется следующим образом - 1/2 мерки длины талии спины минус

У женщин с большими подкожными жировыми отложениями по бокам над бедрами высота бедер составляет:

От точки Т вниз отложить 18 см и поставить точку Б.

Длина изделия АН. От точки А вниз отложить мерку длины изделия и поставить точку Н: АН = Диз = 103 см.

Из полученных точек А, Г, Т, Б, Н вправо под прямым углом провести горизонтальные линии. Эти линии будут называться линиями плеча, груди, талии, бедер и низа.

Начало скоса средней линии спинки обозначить точкой а на линии высоты груди АГ, разделив ее пополам. По линии талии от точки Т вправо отложить величину скоса 1,5 см и поставить точку Т1. Величина скоса средней линии спинки зависит от осанки: Для фигур с нормальной осанкой скос равен 1,5 см, для наклонных - 2 см, для перегибистых - 0,5-1 см. Правильно запланированная величина скоса на чертеже спинки уменьшит глубину и длину вытачек талии на спинке и соответственно уменьшит ее влажно-тепловую обработку. Скос на спинке обеспечивает также красивую форму покроя.

От точки а через точку Т1 провести вниз прямую линию и на пересечении ее с линиями груди, бедер и низа поставить соответственно точки Г1, Б1, Н1. Линия скоса является средней линией спинки, и в дальнейшем при построении чертежа все размеры по горизонтальным линиям откладываются от точек Г1, Т1, Б1, Н1. Если средняя линия спинки неразрезная, то излишек ткани (около 0,5 см), образовавшийся в ширине ростка после раскроя, следует присобрать на нитку и сутюжить.

Ширина изделия по линии полу-обхвата груди Г1Г2 определяется меркой полуобхвата груди второй плюс прибавка на свободное облегание:

От точки Г1 вправо отложить 52 см и поставить точку Г2. Через точку Г2 провести вверх и вниз перпендикулярную линию произвольной величины - это будет средняя линия полы. Пересечение ее с линиями талии, бедер и низа обозначить соответственно точками Т2, Б2, Н2.

Ширину спинки Г1Г3 определяют, исходя из мерки ширины спины плюс 0,2 прибавки на свободное облегание по линии полуобхвата груди:

От точки Г1 вправо отложить 18,8 см и поставить точку Г3. Из точки Г3 провести вверх перпендикулярную линию и на пересечении ее с линией плеча поставить точку А1. Изменение прибавки Пг по линии груди соответственно меняет прибавку к ширине участков по линии груди. Например, для мерки Сг2, равной 48 см в прилегающем лифе с втачным рукавом, где Пг = 3 см, ширина спинки Г1Г3 будет равна:

Рис. 29. Чертеж основы женского легкого платья

В прилегающем лифе на корсете (где Пг = 0 см) ширина спинки Г1Г3 будет равна Шс = 18 см. Величина прибавки Пг к ширине спинки должна быть рассчитана точно, иначе изменится соотношение прилегания по всей линии полуобхвата груди, а именно: увеличение прибавки в спинке уменьшит соответственно ширину полы.

Ширину проймы Г3Г4 определяют, исходя из 1/4 мерки полуобхвата груди:

Ширину проймы ограничивают для больших размеров по той же причине, что и высоту линии груди (основание проймы). Так, в размерах 52-56 ширину проймы следует уменьшить на . Кроме того, в прилегающих лифах для всех размеров из-за уменьшения прибавки Пг по линии груди ширина проймы уменьшается на 0,5 см и в прилегающем лифе 46-го размера составляет . Ширину проймы можно рассчитать также следующим образом - мерка полуобхвата груди второй минус мерка ширины спины и мерка ширины груди второй плюс 0,4Пг: Г3Г4 = Сг2 - Шс - Шг2 + 0,4Пг = (48 - 18 - 19,5) +0,4 × 4= 10,5+ 1,6 = 12,1 см. Второй способ расчета контролирует первый, причем отклонения полученных величин не должны превышать ±0,3 см. Большие отклонения свидетельствуют о том, что мерки сняты с фигуры неправильно.

От точки Г3 вправо отложить 12 см и поставить точку Г4, от нее вверх провести перпендикулярную линию произвольной длины.

Ширина полы Г4Г2 определяется разницей между шириной изделия по линии полуобхвата груди, шириной спинки и шириной проймы: Г4Г2 = Г1Г2 - Г1Г3 - Г3Г4 = 52 - 18,8 - 12 = 21,2 см - или на основе мерки ширины груди второй плюс 0,4 прибавки Пг: Г4Г2 = Шг2 + 0,4П1 = 19,5 + 0,4×4 = 21,1 см. В расчетах первым и вторым способами допускаются отклонения полученных величин в пределах ±0,5 см.

Вспомогательная точка вершины боковых срезов устанавливается на линии ширины проймы. От точки Г3 вправо отложить 1/3 ширины проймы и поставить точку

Рис. 30. Приемы оформления боковых срезов

Положение боковых срезов не постоянно, оно определяется силуэтной формой и особенностями телосложения. Так, в изделиях прямого силуэта, чтобы сделать спинку более свободной, боковые срезы располагают от линии проймы спинки на расстоянии, равном 1/3 ширины проймы, или посередине ширины проймы. Это возможно потому, что в изделиях прямого силуэта нет вытачек на линии талии, боковые швы здесь менее заметны и уравновешивают ширину спинки и полочки (рис. 30,а).

В изделиях прилегающего и полуприлегающего силуэта боковые срезы располагают на расстоянии от линии проймы спинки, равном 1/8-1/4 ширины проймы. Располагать боковые срезы ближе к спинке необходимо для большего прилегания на линии талии и уменьшения свободы спинки (рис. 30,б).

Для фигур с широкой спиной и малой шириной груди боковой срез может быть перемещен на 2 см в сторону спины, а для фигур с узкой спиной и большой шириной груди - на 2 см в сторону переда (рис. 42,а). В покроях лифа с цельнокроеным рукавом, рукавом реглан и т. п. боковые срезы в пройме центрируются.

Из точки Г5 опустить перпендикуляр, на пересечении которого с линиями талии, бедер и низа поставить соответственно точки Т3, Б3, Н3.

Линия вершины горловины А2А3 определяет высоту корпуса и является основной конструктивной линией сетки чертежа. Она отделяет спинную часть изделия от передней, и правильное соотношение между этими частями, называемое балансом, решает качество посадки изделия на фигуре.

В нашей книге линия вершины горловины А2А3 предварительно определяется расчетно-пропорциональным способом для типовых фигур женщин, с последующей корректировкой этой линии для фигур непропорционального телосложения (рис. 35).

От точки Г2 вверх отложить 1/2 мерки полуобхвата груди второй и поставить точку

Из точки А2 влево восстановить перпендикуляр и на пересечении его с вертикальной линией поставить точку А3.

ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА СПИНКИ

Расчет и вычерчивание контурных линий спинки выполняют на подготовленной сетке чертежа в следующей последовательности.

Ширина ростка Аа1. От точки А вправо отложить 1/3 мерки полуобхвата шеи плюс постоянную величину 0,5 см и поставить точку

Высота ростка а1а2. От точки а1 вверх отложить 1/3 ширины ростка и поставить точку

Длина ростка по кривой Аа2 равна ширине ростка плюс 1,5 см (постоянная величина):

Размер длины ростка нужен для последующего расчета длины полы до талии и высокой точки груди.

Скос плечевого среза спинки А1П при нормальной покатости плеч условно равен 2,5-3 см, при низкой - 3,5-4 см и высокой - 1,5-2 см. Эту величину можно рассчитать, вычтя из мерки высоты плеча высоту ростка

От точки А1 отложить вниз 2,8 см и поставить точку П.

Линия плечевого среза спинки а2П1. Точки а2 и П соединить прямой линией, продолжив ее от точки П вправо на 2 см, и поставить точку П1. Полученную на чертеже линию а2П1 замерить: a2П1 = 16 см.

Раствор плечевой вытачки на спинке nn1 рассчитывают, исходя из разницы длины плечевого среза на чертеже и мерки ширины плеча: nn1 = а2П1 - Шпл = 16 - 13,5 = 2,5 см. От точки а2 вправо по линии плечевого среза отложить 3-4 см и поставить точку n, от которой вправо отложить раствор вытачки 2,5 см и поставить точку n1. Из точки n вниз, параллельно средней линии спинки (по среднему скосу), провести первую линию вытачки и поставить точку n2. Вторую линию n1n2 сделать равной по длине nn2.

Длина вытачки из плечевого среза спинки составляет 7-8 см при растворах вытачек до 2 см и 9-10 см при растворе более 2 см. Для фигур с большими подкожными жировыми отложениями в верхней части спины длину вытачки уменьшают на 2-3 см. Чтобы обеспечить скос плечевого среза для нормальной и высокой покатости плеч, из точки П1 вверх надо отложить 0,5 см и поставить точку П2. Точки П2 и n1 соединить прямой линией. Точка П2 является вершиной проймы на спинке.

Для изделий с плечевыми прокладками скос плечевого среза уменьшают, отложив от точки П2 вверх 0,5-1 см.

Положение плечевой вытачки непостоянно. Для фигур с широкой спиной и нормальными (или узкими) плечами, где глубина вытачек на чертеже составляет 5-7 см, вытачку можно оформить, как это показано на рис. 42.

Для фигур с большими подкожными жировыми отложениями в области 7-го шейного позвонка вытачку из плечевого среза рекомендуется переводить в линию ростка (рис. 31,а), а для тканей, которые хорошо сутюживаются, половину вытачки по глубине или часть ее можно сутюжить в плечевом срезе спинки (рис. 31,б).

Вытачки в плечевых срезах спинки (или ростка) способствуют формованию спинки изделия, то есть обеспечивают необходимое облегание лопаток и прилегание среза проймы к плечевому сочленению сзади, устойчивую посадку изделия на плечах, удобство в носке, поэтому даже для прямой спины с широкими плечами раствор вытачки должен быть не менее 1,5 см. Увеличить глубину вытачки можно за счет расширения плечевого среза, как это показано на рис. 31,в.

Рис. 31,а,б,в. Построение плечевой вытачки на спине

Линия проймы спинки. Разделить отрезок линий Г3П пополам и поставить точку П3. Из точки Г3 вправо по биссектрисе отложить 1/4 ширины проймы, поставить точку

Ширину проймы Г3Г4 разделить пополам и поставить точку П5, из которой провести вверх перпендикуляр произвольной высоты. Контур проймы спинки вычертить вогнутой линией, соединяя точки П2, П3, П4, П5. Линию талии по боку поднять, для чего из точки Т3 вверх отложить 1 см и поставить точку Т7. Точки Т7 и Т1 соединить прямой линией.

Сумму растворов вытачек на талии рассчитать, исходя из разницы между шириной линии талии на сетке чертежа и меркой полуобхвата талии, с прибавкой на свободное облегание

Полученная разница представляет собой излишек ткани, который нужно убрать в вытачки - боковую, заднюю и две передние.

Раствор боковой вытачки на талии в неотрезном лифе платья для всех фигур равен 3 см, из которых к спинке надо отнести 2 см, к переду - 1 см. От точки Т7 влево отложить 2 см и поставить точку Т4: Т7Т4 = 2 см.

Вытачка на талии спинки. Отрезок линии Т1Т4 разделить пополам и поставить точку m. Через нее параллельно линии скоса спинки провести вверх и вниз линию до пересечения с линиями груди и бедер.

Раствор вытачки на талии спинки равен 1/4 суммы растворов вытачек на талии:

Расположение вытачек на талии и пропорции их растворов непостоянны. Они зависят от индивидуальных особенностей фигуры, разрабатываемой модели и свойств ткани. Например, для фигур с полной талией спереди и с большим прогибом в талии спины рекомендуется раствор передних вытачек уменьшить (или ограничиться одной вытачкой), а вытачку на спинке по раствору увеличить, оформив ее в виде двух верхних защипов со стаченными книзу вытачками, как это показано на рис. 31,а. Этот вариант рекомендуется и для женщин, у которых на спине над тонкой талией имеются подкожные жировые отложения.

В тех случаях, когда общая сумма растворов вытачек на талии превышает 15-17 см, рекомендуется увеличить прибавку Пт до 3-4 см, а для тканей, которые хорошо поддаются сутюжке (или если этого требует модель), лишнюю ткань сутюжить на кромку для прилегания по талии. В приталенных изделиях со швом по средней линии талии можно сделать выемку 1-2,5 см. Т1Т11 = 1,5 см.

Ширину изделия по полуобхвату бедер рассчитать, исходя из мерки полуобхвата бедер и прибавки на свободное облегание

Ширина линии бедер на чертеже между точками Б1Б2 равна 51 см. Величина расширения изделия по линии полуобхвата бедер составит 55-51=4 см, из которых 2 см относят к спинке и 2 см - к поле: Б7Б4 = 2 см, Б7Б6 = 2 см. Ширина изделия по линии бедер может соответствовать ширине линии на сетке чертежа или быть меньше (для фигур с узкими бедрами).

Линию низа провести из точки Н1 вправо под прямым углом к линии скоса. Она равна ширине линии бедер спинки: Н1Н4 = Б1Б4.

Рис. 31,г,д,е. Примеры оформления долевых конструктивных линий и вытачек на талии

Линию бокового среза спинки оформить через точки Г5, Т4, Б4, Н4, причем отрезок Т4Б4 соединить линией с прогибом вправо.

Для создания той или иной формы долевые конструктивные линии (и рельефы), а также вытачки на талии оформляют по-разному. Так, при конструировании изделий с. четко выраженной линией талии и плотным прилеганием к фигуре применяют прямые ломаные линии (рис. 31,г), для создания мягких силуэтных форм прилегания - выпуклые кривые линии (рис. 31,д), для создания полуприлегающих силуэтов без четкого оформления линии талии - вогнутые кривые линии (рис. 31,е).

ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА ПОЛЫ

Длина талии по средней линии полы А2Т5. От точки А2 вниз по средней линии полы отложить мерку длины талии спереди минус длина ростка и поставить точку

Для условно-типовых фигур расчетная величина длины талии полы должна находиться на сетке чертежа ниже точки Т2 в пределах 1,5 см. Если точка Т5 располагается ниже точки Т2 более чем на 2 см или поднимается выше ее, то, следовательно, данная фигура имеет отклонения по размерным признакам от условно-типовой фигуры. В этих случаях обязательно надо сделать корректировку баланса линии вершины горловины, как это показано на рис. 35. На нашем чертеже точка Т5 находится ниже точки Т2 на 1 см, то есть фигура по размерным признакам типовая.

Положение линий бедер и низа на средней линии полы окончательно определяется величиной отрезка между точками

Для фигур с выступающим животом и перегибистой осанкой среднюю линию полы следует дополнительно удлинить на 1 см.

Центр груди Г2Ц. От точки Г2 влево отложить мерку расстояния между центрами сосковых оснований и поставить точку Ц: Г2Ц= Цг = 9,5 см. Из точки Ц поднять перпендикуляр и на пересечении его с линией вершины горловины поставить точку В. Вниз из точки Ц линию продолжить произвольно.

Высота грудных желез ВВ1. От точки В вниз отложить разницу между меркой высоты груди и длиной ростка и поставить точку

Точка В1 является вершиной нагрудной вытачки, положение ее непостоянно и зависит от высоты грудных желез: она может располагаться выше или ниже линии полуобхвата груди на сетке чертежа. Правильное определение положения вершины нагрудной вытачки имеет большое значение при ее перемещении в лифе для разработки фасона.

Ширина горловины А2в. От точки А2 влево отложить 1/3 мерки полуобхвата шеи плюс 0,5 см и поставить точку в. Ширина горловины равна ширине ростка:

На чертеже точка в является высокой точкой горловины, то есть практически вершиной полы.

Глубина горловины А2в1. От точки А2 вниз по средней линии полы отложить размер ширины горловины и поставить точку

Вспомогательная точка для оформления горловины. Из точки А2 по биссектрисе отложить размер ширины горловины плюс 0,5 см и поставить, точку

Оформить срез горловины, соединив точки в, в2, в1 плавной вогнутой линией.

Конструктивные линии срезов ростка и горловины на чертеже соответствуют на фигуре линии полуобхвата шеи по ее основанию. Поэтому, чтобы на примерке проверить общую посадку и степень прилегания других конструктивных линий кроя изделия на фигуре, надо срезы ростка и горловины после раскроя предохранить от растяжения и осыпания, закрепив их ниткой или кромкой. Не рекомендуется также расширять и углублять росток и горловину по фасону до первой примерки. Если нарушить эти правила, то в изделии могут появиться дефекты, причины которых иногда трудно определить.

Вспомогательные линии плечевого среза полы. Высокую точку горловины в соединить на спинке с точкой П2 и на пересечении линий высоты груди и центра проймы поставить соответственно точки В2 и Д.

Вершину линии проймы полы определяют, исходя из практических наблюдений в процессе работы. При нормальной покатости плеч от точки Д вниз отложить 4,5 см, при низкой - 5 см, при высокой - 4 см и поставить точку Д1.

Первая линия нагрудной вытачки B3B1. От точки в влево по вспомогательной линии плечевого среза отложить 1/3 мерки ширины плеча, и поставить точку В3, которую соединить с точкой В1 прямой линией:

Рис. 32,а,б. Выравнивание линий нагрудной вытачки

Длину отрезка плечевого среза от вершины линии проймы полы до второй линии нагрудной вытачки определяют, исходя из разницы между меркой ширины плеча и длиной отрезка плечевого среза между точками в и

От точки Д1 вправо касательно вспомогательной линии плечевого среза полы отложить 9 см и поставить точку В4, причем эту точку надо ставить с нижней стороны линий.

Вторую линию нагрудной вытачки оформить, соединив точки В4 и B1 прямой линией. Обе стороны вытачки по длине должны быть равны между собой. При построении чертежа выкройки большого размера вторая линия вытачки иногда по длине бывает больше первой, ее нужно уменьшить, то есть подровнять по первой линии, как это показано на рис. 32,а. При малых размерах, наоборот, вторая линия бывает короче первой, ее нужно увеличить, то есть подровнять по первой линии вытачки (рис. 32,б). Окончательно плечевой срез полочки оформляют при изготовлении лекал, соединив точки в, Д1 прямой линией при закрытой вытачке.

Для изделий с плечевыми прокладками скос плечевого среза полы уменьшают на 0,5 см.

Размер раствора нагрудной вытачки определяют путем графического построения на чертеже, без расчетов, исходя из разницы между точкой проймы полы Д1 и высокой точкой горловины в минус ширина плечевого среза. При построении чертежа выкройки на женщину, у которой ширина плеч больше нормы, принятой для типовой фигуры (на 1,5 см и более), надо плечевые срезы полы расширить за линию центра проймы на 1,5-2 см (рис. 32,в). Это обеспечит нужный раствор нагрудной вытачки и прилегание среза проймы полы к плечевому сочленению спереди.

Точку наибольшего выступа проймы определить, отложив от точки Г4 вверх 5 см, и поставить точку Д2, соединив ее с точкой Д1 прямой линией.

Рис. 32,в. Увеличение раствора нагрудной вытачки для фигуры с широкими плечами

Линию Д1Д2 разделить пополам, поставить точку Д4, от нее перпендикулярно вправо отложить 1 см и поставить точку Д5. Выемка Д4Д5 для фигур с малыми грудными железами равна 0,5 см, со средними - 1-1,5 см и с большими - 2- 2,5 см. Из точки Г4 влево по биссектрисе отложить 2,5 см (для малых размеров 2 см) и поставить точку Д6. Линию проймы оформить, соединив точки Д1, Д5, Д2, Д6, П5 плавной вогнутой линией.

Чтобы получить точную линию плечевого среза полы, надо на выкройке чертежа закрыть нагрудную вытачку, соединив первую линию вытачки со второй, и от горловины, продолжая угол наклона плеча, выровнять линию и срезать в конце излишек.

Вытачки на чертеже являются важным конструктивным элементом и имеют особенно большое значение в женской одежде, так как при помощи вытачек изделие приобретает объемную форму. Если в верхней одежде из плотной шерстяной ткани объемную форму в некоторых местах можно получить пластическим способом, то есть влажно-тепловой обработкой, то в легком платье и в верхней одежде из синтетических тканей это достигается только механическим способом за счет вытачек.

Первостепенное значение имеет нагрудная вытачка, она является основной в конструкции изделия независимо от вида одежды.

Для фигур одного и того же размера, но различающихся по телосложению, величина раствора нагрудной вытачки разная. Она зависит в основном от разности размеров ширины спины Шс и ширины груди второй Шг2, а также от осанки (плечи выдвинуты вперед или отведены назад).

Для перегибистой фигуры с большой грудью величина раствора вытачки должна быть на 1-2 см больше, чем для типовой фигуры того же размера. При наклонной фигуре и небольшой мерке Шг2 раствор вытачки должен быть на 1-2 см меньше, чем для типовой фигуры аналогичного размера.

Кроме того, наблюдения показывают, что для фигуры с большой грудью и узкой грудной клеткой и, наоборот, с широкой грудной клеткой и маленькой грудью при одной мерке Шг2 величина раствора нагрудной вытачки должна быть одинаковой.

Таблица 5. Соответствие между раствором нагрудной вытачки и размером изделия

* ()

Если нагрудная вытачка остается в модели на плечевом срезе полы, то вершину ее надо укоротить: для изделий из легкой ткани - на 1 см, из толстой ткани (хорошо поддающейся сутюжке) - на 2-3 см, - и обе ее стороны оформить слегка вогнутыми линиями.

Раствор боковой вытачки на талии полы, равный 1 см, отложить от точки Т7 вправо и поставить точку Т6. Точки Т5 и Т6 соединить, вычертить линию талии на поле, как это показано на чертеже.

Растворы двух передних вытачек на талии рассчитать, исходя из разницы между общей суммой растворов вытачек и суммой растворов боковой вытачки и вытачек на талии спинки:

Раствор первой и второй вытачек будет равен

Положение первой передней вытачки на талии. Первую линию нагрудной вытачки B3B1 продолжить вниз до линии талии и поставить точку m5, от нее влево отложить раствор вытачки и поставить точку m6: m5m6 = 3 см.

Для типовой фигуры верхний конец первой передней вытачки на талии m7 не доходит до высокой точки груди В1 на 4 см, для полной фигуры с высокой талией и низко поставленными грудными железами - на 2 см, для фигуры с низкой талией и высоко поставленными грудными железами - на 5-6 см. На нашем чертеже m7B1 = 4 см. Длина нижней части вытачки равна 8-10 см.

Положение второй передней вытачки на талии. Отрезок линии талии между точками m6, Т6 разделить пополам и через полученную засечку провести вверх и вниз вертикальную линию. Вправо и влево от засечки отложить глубину вытачки 3 см и поставить точки m9, m10. Длина второй вытачки равна длине первой.

Для полуприталенного изделия или для полной фигуры с большим, выступающим животом на талии строится одна передняя вытачка с раствором не более 4-5 см, она располагается на середине линии талии между точками Т5, Т6.

Рис. 33. Линия втачивания рукава в пройму

Расчет ширины изделия по линии полуобхвата бедер описан на с. 60 при построении чертежа спинки.

Линию бедер полы расширить от точки Б3 влево на 2 см и поставить точку Б6: Б3Б6 = Б3Б4 = 2 см.

Линию низа расширить от точки Н3 влево на 2 см и поставить точку Н6.

Линию бокового среза полы провести через точки Г5, Т6, Б6, Н6, причем отрезок Т6Б6 оформить слегка вогнутой линией. Боковые срезы спинки и полы по длине равны между собой. Из точек Б5, Н5 влево до соединения с точками Б6, Н6 параллельно линии талии провести плавные линии бедер и низа.

Для построения чертежа втачного рукава замерить длину среза проймы и линии втачивания рукава в пройму. Линия втачивания рукава в пройму проходит на расстоянии 1 см от среза проймы (рис. 33). Оба полученных размера обозначить в правом верхнем углу плеча спинки: числителем - длину среза проймы; знаменателем - длину линии втачивания рукава. Длина проймы по линии втачивания рукава в среднем на 2-2,5 см больше линии среза проймы.

Длина линий среза проймы и втачивания рукава в пройму на нашем чертеже - Дпр = 40/42 см.

ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ ЧЕРТЕЖА ЖЕНСКОГО ЛЕГКОГО ПЛАТЬЯ С ОТРЕЗНЫМ БОЧКОМ, КНИЗУ РАСШИРЕННОГО (рис. 34)

Построить чертеж основы платья полуприлегающего силуэта и внести изменения в построение боковых срезов.

ПОСТРОЕНИЕ БОКОВОГО СРЕЗА СПИНКИ

Вершина бокового среза Г3П6=5-6 см.

Ширина спинки по линии талии равна ширине спинки по линии груди минус 3 см. Т1Т4=Г1Г3-3=18,8-3=15,8 см.

Рис. 34. Чертеж женского легкого платья с отрезным бочком

Ширина спинки по линии бедер равна ширине спинки по линии талии плюс 2 см. Б1Б4=Т1Т4+2= 15,8+2=17,8 см.

Ширина спинки по линии низа равна ширине спинки по линии бедер плюс 2 см. Н1Н4=Б1Б4+2=17,8+2=19,8 см.

Линию бокового среза спинки оформить через точки П6Г3Т4Б4Н4.

Линию среднего среза спинки оформить, отложив от точки Т1 вправо 1,5 см, а внизу от точки Н1 влево 2-3 см. Т1Т11=l,5 см. Н1Н11=2-3 см.

ПОСТРОЕНИЕ ОТРЕЗНОГО БОЧКА

Сумма растворов вытачек на талии равна Т1Т2-(Ст+Пт)=51-(38+4)=9.

Раствор вытачки к боковому срезу спинки и к боковому срезу полы равен:

Ширина бочка по линии груди равна ширине проймы плюс 2-3 см:

Г3Г9=Г3Г4+2=12+3=15 см.

Ширина по линии талии равна ширине по линии груди минус 2 см:

Т8Т6=Г3Г9-2=15-2=13 см.

Общая ширина изделия по линии бедер равна: Сб+Пб=53+2=55 см. Размер расширения изделия по линии бедер составит:

55-Б1Б2=55-51=4 см;

Ширина бочка по линии бедер равна ширине по линии груди плюс 4 см: Б8Б6=Г3Г9+4=15+4=19 см.

Ширина по линии низа равна ширине по линии бедер плюс 4-5 см:

Н8Н6=Б8Б6+4=19+4=23 см.

Оформить линии боковых срезов отрезного бочка и полы согласно полученным расчетным размерам.

fashionlib.ru

Помогите, пожалуйста , в построение основы по М. АЗАРОВА,

Marina708

Дорогие,осиночки! Строю основу платья по книге М. АЗАРОВА ЖЕНСКАЯ И ДЕТСКАЯ ОДЕЖДА. При построении полочки точка Т5 должна быть ниже линии талии (точка Т2) в пределах 1,5 см., у меня выше аж почти на 9 см. (фигура наклонная, грудь маленькая). Сделала корректировку верхнего баланса на 3 см, точка Т5 все равно выше точки Т2 на 7 см..Подскажите, пожалуйста, как мне теперь дальше строить выкройку? Точка Т5 должна быть новой линией талии, это мне так высоко поднимать линию талии ,соответственно линию бедер и низа? Всем откликнувшимся , большое спасибо

ОляМуся

Marina708, По этой книге я тоже строила основу, по этой методике длина переда измеряется от седьмого шейного позвонка до талии, при построении полочки надо от длины переда до талии отнять длину ростка спинки, может здесь у вас загвоздка.

Marina708

Спасибо большое!!!! Как я так проглядела? В этом и была загвоздка:)

Marina708

ОляМуся, не подскажите, довольны результатом, когда основу построили?

ОляМуся

Marina708, Я по этой основе шила дочери, все хорошо, только отвод спинки в следующий раз делала прямым, с выточкой на талии, так как изделие слишком прилегает под попой.

club.osinka.ru

2. Построение чертежа основы пальто прямого силуэта [1985 Азарова М.Н. - Женская и детская одежда]

Пальто демисезонное, однобортное, воротник открытый отложной. Чертеж является основным для построения чертежей других изделий верхней одежды: пальто с цельнокроеными рукавами, реглан и т. п. - а также служит как основа для разработки различных моделей пальто прямого силуэта.

Мерки условно-типовой фигуры 46-го размера, III роста, II полноты, в см: Сш = 18; Сг1 = 44; Сг2 = 48; Сг3 = 46; Ст = 38; Сб = 53; Шг1 = 17; Шг2 = 19,5; Цг = 9,5; Вг = 33,5; Дтп = 51; Дтс = 38; Диз = 103; Шс = 18; Шпл = 13,5; Впл = 5,3; Друк = 33/58; Оп = 29.

Толщина ткани верха равна 3 мм. Прибавки, в см: Пг1 = 3, Пг2 = 3 × 0,5 = 1,5, Пг3 = Пг1 + Пг2 = 3 + 1,5 = 4,5, Пг4 = 3, Пспр = 3, Пдтс = 1, Пшр = 1, Пвр = 0,5, Пгор = 1, Пшпл = 1, Пр = 1.

ПОСТРОЕНИЕ СЕТКИ

Сетка представляет собой ряд взаимно перпендикулярных главных конструктивных линий, построенных по меркам, снятым с фигуры. При перекосе линий сетки нарушается соотношение линий кроя, в изделиях могут появиться дефекты. Линии сетки соответствуют положению линий на фигуре, их названия приведены на рис. 28.

Провести вертикальную линию, на вершине ее поставить точку А.

Высота линии груди

Длина талии спинки АТ = Дтс + Пдтс = 38 + 1 = 39 см. От точки А вниз отложить 39 см и поставить точку Т.

Высота линии бедер ТБ = 1/2 мерки длины талии спины минус

Из полученных точек А, Г, Т, Б, Н вправо под прямым углом провести горизонтальные линии плеча, груди, талии, бедер и низа.

Длина изделия АН = Диз + Пдтс = 103 + 1 = 104 см. От точки А вниз отложить 104 см и поставить точку Н.

Скос средней линии спинки. Линию высоты груди АГ разделить пополам, поставить точку а - начало скоса. От точки Т вправо отложить величину скоса, равную 1,5 см, и поставить точку Т1. Из точки а через точку Т1 провести вниз прямую линию и на пересечении ее с линиями груди, бедер и низа поставить соответственно точки Г1, Б1, Н1. Линия скоса является средней линией спинки, и дальше все размеры ширины изделия откладываются от точек Г1, Т1, Б1, Н1 вправо по горизонтальным линиям сетки.

Рис. 87. Чертеж основы женского платья прямого силуэта

Величина скоса средней линии спинки зависит от осанки фигуры и вида изделия. Для фигур с нормальной осанкой скос равен 1,5 см, для наклонной фигуры - 2 см, для перегибистой - 1 см.

Правильно запланированная величина скоса устраняет излишнюю утюжильную обработку, а в приталенных изделиях - уменьшает раствор и длину вытачек на талии спинки.

Ширина изделия по линии полуобхвата груди Г1Г2 = Сг1 + Пг3 = 48 + 4,5 = 52,5 см. От точки Г1 вправо по линии груди отложить 52,5 см и поставить точку Г2, через нее вверх и вниз провести перпендикулярную линию - среднюю линию полы, на пересечении ее с линиями талии, бедер и низа поставить соответственно точки Т2, Б2, Н2.

Ширина спинки Г1Г3 = Шс + 0,2; Пг3 = 18 + 0,2 × 4,5 = 18,9 см. От точки Г1 вправо отложить 18,9 см и поставить точку Г3. Из точки Г3 поднять перпендикуляр и на пересечении его с линией плеча поставить точку А1.

Ширина проймы Г3Г4 = 1/4 мерки полуобхвата груди плюс 0,5 см (постоянная величина):

Для размеров 52 и более ширину проймы на сетке чертежа уменьшают на 0,5-1 см по той же причине, что и высоту линии груди. От точки Г3 вправо отложить 12,5 см и поставить точку Г4, из нее поднять перпендикуляр.

Ширина полы Г4Г2 равна разнице между шириной изделия по линии полуобхвата груди, шириной спины и шириной проймы: Г4Г2 = Г1Г2 - Г1Г3 - Г3Г4 = 52,5 - 18,9 - 12,5 = 21,1 см. Ширину полы можно проконтролировать меркой Шг2 плюс 0,4 Пг3.

Г4Г2 = Шг2 + 0,4Пг3 = 19,5 + 0,4 × 4,5 = 21,3 см. Допускаются отклонения полученных размеров ширины полы в пределах ±0,5 см. В изделиях из сильно усадочной ткани пола после большой ее сутюжки уменьшается по ширине, поэтому при раскрое изделий из таких тканей ширину полы по линии полузаноса следует увеличить на 1 см, из менее усадочной - на 0,5 см.

В изделиях, где пола не сутюживается на бортовую прокладку (плащи, куртки и т. п.), прибавку на сутюжку не делают.

Линию вершины горловины (высоту корпуса) Г2А2 предварительно определяют расчетно-пропорциональным способом, исходя из 1/2 мерки полуобхвата груди плюс Пр (сутюжка полы по длине):

Из точки А2 влево провести перпендикуляр и на пересечении его с вертикальной линией поставить точку А3.

Линию вершины горловины окончательно устанавливают после определения расчетной длины переда талии на чертеже (точка Т5). Корректировка баланса описана на с. 66-68 (рис. 35).

Спуск проймы. Из точек Г3 и Г4 линию проймы опустить вниз на 3 см и поставить точки Г5, Г6: Г3Г5 = Г4Г6 = Пспр = 3 см.

Вспомогательная линия для вычерчивания контура проймы. От точек Г5, Г6 вверх отложить 2 см и поставить точки г, г1 соединив их между собой: гг1 = Г3Г4.

Вспомогательная точка боковых срезов

ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА СПИНКИ

Ширина ростка

Высота ростка

Длина ростка Аа2 = Аа1 + 1,5 = 7 + 1,5 = 8,5 см. На чертежах демисезонных пальто из толстых тканей, зимних пальто и изделий для сутулых фигур вершину ростка от точек А и а2 поднять на 1 см, поставить соответственно точки а3 и а4. Вычертить линию ростка, как показано на чертеже.

Скос плечевого среза спинки А1П условно установить для плеч нормальной покатости 2,5-3 см, низкой - 3,5-4 см и высокой - 1,5-2 см. Эту величину можно рассчитать, исходя из мерки высоты плеч минус высота ростка а1а2.

А1П = Вп - а1а2 = 5,3 - 2,8 = 2,5 см.

Линия плечевого среза спинки. Соединить точки а2, П или а4, П прямой линией и, продолжив ее вправо на 3 см, поставить точку П1. Для изделий с плечевыми прокладками высоту плечевого среза увеличивают, отложив от точки П1 вверх 1-2 см. Полученную на чертеже линию а2П1 или а4П2 замерить: а2П1 = 17,5 см.

Раствор плечевой вытачки на спинке nn1 равен разности между длиной плечевого среза на чертеже а2П1 и меркой ширины плеча плюс Пшпл: nn1 = а2П1 - (Шпл + Пшпл) = 17,5 - (13,5 + 1) = 3 см. От точки а2 вправо по линии плечевого среза отложить 4 см и поставить точку n, от нее вправо отложить раствор вытачки 2,5 см и поставить точку n1 (0,5 см оставить в плечевом срезе на сутюжку). Вытачку вычертить перпендикулярно плечевому срезу длиной 8-9 см. В изделиях верхней одежды 2/3 раствора плечевой вытачки рекомендуется переместить в росток, а 1/3 глубины оставить в плечевом срезе для сутюжки. На чертеже перемещение вытачки в росток показано пунктирной линией. Подробно положение плечевых вытачек на спинке описано на с. 59 (рис. 31).

Расширение проймы спинки на силуэт. От точки г2 вправо отложить 1/2 прибавки на силуэт по полуобхвату груди и поставить точку

Вспомогательные точки оформления проймы. Линию высоты проймы Г5П разделить пополам и поставить точку П2, от нее вправо отложить 1 см и поставить точку П3. Из угла в точке г вправо по биссектрисе отложить 4-4,5 см и поставить точку П4. Контур проймы спинки оформить вогнутой линией, соединив точки П1, П3, П4, Г7.

Ширина спинки по линии низа Н1Н4 равна ширине спинки по линии груди Г1Г7 плюс 5 см: Н1Н4 = Г1Г7 + 5 = 25 + 5 = 30 см. От точки Н1 вправо под прямым углом провести линию низа, на ней отложить 30 см и поставить точку Н4.

Линию бокового среза спинки вычертить, соединив точки Г7, Н4 прямой линией.

Линию талии и бедер оформить, соединив прямыми линиями точки Т1, Б1 через точки Т7, Б7 с боковым срезом, где соответственно поставить точки Т4, Б4.

В пальто прямого покроя линия низа спинки должна быть на 3-4 см больше линии бедер, в пальто, суженном книзу, она равна линии бедер или груди.

ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА ПОЛЫ

Длину талии по средней линии полы А2Т5 определить, отложив от точки А2 вниз мерку длины талии переда минус длина ростка плюс прибавка Пдтс плюс Пр (для сутюжки полы) и поставить точку Т5: А2Т5 = Дтп - Аа2 + Пдтс + Пр = 51 - 8,5 + 1 + 1 = 44,5 см.

Для условно-типовых фигур расчетная величина длины талии переда должна находиться на сетке чертежа ниже точки Т2 в пределах 0,5-1,5 см. Если эта величина опускается ниже точки Т2 более чем на 2 см или поднимается выше точки Т2, то, следовательно, фигура по размерным признакам отклоняется от условно-типовой. В этом случае надо обязательно сделать корректировку баланса линии вершины горловины А2А3, как это описано на с. 66-68. На нашем чертеже точка Т5 располагается ниже точки Т2 на 0,5 см, то есть соответствует норме.

Длина средней линии полы до линии бедер и низа окончательно определяется величиной отрезка линии между точками Т2 и Т5: Б2Б5 = Т2Т5 = Н2Н5. Для фигур с большим животом и перегибистой осанкой длину средней линии полы внизу следует дополнительно увеличить на 1 см: Н2Н5 + 1 см.

Центр груди Г2Ц. От точки Г2 влево отложить мерку Цг плюс 0,5-1 см и поставить точку Ц: Г2Ц = Цг + 0,5 = 9,5 + 0,5 = 10 см. Из точки Ц поднять перпендикуляр и на пересечении его с линией вершины горловины поставить точку В.

Высота грудных желез ВВ1. От точки В вниз отложить мерку высоты груди минус длина ростка и поставить точку В1: BB1 = Bг - Аа2 = 33,5 - 8,5 = 25 см. Точка В1 является вершиной нагрудной вытачки, положение ее не постоянно и зависит от высоты грудных желез, она может быть выше или ниже линии полуобхвата груди на сетке чертежа.

Ширина горловины

Глубина горловины А2в1 равна ширине горловины плюс Пгор: А2в1 = А2в + Пгор = 7 + 1 = 8 см. От точки А2 вниз отложить 8 см и поставить точку в1. Срез горловины оформить вогнутой линией. Дополнительное углубление горловины производится по модели.

Вспомогательная линия плечевого среза полы. Соединить точки в и П прямой линией, на пересечении их с линиями высоты груди и центра проймы поставить соответственно точки В2 и Д.

Вершина проймы полы. Отложить от точки Д вниз 4,5 см и поставить точку Д1. Величину скоса плечевого среза полы определяют на чертеже, исходя из практических наблюдений в работе, а именно: для плеч нормальной покатости ДД1 = 4,5 см, для высокой ДД1 = 4 см, для низкой ДД1 = 5 см. Для изделий с плечевыми прокладками скос плечевого среза полы уменьшают на 0,5-1 см.

Длина плечевого среза от горловины до первой линии вытачки на чертеже:

Первую линию нагрудной вытачки B3B1 вычертить, соединив точку В3 с точкой В1 прямой линией.

Длина плечевого среза от второй линии вытачки до вершины проймы полы Д1В4 равна разнице между меркой Шпл плюс Пшпл и длиной плечевого среза в точках в и В3.

Д1В4 = Шпл + Пшпл - вВ3 = 13,5 + 1 - 5,3 = 9,2 см. От точки Д1 вправо, касательно к вспомогательной линии плечевого среза полы, отложить 9,2 см и поставить точку В4, причем ее надо ставить с внутренней стороны линии.

Вторую линию нагрудной вытачки В4В1 вычертить, соединив точки В4, В1 прямой линией. Обе стороны вытачки по длине должны быть равны между собой. На чертежах изделий большого размера вторая линия вытачки по длине бывает иногда больше первой, в изделиях малого размера, наоборот, вторая линия вытачки может быть меньше, в обоих случаях линии вытачки по длине надо подравнять, как это показано на рис. 32 (с. 62). Окончательно плечевой срез полочки оформляют при изготовлении лекал, соединяя точки в, Д1 прямой линией при закрытой вытачке.

В тех случаях, когда нагрудная вытачка не перемещается по фасону и сохраняет свое первоначальное положение на плечевом срезе, ее нужно укоротить от точки В1 вверх на 2-3 см и сделать небольшую вогнутость.

Расширение проймы на силуэт. От точки г2 влево отложить 1/2 прибавки на силуэт по полуобхвату груди и поставить точку

Точка наибольшего выступа проймы полы. Отложить от точки Г4 вверх 3 см (для верхней одежды всех размеров) и поставить точку Д2, которую соединить с точкой Д1.

Линию Д2Д1 разделить пополам, поставить точку Д4. От точки Д4 вправо отложить 1 см и поставить точку Д5. Из угла точки Г6 влево по биссектрисе отложить 2,5-3 см и поставить точку Д6. Линию проймы полы вычертить, соединив точки Д1, Д5, Д2, Д6, Г8 плавной вогнутой линией.

Линия полузаноса полы. От точки Б5 вправо отложить 0,7 см и поставить точку Б8. Из точки Г2 через точку Б8 вниз провести прямую линию, на пересечении линии талии поставить точку Т8, на линии низа - Н8. Величина скоса Б2Б8 непостоянна, для фигур с нормальной осанкой она равна 0,7 см, наклонной - 1 см, перегибистой - 0,5 см.

Ширина полы внизу Н8Н6 равна ширине полы по линии груди Г2Г8 плюс 7 см: Н8Н6 = Г2Г8 + 7 = 31,5 + 7 = 38,5 см. От точки Н8 влево, на уровне длины бокового среза спинки Г7Н4, отложить 38,5 см и поставить точку H6.

В пальто свободного покроя расширение книзу производят на спинке, не расширяя ширину полы.

Линию бокового среза полы вычертить, соединив прямой линией точки Г8, Н6. Длина бокового среза полы равна длине бокового среза спинки. Линии талии и бедер по боковому срезу полы поднять на 1 см, поставить точки Т6, Б6 и соединить соответственно с точками Т8, Б8, как это показано на чертеже. Линия низа проходит параллельно линиям талии и бедер.

Положение бокового кармана. Из точки Г6 опустить перпендикуляр и на пересечении его с линией талии поставить точку т. От точки т вниз отложить 6-7 см и поставить точку к, от нее вправо, параллельно линиям талии и низа, отложить 8 см и поставить точку к1. Из точки к1 через точку к влево провести линию кармана, равную 14-16 см, и поставить точку к2. На нашем чертеже к1к2 = 15 см.

Ширина борта и форма лацкана, а также количество и расположение петель зависят от модели. В типовых изделиях ширина борта для двубортной застежки может быть 8-10 см, в пределах мерки Цг. Ширина борта для однобортной застежки равна 4-6 см. В нашем примере пальто однобортное, ширина борта равна 5 см, ширина лацкана по линии горловины - 10 см, длина лацкана от линии талии вверх - 15-17 см. Т8Т9 = Б8Б9 = Н8Н9 = 5 см; в1л = 10 см; лл1 = 1,5 см; Т9е = 16-18 см.

Расположение петель застежки на 3 пуговицы: верхняя - на 1 см ниже перегиба лацкана (точка е); нижняя - на уровне прореза кармана или ниже, но не более чем на 3 см; средняя - на середине расстояния между верхней и нижней петлями, но не более чем на 2 см выше талии.

Линию отворота (перегиба) лацкана ee1 провести пунктирной линией, отложив от точки в (вершина горловины) вправо 2 см.

Построение открытого отложного воротника. Параллельно линии отворота от точки в вверх провести линию и на ней отложить длину ростка плюс 3 см, поставить точку е2: ве2 = Аа2 + 3 = 8,5 + 3 = 11,5 см.

Из точки е2 провести влево перпендикуляр и отложить 5-7 см, поставить точку е3. Из точки е3 вогнутой линией вверх, касательно горловины, вычертить линию пришива воротника. Из точки е3 под прямым углом к линии пришива воротника провести линию ширины воротника 10-11 см и поставить точку е4. Ширину отлета воротника и форму раскепа вычерчивают согласно модели.

Линия втачивания рукава в пройму находится на расстоянии 1 см вглубь от среза проймы, но так как в верхней одежде пройма по длине сутюживается в среднем на 2-2,5 см, то и линия втачивания рукава в пройму соответственно уменьшается и становится равной длине среза проймы на чертеже. Для построения чертежа рукава замерить длину среза проймы. На нашем чертеже Дпр = 49 см.

fashionlib.ru


Смотрите также

Оставить комментарий